Цоколь - это верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50-70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов - камня, бетона, кирпича-железняка - и оштукатуривают цементным раствором 1:3. С целью достижения архитектурной выразительности цоколь, как правило, устраивают выступающим по отношению к стене. Этого несложно добиться, потому что фундаменты обычно на 10-15 см шире несущих стен. Фундаменты из кирпича также рекомендуется делать на полкирпича шире вышележащих стен. Это связано с необходимостью усиленной защиты стен фундамента от увлажнения в уровне земли. Кроме того, на внутренний выступ фундамента удобно укладывать концы лаг при устройстве полов по лагам.

Важно, чтобы стена подвала располагалась на безопасном расстоянии от внутренней вертикальной плоскости мелкозаглубленного фундамента. Это исключит влияние оседающего под фундаментом грунта на стенки подвала. Расстояние выбирают в зависимости от величин отметки пола подвала и подошвы фундамента, среднего давления под подошвой и характеристик грунта. Если расстояние из конструктивных соображений надо уменьшить или же фундамент вообще требуется поставить на стену подвала, то последнюю необходимо предварительно рассчитать на прочность, поскольку на нее будут действовать боковое давление от расширения мерзлого грунта и гидростатическое давление грунтовых вод. Совмещенные стена подвала и фундамент должны быть жестко связаны между собой.

Как быть, если хочется сделать заглубленный фундамент, но существует одно «незначительное» ограничение: стесненность в средствах? Проблему можно решить с помощью технологии, возможности которой можно увидеть на примере столбчато-ленточного фундамента. В этом случае надежную конструкцию с заложением подошвы ниже глубины промерзания можно изготовить самостоятельно без привлечения дорогостоящей строительной техники. Достаточно лишь приобрести ручной фундаментный бур с откидным плугом. С помощью этого прибора можно пробурить на тяжелом грунте скважину с расширением к подошве за час. Затем в нее устанавливают арматуру и заливают бетоном расширенную часть, после чего опускают толевую «рубашку» (для уменьшения сцепления грунта со столбом) и продолжают заливку до верха. Такой столб, воспринимающий нагрузку до 130 кН, может заканчиваться сверху либо стойкой, либо ростверком, отлитыми над землей в обычной дощатой опалубке. В первом случае совокупность столбов вдоль периметра дома образует столбчатый фундамент, а во втором - столбчато-ленточный.

Нередки случаи, когда усилий, денег и материалов на гидроизоляцию потрачено много, а в подвале все равно сыро. Виновником может быть конденсат, выпадающий на «холодной» стене из влажного воздуха. Поэтому стены подвала извне надо утеплять, а внутри устраивать вентиляцию. Можно покрыть стены особыми пористыми «теплыми» штукатурками, которые уменьшают конденсацию пара на холодной поверхности. Их получают путем добавления в штукатурный раствор порообразующих добавок или затворяют из готовой смеси. Для теплоизоляции фундаментов применяются жесткие плиты из экструзионного пенополистирола, а также вспененного (пористого) ППС. Первые работают заодно и в качестве гидроизолятора, а вторые, в паре с геотекстилем, - как дренирующее устройство.

Начинают с подготовки компонентов. При этом песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, то есть не содержать примесей глины и земли. Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30-45% песка и 70-55% гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.

Буровые фундаменты

Сравнительно легко и быстро сделать. Всего 20 минут надо, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м при очень существенной экономии материалов. Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4кгс/см2), достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на 1/3 высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки, на 10-15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова.