Важнейшие элементы кровель

Одним из самых важных элементов кровель являются так называемые узлы, то есть примыкания кровель выступающими над ними конструкциями. Места примыканий традиционно наиболее уязвимы во время эксплуатации: ветровое давление, вода и снег ветер - все это, при недостаточно продуманной конструкции кровли и крыши в целом или отдельных ее узлов, может привести к протечке кровли. Кроме того, самыми уязвимыми для протечек местами кровли являются обрамления дымовых и вентиляционных труб и примыкания кровли к различным вертикальным поверхностям: стенам, фронтонам, слуховым и мансардным окнам. На современном строительном рынке предлагается множество решений этих проблем - каждая фирма-изготовитель кровельных материалов разрабатывает целый набор собственных решений, выпускает альбомы с подробными чертежами и схемами.

В них очень подробно описываются всевозможные конструктивные решения узлов-примыканий. Заказчику остается только внимательно изучить все рекомендации и тщательно им следовать при обустройстве крыши собственного дома. Однако, нам кажется, что в большинстве случаев, квалифицированные специалисты-работники конкретной фирмы это сделают лучше, чем любитель-одиночка. Описывать всевозможные варианты конструкций примыканий, предлагаемые производителями кровельных материалов, мы не станем, однако, попытаемся рассказать про основные принципы, которыми руководствовались строители в те времена, когда не было сегодняшнего изобилия на строительном рынке. Мы надеемся, что эти принципы не утратили свое значение по сей день, тем более, что конструктивные решения примыканий от известных фирм в той или иной степени повторяют и развивают всем давно известные и знакомые мётоды строительства.

Узлы примыкания к стенам и парапетам
Традиционное техническое решение присоединений кровель к стенам и парапетам, как фронтальное, так и боковое, предусматривает изготовление в стенах (парапетах) ниш и штроб по всей длине примыкания и установки в них фартуков из кровельной оцинкованной стали. Допускается установка фартуков из черной кровельной жести, два раза обработанной с двух сторон горячей олифой и окрашеной не менее двух раз. Если фартук устанавливать без ниши или штробы, просто плотно прижимая его к стене, то такой метод никак не сможет обеспечить надежного примыкания, и узел будет протекать. Этому есть как минимум две причины: во-первых, как правило, стены не настолько ровные, чтобы удалось плотно прижать к ним фартук; во-вторых, солнце нагреет фартук, и он вследствие температурного расширения, удлинится и выгнется между крепежами и попросту отойдет от стены.

Монтаж верхней части фартука в нишу или штробу устраняет эту проблему, здесь неплотности прикрыты сверху масивом самой стены, что надежно закрывает их от дождевой воды, однако не защищает от снега. Поэтому при установке фартука в нишу рекомендуется делать верхнюю часть высотой не менее 100 мм. а при установке в штробу - желательно заделать ее цементно-песчаным раствором. Сразу уточним, что простая заделка раствором высокой ниши практически бесполезна, раствор из нее со временем выкрошится, особенно, после зимних морозов и ветра, но 5-10 лет он все-таки прослужит. Защита фартука раствором не позволит ветру задувать снег в штробу, где он будет таять и затекать под железо.

Крепление фартуков осуществляется гвоздями к деревянным пробкам, предварительно уложенным в стену, например, при возведении кирпичной кладки. Шаг установки пробок около 1 м. Если к пробкам перед установкой фартука прикрепить деревяннью бруски треугольного сечения, то шаг установки пробок можно увеличить, и кромка фартука прижмется плотнее. Закрепление фартука вторым треугольным бруском сделает узел практически непромокаемым. Штробу можно заштукатурить и забыть о ней до тех пор, пока не сгниет железо фартука. По длине элементы фартуков монтируются внахлест по направлению ската воды. Нахлест делается не менее 10 см. Если стыкование фартуков сделать не внахлест, а лежачим фальцем, то узел получится надежнее. Для защиты узла примыкания кровли к парапетам, на последние устанавливается «крыша» из кровельной стали, оборудованная капельниками (загнутыми «крючком» кромками). Парапетный фартук с выпущенными за стены капельниками защищает парапет от дождя: вода по капельникам отводится от стен, происходит отрыв капель и падение их прямо на кровлю либо на фартук узла примыкания. Соответственно, количество воды, стекающей непосредственно по стенам, уменьшается.

Фартук парапета закрепляется натягиванием на Т-образные костыли, установленные с шагом около 1 м и прикрепленные, в свою очередь, гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Для того чтобы фартук парапета не сорвало сильным ветром, допускается его верхнее крепление винтами (саморезами в деревянную пробку) сквозь кровельную жесть с установкой резиновых шайб под головку винта.

Узлы примыкания к дымовым трубам и вентиляционным системам
По аналогии с предыдущими конструкциями монтируются узлы примыканий кровель к дымовым трубам и вентиляционным шахтам. Кирпичные трубы обрамляются фартуками из оцинкованной или обработанной черной жести. Нижние и боковые части фартука укладываются поверх кровли, а верхняя часть заводится под нее. Сверху фартуки прикрываются напуском кирпичной кладки.
При обильных зимних снегопадах, снег попадает под внутреннюю сторону железа, указанные размеры фартука не дадут талой воде проникнуть под кровлю. Она, преодолевая длинный путь, попросту высохнет. В трубах, особенно дымовых, установка деревянных пробок недопустима, поэтому крепление фартука осуществляют на лежачих фальцах, соединяя вокруг трубы все кровельное железо в единое целое. Если делается кровельная разделка вокруг вентиляционных шахт, то фартук можно крепить гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Разделки вокруг круглых, например, асбестоцементных или ПВХ-труб, зажимаются другой трубой большего диаметра. Щель между трубами заливается расплавленной битумной мастикой или каким-либо другим герметиком. Большая щель перед заливкой герметика зачеканивается волокнистым материалом, например, льняными прядями либо веревкой, пропитанными масляной краской или битумным праймером. После этого щель заливается герметиком или замазывается насыщенным цементно-песчаным раствором.

