Перестройка или реконструкция загородного дома

Многие покупатели загородных домов сталкиваются с проблемой перестройки или реконструкции своей собственности. Дом, который приобретается в готовом виде, зачастую не удовлетворяет владельцев; иные попросту хотят внести коррективы в давно налаженный быт. С приходом сезона обновлений часть домовладельцев активно берется за «перезагрузку» дома: одни собираются изменить отделку фасада и планировку интерьеров, другие - пристроить крыльцо, веранду, зимний сад, баню или гараж, третьи - превратить чердак в мансарду. Мало кто из собственников не сталкивался с необходимостью модернизации своего жилья с течением времени. Причины перепланировки могут быть разными, У каждого члена семьи свои пожелания, и ясно, что «шаблонных» комнат в своем коттедже быть не должно. Кроме того, иногда требуется изменение функциональных зон: дом, который казался удобным, со временем стал тесным.

Традиционные варианты переустройства - изменение функционального назначения помещений, перепланировка, освоение мансардного пространства, надстройки и пристройки. Однако планы по реорганизации пространства могут ограничить жестко фиксированные элементы: несущие стены, места прохождения инженерных коммуникаций, водопроводные и канализационные стояки, вентиляционные каналы, а также обилие деталей и декора на фасадах. Впрочем, и желание сэкономить - особый камень преткновения. Одни экономят на качестве строительных и отделочных материалов, другие ищут оптимальные варианты использования полезной площади дома при минимизации затрат. Работы по реконструкции тем эффективнее, чем больший резерв выявлен в структуре дома. Определить этот резерв можно только при наличии проекта, Поэтому, приобретая готовый дом, не забудьте у продавца полный комплект проектной документации: при реконструкции он избавит вас от дополнительных трудностей. В любом случае, обдумывая трансформации, нужно хорошо понимать, что серьезная перестройка может обойтись дороже, чем строительство нового дома.

Самым популярным способом увеличения жилой площади в загородном доме без кардинальных изменений конструкции является превращение чердака в мансарду. Затраты на строительные материалы, эксплуатацию механизмов и оплату труда при устройстве мансарды на 20% ниже, чем при возведении дополнительного этажа. Кроме того, мансардный этаж позволяет сэкономить деньги на коммунальной оплате: возведенный из легких конструкций с использованием утеплителя, он обеспечивает сокращение удельного энергопотребления минимум на 20%. В мансарде утепляют все стены: фронтоны, вертикальные участки на низких стенках, горизонтальные участки на чердачном перекрытии и наклонные участки, повторяющие конфигурацию кровли. До начала утепления нужно тщательно проверить, подходят ли внутренние конструкции чердака для нового назначения.

Наиболее вероятный «дефект» - несоответствие шага наклонных ограждающих конструкций-стропил размерам плит утеплителя. В этом случае следует предусмотреть размещение между стропилами брусков дополнительного каркаса. С установкой специальных мансардных окон показатели энергопотребления снизятся еще больше. В отличие от обычных, мансардные окна устанавливаются под наклоном и за счет этого пропускают на 40% больше света. Наклонное окно размещают на расстоянии 90-110 см от пола, иначе может возникнуть эффект замкнутого пространства. Чем меньше уклон крыши, тем длиннее должно быть окно. Наклонные окна задают особый объемно-пространственный ритм и позволяют создавать неповторимые цвето-световые композиции, максимально используя отраженный свет,

Освещенность мансарды рассчитывается как соотношение эффективной площади остекления к площади пола помещения - пропорция должна составлять 1:10. При этом важен и сектор обзора сидящего человека: при открытом окне он должен быть не менее 15%. Обратим внимание на еще одно преимущество мансарды: согласно СНиП 2.08.01.1989, мансардный этаж - это жилой этаж, размещаемый внутри чердачного пространства, он не является надстроенным этажом, а значит, его планировка не требует согласований. С точки зрения архитектуры, мансарды могут иметь треугольный или ломаный силуэт, быть симметричными и асимметричными, располагаться по всей ширине здания или только по одну сторону от его продольной оси. При ломаной форме крыши нижнюю часть мансарды делают крутой, а верхнюю - пологой. Потолок мансарды в самом высоком месте должен быть не ниже 2,5 м: это требование эргономики нужно соблюдать, чтобы жизнь в мансарде не имела постоянного ограничения в движении. Мансарды могут располагаться в створе наружных стен дома или выходить за их границы. При незначительном выносе мансардного этажа его опирают на консольный выступ перекрытия, лежащего ниже, а при большом выносе создают дополнительные опоры: колонны, стенки, подвески. На первом этапе из всех необходимых работ по превращению мансарды в жилое помещение обеспечивают только гидроизоляцию, поскольку ее установка спустя какое-то время после постройки дома неизбежно повлечет за собой демонтаж кровли,

