Фундамент для садового дома. Часть 2

С целью экономии материала не устраивайте широкие ленточные фундаменты по всей высоте: сделайте расширенной только подошву фундамента, а верхнюю часть - меньшей толщины. Столбчатые фундаменты выполняют в виде столбиков из тех же материалов, что и ленточные. Их возводят под легкие деревянные стены в грунтах глубокого промерзания и пучинистых. В качестве столбиков можно использовать также сваи железобетонные и деревянные, металлические и асбестоцементные трубы. По расходу материала и трудозатрат столбчатые фундаменты в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз дешевле ленточных.

Столбы фундаментов ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга и обязательно под углы домиков в местах пересечения стен, под углы каркаса, под тяжелые или несущие простенки, прогоны, балки и другие места сосредоточенной нагрузки. Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняются соответственно из бутового камня и хорошо обоженного красного кирпича, лучше железняка. Для устройства фундамента старайтесь не использовать плохо обожженный красный кирпич, так как под Воздействием влаги он очень быстро разрушается. Под одноэтажные каркасные здания допускается устраивать угловые столбы из кирпича размером 0,38x0,38 м и про межуточные - 0,38x0,25 м. При возведении более тяжеловесных конструкций минимальные размеры столбов из бутового камня - 0,6x06 м, из кирпича - 0,51x0,51 м. Столбы желательно армировать по высоте через каждые 0,25-0,3 м арматурной сеткой или 6-миллиметровой проволокой.

 Для начала нужно пробурить скважину на глубину закладки фундамента. Это можно сделать ручным буром или штыковой лопатой. Затем в образовавшуюся скважину вставляется асбестоцементная труба, диаметром более 0,2 м. Длина трубы определяется проектной высотой фундамента плюс 15-20 см. Труба снаружи уплотняется вынутым грунтом и примерно на одну треть заполняется бетоном. После чего ее необходимо приподнять на 15-20 см до проектной высоты фундамента, чтобы под трубой образовалось бетонная подушка. Далее следует заполнить трубу бетоном так, чтобы до ее края осталось около 10 см. Свободным, стержнем уплотнить бетон и оставить его на несколько дней схватываться. Так изготавливаются все остальные столбы фундамента.

Затем на них нужно уложить деревянные брусья, образующие раму пола. После выравнивания продольных балок к ним прикрепляются анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При нормальной нагрузке, обычной несущей способности грунта и применении продольных балок размером 0,14x0,18 м достаточно устраивать сваи на расстоянии друг от друга примерно 2 м. Заложенный таким образом фундамент будет служить отличной основой для легкого каркасно-щитового садового домика.

Для проектирования садового домика с подвалом целесообразно планировать сооружение ленточного фундамента, так как стены подвала удобно совмещаются со стенами фундамента, а потолок - с цокольным перекрытием. Толщину стен определяют с учетом бокового давления грунта. Стены могут сооружаться из бетона, железобетона, а в сухих непучистых грунтах - и из кирпича. Обязательное условие подвала - их тепло- и гидроизоляция. В зависимости от уровня грунтовых вод способ гидроизоляции стен и пола подвала различный. Для наружной гидроизоляции при маловлажных грунтах и уровнях грунтовых вод ниже пола подвала достаточно обмазки горячим битумом.

Если уровень фунтовых вод выше пола подвала, то гидроизоляцию следует делать значительно более мощную. Прежде всего на пол укладывают слой жирной глины толщиной 25,30 см, который выравнивают и трамбуют. После этого закладывают бетонную подготовку или щебень толщиной около 15 см, ее так же следует выровнять и утрамбовать. Выждав полторы недели, бетон покрывают цементной стяжкой (если в основании лежит не бетон, а щебень, то ждать полторы недели не следует). Поверх цементной стяжки укладывают бетонную или керамическую плитку. Стены с наружной стороны нужно оштукатурить цементным раствором 1:3 и, как только штукатурка высохнет, покрыть двойным слоем мастики или наклеить на мастике слой толя и снова обработать мастикой. Пространство между стенами и грунтом нужно забить жирной глиной слоем 25 см и засыпать вынутым грунтом. Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня фунтовой воды на 50 см.

Чтобы снизить уровень грунтовых вод на участке, отрывают колодец, глубина которого ниже уровня пола подвала на 50-70 см. Вокруг дома на расстоянии 1,5-2 м от него вкапывают вертикально дренажные трубы диаметром 10 см с просверленными в стенках отверстиями. На дно их засыпают гравий, щебень. При этом образуются своеобразные поглотители воды. Полы подвала укладывают на основание из бетона и железобетона по подготовке из щебня, кирпичного боя или гравия. Они могут быть дощатыми и др. Перекрытие над под залом, как правило, железобетонное. Если цокольное перекрытие деревянное, то желательно несущие балки оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними. Для проветривания помещения подвала в его верхней части делают вентиляционные отверстия. Вентилировать подвал можно также устройством вертикальных каналов, выходящих за пределы крыши: приточного и вытяжного. Их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный - у пола, вытяжной - под потолком.

Минимальный размер каналов - 14x14 см. В таком подвале вы можете организовать помещение для хранения сухого топлива, садового инвентаря, гараж и другие хозяйственные помещения. Однако, если состояние грунта неблагоприятно для сооружения подвала, который может оказаться неоправданно дорогостоящим, то лучше обойтись лишь сооружением погреба, который устраивают, как правило, под домиком. Можно под сараем или во дворе. Его пол и стены изолируют от грунта и возводят из прочного материала - бетона, бутобетона, красного полнотелого, хорошо обожженного кирпича. Пол можно сделать из глины, которую укладывают в два слоя: первый толщиной 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, - 0,1-0,15 м. Стены, потолок и люк утепляют. Люк, кроме того, герметизируют. Погреб следует оборудовать вентиляционным устройством для воздухообмена.