Строительство крыши

Строительство крыши - завершающий аккорд работ по сооружению коробки коттеджа. Верное решение стропильной конструкции и разумный выбор материалов для кровельного «пирога» являются залогом создания надежного, комфортного и долговечного жилища. Крыша - это «вершина» дома, и от того, насколько опрятный у нее внешний вид, зависит и восприятие жилья в целом. Однако еще более важно значение крыши в обеспечении долговечности строения, защиты от атмосферных явлений, в предотвращении проникновения шума и т.д. С ее конструкцией и видом кровельного материала необходимо определиться еще на стадии проектирования дома. Тем более что расходы на крышу составляют порядка четверти общих затрат на строительство, и при вдумчивом подходе можно добиться ощутимой экономии.

Стропильное основание
Важнейший элемент конструкции крыши - стропильная система, которая надежно держит на себе весь кровельный «пирог» и задает форму крыши. Состоит она из наклонных стропил - по сути, балок перекрытия, но уложенных не горизонтально, а под наклоном, образующих попарно треугольник в вертикальной проекции. Для опоры используют две наружные стены. Если дом имеет вытянутую форму с длинной стороной более 6 м, то необходимо усиление стропильной системы. С этой целью на внутреннюю несущую стену ставят промежуточные стойки. Правда, они уменьшают свободную площадь подкровельного пространства. Другой вариант - использование горизонтальных балок-прогонов или диагональных раскосов. Их закрепляют ближе к верхнему концу стропил, и они придают конструкции дополнительную жесткость.

Элементы стропил соединяют скобами или гвоздями, а нижние концы опирают на брус-мауэрлат, который укладывают по всей длине стены. Для изготовления стропил раньше применяли бревна, но теперь специалисты настоятельно рекомендуют использовать готовый прямоугольный брус из хвойной древесины (например сосны). Дерево должно быть качественным, практически без пороков и с малым количеством сучков, сухим (влажность - не более 18-22 %). Подробный расчет сечения стропил может выполнить только специалист, но примерно понять требуемые параметры можно в зависимости от пролета и шага стропил.

«Слоеный пирог»
После возведения стропильной системы приступают к устройству остальных элементов крыши. С уличной стороны к стропилам прикрепляют гидроизоляционную пленку, которая должна не менее чем на 200 мм выступать за край стены. Фиксируют ее деревянными рейками, которые прибивают вдоль стропил. Полосы пленки следует укладывать с нахлестом в 100-150 мм, но при этом не натягивать, иначе она порвется при низких температурах. После изнутри выполняют теплоизоляционный слой из базальтовой или стекловаты, маты или плиты из которых укладывают враспор между стропилами. Следующий слой с внутренней стороны - пароизоляционный барьер. Его можно сделать из простой или армированной полиэтиленовой пленки, но лишь в случае утепленного чердака или мансардного помещения под крышей, иначе зимой полиэтилен начнет трескаться. Надежнее - специальные пароизоляционные пленки. Снаружи поверх гидроизоляции укладывают обрешетку: решетчатую - из брусков или досок, сплошную (у коньков и возле стыков) - из влагостойкой фанеры, цементно-песчаных или ориентированно-стружечных плит. Обрешетка обеспечивает наличие вентиляционного зазора между кровельным материалом и гидроизоляцией, поэтому в подшивке карнизных свесов надо сделать вентвходы или, проще говоря, закрытые решетками отверстия. К обрешетке крепят кровельный материал.

Кровельные материалы
Существует большой выбор кровельных материалов, но для доступного дома подходят только некоторые из них.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Это - пожалуй, самый популярный на сегодня кровельный материал. Причин тому несколько. Во-первых, малый вес, который подразумевает сравнительно низкую нагрузку на стропильную систему и стены дома, а значит, экономию средств в целом при строительстве. Во-вторых, материал практически не требует ухода во время эксплуатации. Среди недостатков - невысокие звуко- и теплоизоляция, значительная вероятность образования конденсата на внутренней стороне. Эти проблемы можно снять при помощи устройства вентиляционного зазора между металлочерепицей и гидроизоляцией, а также укладки массивного слоя теплоизолятора. Листы металлочерепицы укладывают внахлест и крепят между собой и с обрешеткой специальными саморезами. Вкручивать их надо только в нижнюю часть волны металлочерепицы, тогда кровельное покрытие наиболее плотно примыкает к обрешетке. Монтаж начинают от торцов, а первый лист укладывают так, чтобы его нижний край выступал на 40-50 мм от карниза. Под конец устанавливают коньковые планки, которые также кладут с нахлестом и укрепляют саморезами.

Стоит проверить, чтобы строители не забыли о применении уплотнителей под коньком и карнизами. Если их не будет, в подкровельное пространство начнут попадать дождь, снег и пыль, постепенно образовывая слой грязи. Внимания требуют и саморезы: несмотря на одинаковый внешний вид, выбирать надо крепеж с качественной уплотнительной шайбой, иначе в этих местах возможны протечки. Отличить хороший саморез можно, если сжать шайбу пассатижами - крашеная поверхность и резиновая прокладка останутся целыми. Для резки листов специалисты советуют использовать электроножницы или электролобзик. Применение «болгарки» не рекомендуется, так как вращающийся с большой скоростью абразивный диск нагреет металлочерепицу до очень высокой температуры, что может привести к выгоранию как цинкового, так и полимерного покрытия.

