Гидроизоляция подвала

Сырость наносит большой вред дому и здоровью его жителей. Подвал - особо уязвимая территория в этом смысле. И его обязательно следует защищать от влаги и потерь тепла. Распространена ситуация, когда отсыревшая стена покрывается безобразными пятнами и лишается части осыпающейся штукатурки. Конечно, все исправимо, но если перед косметическим ремонтом не устранить причину возникновения сырости, то все эти мероприятия помогут лишь на короткое время.

Сложности устройства подполья
Подвал - удовольствие недешевое. По мнению специалистов, его правильное обустройство удорожает строительство дома примерно на 30 %. Дополнительные затраты начинаются с котлована: его нужно вырыть на глубину промерзания грунта - не менее 150-160 см. В копеечку влетят также гидроизоляция и утепление подземных квадратных метров. Особенно если подвал расположен ниже уровня грунтовых вод. В этом случае необходима гидроизоляция с использованием сварных полотнищ или многослойных ковров. Такое решение - очень дорогое и трудоемкое, поэтому часто целесообразность устройства подвала оказывается под вопросом. Если нужна дополнительная площадь, дешевле возвести пристройку или мансарду, а не зарываться в землю. Но если затратная статья хозяев не испугала и подвал в доме запланирован, нужно довести его до ума, чтобы он не превратился в проблемную зону. Стены подвала, в сущности, представляют собой фундамент дома. Следовательно, от их долговечности зависит дальнейшая судьба жилища. Говорят, капля камень точит, а влага, впитавшаяся в поры бетона или кирпича, при замерзании расширяется и разрывает стеновые материалы. Кроме того, избыточная влага вызывает коррозию арматуры, находящейся в бетоне. Особенно актуальна гидроизоляция подземных помещений для владельцев загородных домов, находящихся в самых престижных местах - вблизи водоемов. На таких участках грунтовые воды могут выходить на поверхность.

Подготовка к гидроизоляции
В 96 % случаев причина повреждений объектов - влага. Подумать о защите дома от грунтовых вод и осадков необходимо на стадии проектирования. Тогда еще можно внести изменения в конструкцию, а также точно определить этапы выполнения работ. Чтобы подвал не заливало при обильных осадках и таянии снега, следует пригласить специалистов для проведения гидрогеологических исследований (то есть для определения уровня грунтовых вод). Если проигнорировать этот этап работ, то ликвидация последствий может пробить заметную брешь в бюджете хозяев. Есть два варианта гидроизоляции: наружная и внутренняя. Первый вариант оптимален, потому что наружная гидроизоляция подвала действует «на прижим», а внутренняя - «на отжим». Иными словами, давление грунтовых вод будет прижимать внешний гидроизоляционный слой к стене, а внутренний слой отрывать от нее.

Наружные работы
«Наружку» проводят на начальном этапе строительства. В готовом здании осуществить полноценную наружную гидроизоляцию крайне сложно. К тому же она потребует больших затрат как времени, так и ресурсов. Придется откопать подземную часть, нанести несколько гидроизоляционных слоев, «подпереть» стенку глиняным замком в случае необходимости, проверить водонепроницаемость и снова закопать. Наружная гидроизоляция бывает нескольких типов. Наиболее распространены обмазочная и оклеечная. Для обмазочной используют битумные мастики, а также материалы на основе синтетических смол и полимеров. Для оклевчном применяют рулонные материалы (гидроизол, рубероид, изол и др.). Последовательность и технология гидроизоляционных работ зависят от уровня грунтовых вод. Универсальный вариант наружной защиты подвала от влаги выглядит так: снаружи на высушенную основу наносят слой обмазочной гидроизоляции, а затем закрывают поверхность двумя-тремя слоями рулонной оклеечной гидроизоляции с нахлестом в 10-15 см. Если уровень подземных вод высокий, ее следует защитить кирпичной стенкой или глиняным замком, который устраняет контакт грунтовой воды с гидроизоляционным материалом и снижает гидростатическое давление воды на стены подвала. Чтобы защитить цоколь, слой гидроизоляции должен быть на 20-50 см выше поверхности земли. Кстати, бетонную основу пола также укладывают на слой глины. Чтобы вода отводилась лучше, вместо глиняного замка или кирпичной стены можно использовать шиповидную мембрану и геотекстиль. Эти современные материалы не позволят просочиться ни одной капле воды. Наличие у шиловидной мембраны дренажной полости позволяет воде уходить вниз к дренажной системе.

