Альпинарий - своими руками!
Сегодня альпийские горки очень популярны у наших садоводов - их можно увидеть почти на каждом участке, где хозяева начинают приобщаться к идеям ландшафтного проектирования. Устроить альпийскую горку или рокарий по всем канонам обычному садоводу затруднительно по нескольким причинам, главная из которых - отсутствие нужного камня. Нельзя использовать камни, собранные на лугах и полях, или, например, обломки бетона. Для сооружения горки строго рекомендуется использовать камни одной горной породы, причем они должны быть определенной формы - неровные обломки разных размеров. Такой камень, например, в Подмосковье, найти невозможно - за исключением известняка, да и он встречается нечасто. Проблему, конечно, можно решить, заказав привозной камень, только это мероприятие - не из дешевых.Садоводы, задавшись целью построить горку на участке, собирают все камни, попадающиеся в окрестностях. На равнинах чаще всего встречаются небольшие валуны округлой формы, которые в давние времена оставил здесь отступавший ледник. Из них в основном и построены горки, мало похожие на альпинарии и получившие в народе название «собачьи могилки». Но есть немало приемов, когда, даже нарушая каноны, человек добивается превосходных результатов. Умелый уход, необходимый полив, правильно приготовленная почва (смесь суглинка с песком и мелким щебнем) и главное - со вкусом подобранные и высаженные растения позволяют на протяжении нескольких лет поддерживать горку в хорошем состоянии.
Выбор и подготовка места
Для сооружения альпийской горки отводят максимально открытое солнечное место, лучше в возвышенной части участка. Нередко ее устраивают рядом с водоемом, используя для строительства вынутую из котлована землю. По форме горка не должна напоминать идеальный конус. Лучше, если она будет неправильной, слегка вытянутой в плане формы, со склонами, образующими ярусы. Обозначить на отведенном месте границы подошвы будущей горки удобнее вначале с помощью белой веревки - передвигая ее, добиваются желаемого контура. Внутри контура удаляют сорняки со стержневыми корнями и снимают дерн. Если на этом месте росла сныть или пырей, почву можно обработать гербицидом, чтобы избавиться от корневищ. Затем землю под будущей горкой застилают черной мульчирующей тканью.
Для сооружения альпийской горки отводят максимально открытое солнечное место, лучше в возвышенной части участка. Нередко ее устраивают рядом с водоемом, используя для строительства вынутую из котлована землю. По форме горка не должна напоминать идеальный конус. Лучше, если она будет неправильной, слегка вытянутой в плане формы, со склонами, образующими ярусы. Обозначить на отведенном месте границы подошвы будущей горки удобнее вначале с помощью белой веревки - передвигая ее, добиваются желаемого контура. Внутри контура удаляют сорняки со стержневыми корнями и снимают дерн. Если на этом месте росла сныть или пырей, почву можно обработать гербицидом, чтобы избавиться от корневищ. Затем землю под будущей горкой застилают черной мульчирующей тканью.
Мульчирование
Мульчирование склонов способствует сохранению влажности и аэрации почвы, защищает ее от резких колебаний температуры и предотвращает эрозию. При удачном сочетании мульчи с основными камнями горка приобретает более естественный вид. В качестве мульчирующего материала часто используют щебень, гравий, гальку, керамзит. Улучшает функции мульчи выстеленная под камнями полимерная пленка. Она легко пропускает воду и воздух. Органический мульчирующий материал недолговечен, но в то же время положительно влияет на плодородие почвы и может изменять ее кислотность. Повышают кислотность почвенной среды торф, щепа, кора хвойных пород. Садовый компост, перегной, листовая земля, хорошо выветрившийся торф практически не влияют на кислотность почвы, а лишь обогащают ее питательными веществами. Проводят мульчирование на завершающих этапах создания цветочной горки или после первого весеннего рыхления - слоем 2,5-3 см. С целью укрытия теплолюбивых многолетних растений органическую мульчу можно подсыпать слоем до 10 см в конце осени - начале зимы.
Мульчирование склонов способствует сохранению влажности и аэрации почвы, защищает ее от резких колебаний температуры и предотвращает эрозию. При удачном сочетании мульчи с основными камнями горка приобретает более естественный вид. В качестве мульчирующего материала часто используют щебень, гравий, гальку, керамзит. Улучшает функции мульчи выстеленная под камнями полимерная пленка. Она легко пропускает воду и воздух. Органический мульчирующий материал недолговечен, но в то же время положительно влияет на плодородие почвы и может изменять ее кислотность. Повышают кислотность почвенной среды торф, щепа, кора хвойных пород. Садовый компост, перегной, листовая земля, хорошо выветрившийся торф практически не влияют на кислотность почвы, а лишь обогащают ее питательными веществами. Проводят мульчирование на завершающих этапах создания цветочной горки или после первого весеннего рыхления - слоем 2,5-3 см. С целью укрытия теплолюбивых многолетних растений органическую мульчу можно подсыпать слоем до 10 см в конце осени - начале зимы.
Сооружение подосновы
Материалом для подосновы горки могут служить обломки кирпича и бетона, песок и грунт, которые вынимают при копке посадочных ям, колодцев, строительных котлованов. Сыпучие материалы надо просеять, чтобы избавиться от корневищ сорняков. Вначале готовят слой, который будет выполнять функцию дренажа, для чего на мульчирующую ткань насыпают слой песка толщиной 5-10 см, на него укладывают обломки строительного мусора, время от времени подсыпая в образующиеся пустоты грунт с песком. Таким образом формируют более высокую центральную часть горки, слегка сместив ее к заднему или боковому краю, чтобы создать в дальнейшем склоны с разным уклоном. Поверх этого «каркаса» насыпают грунт (в тяжелый глинистый желательно добавить песок). Основание не должно получиться слишком высоким (относительно площади горки), а склоны - крутыми, иначе землю будут смывать дождевая и талая воды.
