Строительство крыши садового домика. Часть 2

Прочность конструкции придает также дополнительное соединение стропильных ног с затяжкой болтом или хомутом. Лучше отдать предпочтение соединению хомутом, потому что соединение болтом несколько ослабляет сечение стропильных ног и затяжек. Если затяжку необходимо составить из нескольких брусьев, то сращивать их между собой следует с помощью зуба, металлических пластин и болтов. Как говорилось выше, стропила могут опираться не только на затяжки и чердачные балки, но и на бревна сруба, мауэрлат, который должен быть не ниже 10-15 см от перекрытия. Чтобы стропила наилучшим образом закрепить на бревнах верхнего венца сруба, сделайте в нем гнездо или шип. Ригель соединяется со стропильной ногой сковороднем в полдерева и закрепляется болтом или лагелем, а подкосы - врубкой. Для придания большей прочности таким соединениям используют скобы и хомуты.

Для того, чтобы предохранить крышу от срыва сильным ветром, стропильные ноги скрепляют со стенами дома специальными скрутками из проволоки или скобами. Если стены - деревянные, рубленные, то обычно используют скобы, которыми прикрепляют стропила ко второму (сверху) венцу. Если стены - каркасно-щитовые или панельные, то с помощью проволочной скрутки стропила крепят к балкам чердачного перекрытия. Для того, чтобы эту операцию проделать в доме с Каменными стенами, обычно в шов кладки на уровне 25 см вбивают костыль, к которому и прикручивают проволокой стропила. При установке стропил помните, что крыша должна иметь свес, чтобы защищать стены от вода, поэтому выпускайте стропильные ноги за линию стены на 40-55 см.

Когда возведена несущая конструкция крыши, следует перейти к обшивке фронтона (при наличии такового) и укладке карнизного настила. Последующие работы по обустройству крыш касаются обрешетки. Она может быть выполнена из теса, брусков, жердей, досок, которые укладываются вплотную или в разнарядку и плотно крепятся к несущей конструкции. Первую от карниза обрешетку делайте выше остальных на толщину кровельного материала (от 1 до 4 см). Заключительный этап - кровля крыши - самый важный, поскольку от состояния кровли зависит сохранность и срок службы всей конструкции домика в целом. В состав кровли входит несущий слой (обрешетка или сплошная опалубка) и гидроизоляционный слой из кровельного материала.

Прежде всего кровля не должна пропускать воду, а это обеспечивается правильной конструкцией и выбранными кровельными материалами. Помимо водонепроницаемости крыша должна быть пожаробезопасной (соответствовать противопожарным нормам), доступной для ремонта и т.д. Наиболее распространены в садовом строительстве кровли из шифера. Они имеют ряд преимуществ: за счет волн повышается сопротивляемость изгибу, увеличивается жесткость, а при укладке волнистых листов уменьшается количество стыков, что влечет за собой повышение водонепроницаемости. Асбестоцементные волнистые листы следует класть гладкой стороной наружу. Несущим слоем для шифера может быть обрешетка из реек, жердей, брусков или настил из досок. Расстояние между элементами обрешетки должно быть 53 см.

 Если вы сооружаете теплое покрытие, то настил из досок следует делать сплошным. Укладка шифера производится горизонтальными рядами. Перекрытие двух рядом лежащих листов должно составлять величину волны. При пологом уклоне кровли (22° - 30°) выше лежащий рад должен перекрывать ниже лежащий на 12-14 см, а при более крутом уклоне (30° - 45°) - на 10-12 см. При укладке шифера следует обращать внимание на расположение листов: если они укладываются в разбежку, то есть без совмещения продольных кромок в разных рядах, то возможных утолщений кровли в местах швов можно не опасаться. Если же в процессе укладки кровли продольные кромки совмещаются по всей длине, то необходимо предварительно подготовить листы, а затем укладывать их в определенном порядке.

Методика выполнения покрытия сводится к следующему: во-первых, по краю обрешетки прибивается уравнительная рейка, на расстоянии 7-8 см от нее натягивается шнур или прибивается доска для тото, чтобы ровно положить первые листы шифера. Затем в зависимости от направления укладки листов (справа налево или наоборот) обрезают углы: в первом случае правые, во втором - левые. Размер отрезаемого уголка примерно составляет 12-14 см (величину перекрытия листов по высоте) по длине и около 10 см по ширине. Конечно, углы можно и не срезать. Но в этом случае в местах швов будут перехлестываться четыре листа, а это приведет к неплотному прилеганию, образованию зазоров, в которые может попадать снег или дождь, деформации самих листов, а под давлением нагрузки и к их расколу.

Последней операцией в процессе устройства является покрытие конька. Для этого сначала крепится брусок сечением 75x100 мм, его выступающий закругленный край накрывается рубероидом. После этого закрепляется с помощью шиферных гвоздей первый коньковый элемент (КПО), а затем второй. Величина перекрытия коньковых элементов должна составлять не меньше 10 см, а напуск на шифер - не менее 20 см. На заключительном этапе покрытия конька зазоры между листами замазывают цементным раствором 1:3 с добавлением битого шифера. При отсутствии коньковых элементов они могут быть заменены оцинкованным железом, которому придается нужная форма. В остальном методика покрытия конька сохраняется.

Для кровли пологих крыш (от 5° до 22°) пригодны рулонные материалы (пергамин, толь, рубероид). Такая кровля фактически вдвое менее долговечна, чем асбестоцементная. Срок ее службы зависит от правильности обрешетки, качества выбранного гидроизоляционного материала, основанием для которого может быть дерево, бетон, шлакобетон и типа мастики. Мягкую кровлю лучше всего настилать в сухую теплую погоду, так как на сухое основание мастика лучше ложится. Рулонный материал следует настилать на сплошном деревянном покрытии по мастике, при этом направление настила ориентируется вдоль ската.