Внутренняя защита
Для внутренней гидроизоляции чаще всего используют проникающие составы, которые предпочтительнее наносить на свежий бетон. Специалисты единодущно называют их идеальным вариантом внутренней защиты от влаги. Проникающая гидроизоляция содержит активные химические агенты, которые взаимодействуют с водой и растут, как кристаллы. Эти новообразования закупоривают капилляры, поры и микротрещины, обеспечивая гидроизоляцию бетона на 50-60 см вглубь. Стены подвала, обработанные такими составами, без проблем выдерживают давление воды до 13 кг/см. Им не страшны никакие механические повреждения. Сколы и царапины не влияют на гидроизоляцию стен, обработанных проникающими составами. Расход материала при толщине слоя 1-3 мм - от 0,8 кг/м. Стоимость материала - от 9 у. е./кг. Стоимость работ - от 30 у. е./м. Кроме проникающей гидроизоляции, для внутренних работ используют гидроиэолирующие полимерцементные и цементно-минеральные составы. Они обладают высокой адгезией (см. словарик) к бетонным, кирпичным и деревянным основаниям. Смеси очень удобны в работе: достаточно развести их нужным количеством воды - и можно наносить даже на мокрую поверхность. Есть лишь один недостаток: гидроизоляция на цементной основе не любит перепадов температуры. Если подвал неутепленный, полимерцементные составы следует применять в сочетании с эластичными герметиками.

Рецепты теплоизоляции
На подземную часть дома приходится пятая часть общих теплопотерь. Отсутствие теплоизоляции подвала приведет к значительным потерям тепла во всем доме. Утепление же защитит стены подвальных помещений от промерзания, предотвратит появление сырости и развитие плесени. Теоретически утеплять подвал можно снаружи и внутри, но более эффективна сплошная наружная теплоизоляция по периметру, внутреннее утепление рекомендуют, только если невозможно наружное. Наружный слой утепления не только выполняет теплоизолирующую функцию, но и защищает гидроизоляцию от механических и термических повреждений. При утеплении изнутри проникающие сквозь нее водяные пары будут превращаться во влагу на стыке со стеной, а это чревато скоплением влаги, подтеками на отделочных покрытиях и неприятным запахом в помещении. Причем недостатки внутреннего утепления проявятся не сразу, а со временем.

Утеплители для наружной теплоизоляции должны соответствовать двум требованиям: не впитывать влагу и не реагировать на тяжесть почвы, то есть не сминаться под ее весом. И то, и другое можно сказать об экструдированном пенополистироле. Плиты из минеральной ваты не используют из-за их сминаемости при засыпке грунтом. Утеплять подвал рекомендуют через 5-6 дней после гидроизоляции его стен. При помощи битумной мастики или клеящих составов на битумной основе плиты утеплителя наклеивают непосредственно на гидроизоляционные слои. Нельзя использовать для крепления плит горячие битумные мастики! На утеплитель точечно наносят холодную мастику и прижимают его к стене. Плиты утеплителя должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу. Их приклеивание строители рассматривают как вспомогательную монтажную операцию, поскольку в рабочем состоянии плиты плотно прижимаются к стенам подвала благодаря подпору грунта. Для защиты утеплителя от повреждений при выполнении обратной засыпки и уплотнения грунта рекомендуют использовать гладкие асбес-тоцементные плиты.