Составляющие взломостойкой двери

Чего мы ждем от входной двери? Прежде всего, чтобы она надежно защищала наш дом от вторжения. Но даже понимая это, многие часто выбирают недорогие модели - лишь бы красивые были. И делают большую ошибку - нередко подобные конструкции можно вскрыть консервным ножом. Разберемся в том, какие факторы работают на повышение взломостойкости двери. Как утверждают специалисты, невскрываемых дверей не существует в природе - при наличии времени и желания преступник минует любую преграду. Однако есть технические тонкости, увеличивающие время, требуемое на вскрытие двери, и требующие большей квалификации от взломщика. Об этих тонкостях - поподробнее.

Входная дверь считается взломостойкой, если в ее конструкции использованы толстые листы металла, имеются ребра жесткости, противовзломные штыри, «правильные» петли и замки. Дверь - вещь не монолитная, чаще всего она изготавливается по каркасной технологии. Снаружи и изнутри профили каркаса обшивают листами стали. Важно, чтобы этот лист был максимально толстым - для двери в многоквартирном доме как минимум 2 мм. Более тонкий лист можно вскрыть «без шума и пыли» консервным ножом. Тонкостенная дверь вообще может быть офисной, принятой вами за входную по ошибке или по злому умыслу продавца - от такой модели не стоит ждать особой прочности. Для входа в коттедж лучше подобрать конструкцию потолще - от 4мм. Можно определить надежность двери, ориентируясь на ее вес: в легком полотне (до 70 кг) наверняка использован тонкий металл либо один наружный лист стали. Общая толщина входной двери должна быть не меньше 50мм. Но здесь важно не перестараться. Чрезмерно тяжелая дверь - тоже не слишком хорошо, ее сложно как монтировать, так и использовать.

Дополнительно можно усилить прочность конструкции, укрепив полотно ребрами жесткости -они не дают отогнуть углы двери и пробраться к замкам, а также отвечают за стабильность стальных листов при нагрузках. К тому же их использование позволяет уменьшить вес двери. В разных моделях количество лонжеронов может быть разным и располагаться они могут по-разному: горизонтально, вертикально, комбинированно и даже по диагонали. Чем их больше, тем надежнее дверь. В недорогих конструкциях обычно используют пару горизонтальных ребер. Лучшим считается комбинированное расположение лонжеронов: к примеру, три вертикальных и пара горизонтальных по верху и низу полотна.

Дверные петли - немаловажный элемент защиты вашего жилища. На качественные двери устанавливают петли с подшипником, шаровой опорой или скрытые. Последние удобны тем, что их невозможно срезать. Но дверь с такими петлями можно распахнуть не так широко, как ее «коллегу» с традиционными петлями. Хорошо, если петли прикреплены не к внешним стальным листам, а к ребрам жесткости - так конструкция не провиснет. Эти элементы сами по себе должны быть прочными, кроме того, желательно, чтобы они были защищены в местах крепления. Петель может быть как две, так и три (целесообразно только в дверях большой площади), важно, чтобы они позволяли регулировать положение дверного полотна. И еще один значимый момент - дверь должна открываться наружу, чтобы ее нельзя было выбить.

Как правило, дверь с наружными петлями дополняют пассивными ригелями (особенно возле углов полотна и в петлевой зоне). Эти блокираторы не видны при открытой двери ни снаружи, ни изнутри - противосъемные выдвижные штыри входят в специальные гнезда дверной коробки при закрывании двери и фиксируют конструкцию в раме. При их наличии срезание петель не позволит преступнику открыть дверь. Располагают стальные ригели на той же стороне, где петли. Оптимально, если таких антисрезов не меньше трех.

Даже хорошая дверь при неграмотной установке потеряет в качестве. Имейте в виду, что недопустима установка конструкции на монтажную пену. Кроме того, стены в помеш,ении должны быть строго вертикальными - это сведет к минимуму щели между составляющими входной конструкции. Если дверь будет закреплена плохо, ее смогут выломать из стены. В кирпичной перегородке крепление рекомендуется делать не ближе 80 мм, в бетонной - 40 мм. Потенциально слабое место входной двери - та часть полотна, которая накладывается на коробку при закрывании конструкции (притвор). Чтобы преступник не смог отогнуть металл в этом месте, притвор должен быть прочным и без щелей между ним и коробкой. Закрытая дверь не должна люфтить. Полотно может быть накладным, установленным заподлицо или утопленным в коробку - последний вариант наиболее стоек к взлому.

После установки проверьте, как открывается и закрывается входная дверь. Если у нее тугой ход и, чтобы ее закрыть, требуется усилие, есть вероятность быстрого износа замка. Обратите внимание и на установку наличников. Эти металлические элементы должны плотно прилегать к стене, не выступая за контуры каркаса полотна. Помимо стандартных наличников существуют усиленные, толщиной до 5 мм, они обеспечивают большую защиту. Если стены далеки от идеальной вертикали, как это бывает во многих российских домах, наличники желательно закрепить не на стене, а в выдолбленном для них месте. Самое уязвимое место двери находится там, где крепятся замки. Эта область нуждается в дополнительной защите. Ее обеспечивают с помощью врезной защитной пластины с внутренней стороны двери или стальных бронечашек. Место с замками отделяется от остального пространства ребрами жесткости, броненакладка перекрывает доступ к замкам, препятствует высверливанию.

Дело в том, что надежность самой прочной двери во многом определяет запирающее устройство. В качественной двери должны быть установлены соответствующие замки. И поскольку невскрываемых замков не существует в природе, нужно позаботиться о комплексной защите. Запирающих элементов должно быть минимум два, причем разныхсистем:сувальдный и цилиндровый или электронный. Основной замок предназначен для постоянного использования, дополнительный - на случай если первый сломается либо на время долгого отсутствия хозяев. В качестве одного из замков можно установить двухключевой с взаимосвязанными механизмами. К примеру, ключ управляет защелкой и ригелем замка, при первом повороте ключа во время закрывания срабатывает ограничитель открывания. Замки «два в одном» многие эксперты не рекомендуют, считая их не двумя полноценными устройствами, а одним замком неоправданно большой площади с еще одной функцией.

Если говорить о классах замков, имейте в виду, что самые надежные относятся к четвертому классу взломостойкости (ГОСТ предусматривает для стальных дверей замок не ниже третьего класса). Хорошо, если на сувальдах имеются ложные пазы, на стойке хвостовика - зазубрины. это препятствует открытию двери с помощью отмычки. Производители цилиндровых замков также предусматривают всевозможные хитрости: магнитные пины, ключи с интерактивными элементами, ключи сложной формы. Современные замки допускают смену кода при потере или замене ключа, электронные модели могут передавать сигнал тревоги на телефон хозяина или пульт охраны. С замками лучше определиться заранее - установить новые в стальной двери достаточно сложно. Во время установки двери с качественным замком рабочие пользуются специальным монтажным ключом, отличающимся от основного, которым будет пользоваться хозяин, - он передается владельцу квартиры в запакованном виде.

Что касается цены... На рынке можно найти двери и за 6 тыс. руб., и за 30 тыс. (и более). Дверь из толстого металла с противовзломными штырями и хорошими замками обойдется не меньше, чем в 20 тыс. Среди компаний - производителей дверей можно рекомендовать UNION, «Берсони», «Ле-Гран», «Стал». «Ягуар», «Барс», «Броня». В этом ряду можно найти как модели среднего класса, так и дорогие конструкции. Какой уровень безопасности нужен вам, вы должны определить самостоятельно - от этого и будет зависеть набор дополнительных элементов и стоимость конструкции.