Но если проблемы не решить в существующих пределах, возникает потребность увеличения полезной площади дома надстройкой или пристройками. Надстройка целесообразна в случае, если дом имеет запас прочности фундамента, щипцовую или плоскую кровлю, открытую схему лестницы, вертикальные инженерные коммуникации, на его фасадах отсутствует сложный декор. Этот вариант рекомендуется, когда отсутствуют дополнительные строительные площади для пристроек, или с целью экономии места, если участок небольшой или имеет выразительный ландшафт. Пристройка - удачное решение для домов с «открытой» для дополнительной части схемой коридоров, лестниц и фасадов, Вариантов тем больше, чем больше зон контакта с пристраиваемыми частями будет выявлено в структуре дома. Пристройка к объекту с «закрытой» схемой планировки приведет к усложнению связей между помещениями, создаст неудобства перемещения между его зонами - удлинятся коридоры, появятся проходные комнаты. Всевозможные пристройки к дому лучше делать в два этапа. Сначала создается фундамент пристройки, и только через год производятся все остальные работы. Это важно, так как если провести все работы за один сезон, то естественные усадки и деформации дополнительной конструкции «потревожат» основную, что может привести к возникновению трещин и иных дефектов.

Веранда. Прежде всего нужно обратить внимание на наклон крыши веранды. Для того чтобы добиться необходимого угла наклона, нужно наполовину разобрать крышу дома, врезать в нее стропила крыши веранды, а затем эту объединенную конструкцию перекрыть заново. Некоторые люди в силу различных обстоятельств не переделывают крышу по всем правилам и заводят крышу веранды под крышу основного строения - к сожалению, это порождает различные эстетические дефекты.

Зимний сад, Одно из первых мест по популярности в системе пристроек занимает зимний сад. Это не слишком тяжелое сооружение. Ему требуется фундамент, заложенный на глубину промерзания почвы: для средней полосы это 120-150 см. В нашем климате стеклянную стену зимнего сада логичнее ставить на цоколь: сугробы не наметет, а отопительные приборы удобно разместятся на внутренней стене. В любом случае фундамент должен обладать высокой несушей способностью и морозостойкостью. То же самое относится к балкону или кровле гаража, если они планируются в качестве основы для зимнего сада. Необходимо учитывать, что зимний сад легче, чем остальная часть здания, поэтому при колебании почвы дом и сад «усаживаются» неравномерно. Это актуально, когда сад опирается на собственный фундамент и конструктивно прикреплен к фасаду дома. При этом проводится детальный статический расчет, определяющий прочность предполагаемой пристройки. Важен также расчет теплового баланса, при котором учитывается площадь помещения, размеры и расположение остекленных проемов, теплоотдача отопительной системы, теплопотери через ограждающие конструкции и пр.

Гараж и баня. Обустройство гаража и бани также пользуется большим спросом при реконструкции загородного дома. Пристраивать гараж к существующим конструкциям разрешается только в том случае, если наружные стены здания возведены из негорючего материала, а ближайшие оконные и дверные проемы находятся на расстоянии не менее чем 2,5 м от гаража по горизонтали и не менее 2 м от конька гаражной крыши. Боксы для мотоциклов, построенные из сгораемого материала, должны находиться не ближе 5 м от окон, дверей или сгораемых стен соседнего здания. Основная трудность при сооружении бани заключается в том, чтобы вскрыть фундамент и правильно заложить на том же уровне другой, а также приладить к существующей стене новую, что всегда непросто. Зачастую приходится делать между зданием и пристраиваемой баней небольшую соединительную вставку, позволяющую несколько замаскировать примыкание.

Переоборудовать подвал под баню еще сложнее. Организовать отвод дыма можно, соорудив новый дымоход (это вынуждает произвести большие переделки в конструкциях пола, стен, потолка, кровли) либо по всем правилам создав вход в уже существующий, Еще одна проблема - тепло- и пароизоляция перекрытия той части дома, под которой разместится будущая баня. Кроме того, если дом не имеет канализации, устройство бани целиком определяется возможностью ликвидации сточных вод. Бассейн - еще один вариант пристройки. Совсем не обязательно помещать его у стены дома: если позволяет площадь участка, лучше всего устроить теплый соединительный переход-галерею. Такой метод используют, когда фундамент бассейна не может непосредственно прилегать к фундаменту существующего дома. К тому же отдельно стоящие бассейны, как правило, проектируются независимо от дома и представляют собой целый развлекательно-оздоровительный комплекс.