Штроборез

Штроборез или бороздодел - далеко не самый популярный инструмент. Но он действительно бесценен, если речь идет о штроблении стен и потолков - создании углублений для скрытой прокладки труб и проводов. Пусть и не все, но большинство домашних коммуникаций можно спрятать, чем не только защитить их, но и выиграть в плане создания привлекательного интерьера. Согласитесь, куда лучше смотрятся потолки и стены без каких-либо шнуров и кабелей. Если говорить о трубах, то и их можно прятать, если учитывать определенные требования - например, для закрытых металлических сетей водоснабжения запрещены резьбовые соединения. То есть проектирование любых скрытых коммуникаций нужно согласовать со специалистами, но в принципе при правильном подходе можно спрятать практически все, кроме, пожалуй, газовых труб.

Перед тем как перейти к выбору бороздодёлов, немного времени уделим вопросу целесообразности такого приобретения. Альтернативой скрытой прокладке коммуникаций в стенах могут послужить пластиковые короба, но из-за внешнего вида они больше подойдут для технических помещений: котельной, гаража, кладовой и т. п. Плинтусы - еще один вполне пригодный вариант, но он скрывает лишь тонкие кабели и ограничивает пространство прокладки периметром пола. Как и любую работу, проделывание борозд качественнее и быстрее выполнять специальным инструментом. Конечно, есть умельцы, которые используют простые угловые шлифовальные машины («болгарки»), но производительность такого труда в 3-4 раза ниже, а пыли в помещении несравнимо больше. Поэтому если вы стоите на пороге большого строительства, лучше сразу приобрести штроборез. Ну а когда работ немного, например нужно изменить разводку электричества в отдельном месте или добавить дополнительные скрытые коммуникации, то можно взять этот инструмент напрокат. В любом случае перед покупкой или арендой нужно разобраться в том, чем отличаются штроборезы друг от друга.

Принцип работы
Знакомые нам «болгарки» были упомянуты неслучайно, так как бороздоделы во многом схожи с ними и также оснащены расположенным под углом двигателем, шпинделем, редуктором, рукоятками, дисками, защитным кожухом. Сравнимы и используемые системы управления и безопасности. Но при всем при этом данные инструменты обладают разными функциональными свойствами:
1. В отличие от угловых шлиф-машин с одним режущим диском, большинство штроборезов имеет сразу два полотна. Во-первых, это позволяет за проход делать не один, а два пропила. Во-вторых, результат работы лучше - пропилы чистые и идеально параллельные, остается лишь выбить между ними стеновой материал. Сразу стоит заметить, что расстояние между режущими дисками, а следовательно, и ширину получаемой штробы можно изменять.
2. Посредством подвижного сегмента кожуха можно варьировать глубину реза, четко выставляя степень погружения пильного полотна в стену, что недостижимо для «болгарок». Данная система обеспечивает штроборез высокой устойчивостью, а значит, хорошей производительностью и безопасностью работ.
3. Разработчики бороздодёлов максимально снизили количество пыли, которая попадает в помещение при штроблении стен. Так, кожух инструмента имеет лабиринтную структуру, улавливающую пыль. Кроме того, к нему может быть присоединен контейнер с фильтром или строительный пылесос. Если говорить о тех же шлиф-машинах, то при работе с ними настолько много пыли, что иногда нужно делать перерыв, чтобы подождать, пока сойдет «туман».

Технические характеристики
Выбор любого инструмента должен быть основан на разновидностях и особенностях поставленных перед ним задач. Поэтому первыми данными, которые должны интересовать покупателя, можно назвать максимальные ширину и глубину борозды. Так, если для электрических кабелей вполне может хватить штробы шириной 2 см, то для труб отопления нужны выемки большей площади, а значит, и более производительные инструменты, которым под силу сделать пропил порядка 5 см. Для канализационных систем показатели еще больше. Зачастую ширину пропила устанавливают вручную посредством смены количества регулировочных шайб, размещенных между дисками. Но есть и более дорогие автоматизированные модели. Глубина выемки в основном зависит от размеров используемого диска. Для каждого инструмента есть свои ограничения по его минимальному и максимальному вхождению в материалы различной твердости. Соответственно, чем больше диск, тем глубже возможный пропил. Ну а чтобы делать более глубокие борозды, нужна большая мощность.

Штроборезы малой производительности имеют мощность порядка 1000-1500 Вт, средней - 1500- 2000 Вт, высокой -2000-3000 Вт. Последние обладают меньшей скоростью, но этот «недочет» компенсируется высоким крутящим моментом, позволяющим работать большими дисками и делать штробы в самых твердых материалах. Хоть по логике кажется, что лучше брать бороздодел с некоторым запасом производственных возможностей, не стоит перегибать палку, так как производительность отражается на массе инструмента, а штробить потолок агрегатом весом 7-8 кг - не самое приятное занятие.

Внимание к конструкции
Главные характеристики бороздодела - мощность мотора и максимальные ширина и глубина создаваемой штробы. Однако это вовсе не значит, что ими можно ограничиться при выборе подходящей модели. Среди прочего важна и конструкция инструмента. Для этого нужно взять штроборез в руки и оценить:
- Вес. Модели одного класса более-менее схожи по массе, но при этом иногда разница может достигать 0,5-1 кг. И если для работы на полу это практически неважно, то для штробления стен и тем более потолка данный параметр имеет значение.

- Эргономику. Продуманное размещение ручек, их форма и материал во многом могут компенсировать большой вес бороздодела. Обращайте внимание на степень «скользкости» и прочность грипс (резинок на рукоятках). Лучше, чтобы они были капитально приклеены и имели рифленую поверхность с резиновыми вставками. Важны длина, толщина и размещение ручек, но в этом деле сложно давать советы - нужно самому «примерять» инструмент. Нелишне проверить, насколько просто и удобно заменять пильные диски и варьировать расстояние между ними, изменяя ширину будущей штробы. Осмотрите установленные полотна на наличие люфтов. При возможности включите инструмент, чтобы хоть на холостых оборотах оценить уровень шума. В любом случае каждый производитель и продавец дает гарантию на продукт, но лучше сразу в магазине все включить и проверить. Еще один аспект - направление работы штробореза. Так, одни модели нужно тянуть на себя, а другие - толкать вперед. В принципе, производители с одинаковым успехом продают и те, и другие аппараты, ведь между ними нет особой разницы в плане производственных возможностей. Главное - правильно подбирать диски, рассчитанные на определенную конструкцию, и использовать инструмент в соответствии с его типом.

- Габариты. Размеры корпуса влияют не только на удобство работы, но и определяют «мертвые зоны» - минимальные расстояния, на которых можно делать штробы относительно перпендикулярных стен (то есть вблизи углов), расположенных перед пильным полотном или сбоку.

- Шнур. Чем длиннее сетевой кабель, тем лучше. С удлинителями работать менее удобно, да и некачественные сетевые фильтры могут перегореть, не выдержав большой мощности штробореза.

- Патрубок под пылесос. Посмотрите, с какой стороны он выведен, и убедитесь, что шланг не будет закрывать обзор и мешать движению машины.

В конце концов, нужно рассмотреть комплектацию инструмента. Кроме стандартных кругов и ключей для их установки, в наборе могут идти дополнительные рукоятки, шланг для пылесоса, зубила для выемки материала между пропилами. Большинство инструментов продают в пластиковых или металлических кейсах.