При устройстве кровель из штучных материалов, например, шифера, ондулина и им подобных, величина бокового и фронтального нахлеста смежных листов должна быть такой, какой ее рекомендует делать изготовитель материала. Увеличение размера нахлеста приводит к необоснованному перерасходу кровельного материала, а уменьшение - к возможным протечкам кровли. Короткие нахлесты могут создать продуваемый стык, в который будут пробиваться снег или дождевая вода, подгоняемые ветром, либо талая вода в результате капиллярного подсоса щели стыка.

Свесы кровли
Свес кровли, или карнизы (иногда их называют «коробочкой» или подшивкой») - это нижняя часть кровли, выступающая за пределы стен здания. Устройство и облицовка свесов необходимы по нескольким причинам:
• аэродинамика здания: кровлю и комплектующие необходимо изолировать от порывов ветра, которые подчас имеют большую силу и создают динамическую нагрузку на конструкции здания и элементы кровельной системы;
• вентиляция подкровельного пространства: правильно устроенные свесы обеспечивают достаточное движение воздуха в кровельном «пироге», выводя более теплый влажный воздух из крыши. Это значительно увеличивает срок службы всех материалов крыши, кровли;
• теплоизоляция здания: не давая ветру беспрепятственно попасть в подкровельное пространство, свесы помогают замедлить процесс теплообмена;
• архитектура здания: облицовка свесов выгодно подчёркивает красоту кровли, а также освежает цветовую гамму фасада дома.

Свободный свес кровли должен быть таким, каким его рекомендует изготовитель кровельного материала. Короткий свес не обеспечивает отвод воды с кровли. Часть воды перекатываясь через кромку кровельного материала, будет сорвана ветром и брошена на стену, а другая часть, в результате поверхностного натяжения воды преодолевая силу земного притяжения, потечет вверх по нижней плоскости кровли и будет смачивать деревянную обрешетку и кобылки стропил. Длинный свес хорошо отводит воду, но может быть срезан или согнут (у гибких кровель) сползающим с крыши снегом. В лучшем случае, кровля отломится в месте свободного свеса, но чаще бывает наоборот, кровельный материал надламывается намного выше, прямо над помещением, которое и должна защищать крыша.

Узлы примыкания ендовы
Дождевая вода и подтаявшие снеговые мешки опасны на ендовах - внутренних углах пересечений двух перпендикулярных скатов. Здесь встречаются два водяных потока, стекающих в угол, и ендова становится лотком для воды. Для предотвращения протечки кровли в ендовах, во всех случаях и для любого вида кровли, делается сплошная обрешетка и обшивается кровельной жестью, а уже на них укладывается кровельное покрытие. Либо в этом месте настилается специальный гидроизоляционный ковер, предусмотренный для таких узлов изготовителем конкретного кровельного материала. Со стороны фронтонов здания устанавливается ветровая доска. Даже сильные ветры, значительно участившиеся в последние десятилетия в связи с изменение климата, в принципе не могут разрушить стропильную систему крыш, но они способны сорвать с дома ветхую или плохо закрепленную кровлю. Касательные силы ветра, действующие вдоль ската крыши, могут сорвать отдельные ее элементы. Чтобы этого не произошло, устанавливаются специальнью противоветровые скобы для кровель из волнистых кровельных листов, Т- и Г-образные скобы для металлических кровель.

Противоветровые скобы могут выполнять сразу две функции: удерживать кровельный материал от срыва ветром и противостоять отрыву от действия сползающего снега. Особенно это актуально для мансардных крыш с большим уклоном скатов, где снег не лежит, а кровельный материал закрепляется почти вертикально, вес его частично можно переложить на скобы. Для удержания штучных кровельных элементов на крутых мансардных крышах скобы должны быть предварительно обработаны горячей олифой и окрашены не менее двух раз.

Солнечная радиация и перепады температур
Различные материалы обладают разной чувствительностью к солнечной радиации. Так, например, солнечное излучение практически не оказывает влияния на керамическую черепицу, а также на материалы из металлов без нанесенных на них полимерных покрытий. С другой стороны, лакокрасочные материалы подвержены значительному разрушению, что проявляется в виде растрескивания краски
на металлической кровле. Ряд материалов не изменяет своих физических свойств, но теряет внешнюю привлекательность - например, выцветает (краски и некоторые полимерные покрытия). Выбирая кровельный материал, следует удостовериться, что он обладает достаточной светостойкостью. В качестве ограждающих конструкций крыши функционируют в довольно жестком режиме, испытывая влияние перепада температур, Как известно, все материалы в той или иной степени подвержены термическому растяжению и сжатию. Поэтому во избежание деформаций и разрушения очень важно, чтобы материалы, работающие в единой конструкции, имели близкие коэффициенты температурного расширения либо для обеспечения их совместной работы применялись бы соответствующие технические решения. Другими словами, при монтаже кровли нужно соблюдать инструкции и рекомендации изготовителей кровельных материалов.