ЛИСТЫ ИЗ МЕТАЛЛА
Сталь долгое время была одним из основных видов кровельного покрытия. Теперь ее популярность ниже, но материал по-прежнему можно рекомендовать в качестве сравнительно недорогого варианта для крыш с уклоном 14-30°. Стальная конструкция отличается легкостью, хорошей устойчивостью к механическим воздействиям и долговечностью. Кроме того, листовой сталью можно покрыть крышу любой, даже очень сложной конфигурации. В то же время надо понимать, что окраска такого покрытия не является долговечной, и ее придется обновлять каждые 2-3 года (в случае применения наиболее дешевой черной стали) или 8-10 лет (при использовании оцинкованной стали). Да и декоративные свойства металлических листов не слишком велики, что особенно заметно на простых скатных крышах. Листы лучше использовать для конструкций с непростой геометрией. Кстати, из кровельной стали выполняют карнизные свесы, ендовы, различные фартуки и т. д. вне зависимости от типа основного материала на крыше.

При этом монтаж листовой кровли - это довольно кропотливый процесс, который под силу только специалистам. Вкратце технология выглядит так: отдельные металлические листы скрепляют между собой при помощи фальцевого соединения, а фальц при этом уплотняют. Затем стальными кляммерами крепят материал к обрешетке. Начав работу, укладывают полосы вдоль фронтона и идут от свесов к коньку. Важно проконтролировать, чтобы строители до начала работ листы тщательно осмотрели и при необходимости отбраковали. Материал должен быть идеально ровным, все выпуклости надо выровнять молотком, а лучше деревянной киянкой. После этого листы из черной стали для защиты от коррозии грунтуют. По окончании кровельных работ стальную кровлю снова осматривают, и любые неплотности заделывают герметиком.

БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Гибкая, или мягкая, черепица из битума представляет собой небольшие плоские листы с фигурными вы-резками-лепестками по одному из краев (в виде правильных или вытянутых шестигранников, пятиугольников и прямоугольников, «рыбьей чешуи» и др.) Основное ее достоинство - возможность покрытия кровель любых сложности, формы и конфигурации. Главное, чтобы угол уклона был не менее 12°. Мягкая битумная черепица без последствий выдерживает интенсивное воздействие прямых солнечных лучей, а также довольно хорошо гасит шум от дождя и ветра. Основу материала составляет пропитанный модифицированным битумом стеклохолст, который сверху покрыт цветной каменной или минеральной посыпкой, а снизу - кремниевым песком. Наружный слой не только «раскрашивает» черепицу, но и помогает в защите от дождя, снега и града. Необходимое условие для монтажа материала - наличие сплошной обрешетки. Кроме того, на крышах с уклоном от 12 до 18° расстилают подкладочный ковер из стеклохолста, пропитанного битумом. При уклоне выше 18° ковер крепят по периметру крыши и в самых ответственных местах (под коньком, на карнизах, возле торцов и мест примыкания к трубам и стенам). Сами листы «черепицы» укрепляют при помощи кровельных гвоздей (оцинкованных или гальванизированных), а края на фронтонах дополнительно герметизируют посредством клея.

ЕВРОШИФЕР
На самом деле современные волнистые профилированные листы только внешне напоминают привычный шифер. На деле же этот относительно мягкий листовой материал в основе своей содержит композит из целлюлозных или стеклополимерных волокон, которые пропитаны битумом или резинополимерными связующими. Еврошифер не гниет, не подвержен коррозии, его листы можно сгибать в любом направлении, что позволяет монтировать их на поверхности с любой кривизной. Наконец, материал сравнительно легок, что дает возможность сэкономить на устройстве стропильной системы. А благодаря большим, чем у битумной черепицы, размерам, не нужна сплошная обрешетка. Исключение делают в случае, когда ради декоративной имитации черепичного покрытия листы распиливают на полосы шириной 50 см. Тогда потребуется сплошная обрешетка или решетчатая с более частым шагом. Поверх обрешетки, согласно требованиям производителей, надо выполнить подкладочный ковер - один слой пароизоляционного материала, настилаемого полосами параллельно карнизу с нахлестом около 50 мм. К обрешетке в местах нахлеста его следует прикрепить при помощи гвоздей. Укладывают листы со смещением продольных кромок на одну волну по отношению к таким же кромкам в предыдущем ряду, что рекомендуется для больших по длине скатов. На крышах с узкими скатами продольные кромки во всех рядах рекомендуется совмещать. Крепят еврошифер к обрешетке гвоздями, шурупами или скобами через каждые 1-1,5 м.

Финальный анализ
Однозначно идеального кровельного материала нет, каждый из них обладает как преимуществами, так и недостатками. И все же наиболее выгодным выбором по совокупности параметров можно считать металлочерепицу, профнастил и еврошифер. Все эти материалы отличаются сравнительной ценовой доступностью. Кроме того, они довольно легки и, как следствие, не требуют сооружения мощной стропильной системы. К тому же монтаж под силу выполнить любой строительной бригаде. Доступна по цене и листовая кровельная сталь, однако это покрытие надо периодически перекрашивать. Да и для монтажа требуется привлечение строителей с хорошим опытом и, как следствие, более высокими расценками на работу. На первый взгляд, отсеивается битумная черепица - ведь она тяжелее, стоит дороже. Но на самом деле даже этот кровельный материал относится к легким, не требующим усиления стропил. А влияние более высокой цены несколько сглаживается за счет практически полной безотходности (материал легко режется, а обрезки можно применять в узких стыках) и относительной простоты монтажа. Мягкую черепицу однозначно стоит выбирать, если крыша коттеджа имеет выступы или переломы.