Материалом для подосновы горки могут служить обломки кирпича и бетона, песок и грунт, которые вынимают при копке посадочных ям, колодцев, строительных котлованов. Сыпучие материалы надо просеять, чтобы избавиться от корневищ сорняков. Вначале готовят слой, который будет выполнять функцию дренажа, для чего на мульчирующую ткань насыпают слой песка толщиной 5-10 см, на него укладывают обломки строительного мусора, время от времени подсыпая в образующиеся пустоты грунт с песком. Таким образом формируют более высокую центральную часть горки, слегка сместив ее к заднему или боковому краю, чтобы создать в дальнейшем склоны с разным уклоном. Поверх этого «каркаса» насыпают грунт (в тяжелый глинистый желательно добавить песок). Основание не должно получиться слишком высоким (относительно площади горки), а склоны - крутыми, иначе землю будут смывать дождевая и талая воды.
Укладка камней
Начинают укладывать камни с подошвы горки, отбирая самые крупные. В среднем ярусе горки тоже можно положить 1-2 крупных камня, но не стоит громоздить их на вершине. Камни укладывают плашмя. Уложив нижний ряд, пространство внутри заполняют посадочной землей. Следующие камни укладывают выше, немного вразнобой. После чего снова подсыпают землю. И так до самой вершины. Готовая горка должна выглядеть естественно и быть привлекательной даже без растений.
Начинают укладывать камни с подошвы горки, отбирая самые крупные. В среднем ярусе горки тоже можно положить 1-2 крупных камня, но не стоит громоздить их на вершине. Камни укладывают плашмя. Уложив нижний ряд, пространство внутри заполняют посадочной землей. Следующие камни укладывают выше, немного вразнобой. После чего снова подсыпают землю. И так до самой вершины. Готовая горка должна выглядеть естественно и быть привлекательной даже без растений.
Растения для горки
Для посадки на альпинариях обычно берут неприхотливые растения - очиток, камнеломку, молодило, флокс шиловидный, чабрец (тимьян). К ним обязательно надо добавить мелкие виды колокольчиков, гвоздики и прострела. Ну и, конечно же, такие мелколуковичные растения, как крокусы, подснежники, пролески, хионодоксы, галантусы, белоцветники, мускари. Совершенно особенный облик придают альпийским горкам карликовые хвойные. Среди них немало форм сосны горной, ели обыкновенной и туи западной.
Для посадки на альпинариях обычно берут неприхотливые растения - очиток, камнеломку, молодило, флокс шиловидный, чабрец (тимьян). К ним обязательно надо добавить мелкие виды колокольчиков, гвоздики и прострела. Ну и, конечно же, такие мелколуковичные растения, как крокусы, подснежники, пролески, хионодоксы, галантусы, белоцветники, мускари. Совершенно особенный облик придают альпийским горкам карликовые хвойные. Среди них немало форм сосны горной, ели обыкновенной и туи западной.
Правила ухода за альпииской горкой
В конце марта - апреле, когда почва немножко подсохнет, проводим весеннюю уборку, чтобы пробудить горку от зимней спячки. Подрезаем кустарники и кустики, придаем им необходимую форму, вырезаем старые побеги травянистых многолетников, убираем опавшие и налетевшие за зиму листья, снимаем укрытие с теплолюбивых растений, устраняем последствия деятельности кротов и мышей, если они заходили в гости, и заодно восхищаемся цветением голубоглазой печеночницы. В дальнейшем, на протяжении всего вегетационного сезона необходимо регулярно проводить прополку и рыхление почвы. Многолетние сорняки желательно осторожно выкапывать с корнями, стараясь не нарушить структуру горки и не повредить корни декоративных растений. Мхи надо тщательно прополоть, почву - глубоко взрыхлить. Если рядышком нет растений, требующих кислой среды, можно внести минеральное удобрение - двойной суперфосфат железа или золу из расчета 30-40 г на 1 м которые понизят уровень рН. Своевременное рыхление и мульчирование почвы препятствуют нарастанию однолетних сорняков.
В конце марта - апреле, когда почва немножко подсохнет, проводим весеннюю уборку, чтобы пробудить горку от зимней спячки. Подрезаем кустарники и кустики, придаем им необходимую форму, вырезаем старые побеги травянистых многолетников, убираем опавшие и налетевшие за зиму листья, снимаем укрытие с теплолюбивых растений, устраняем последствия деятельности кротов и мышей, если они заходили в гости, и заодно восхищаемся цветением голубоглазой печеночницы. В дальнейшем, на протяжении всего вегетационного сезона необходимо регулярно проводить прополку и рыхление почвы. Многолетние сорняки желательно осторожно выкапывать с корнями, стараясь не нарушить структуру горки и не повредить корни декоративных растений. Мхи надо тщательно прополоть, почву - глубоко взрыхлить. Если рядышком нет растений, требующих кислой среды, можно внести минеральное удобрение - двойной суперфосфат железа или золу из расчета 30-40 г на 1 м которые понизят уровень рН. Своевременное рыхление и мульчирование почвы препятствуют нарастанию однолетних сорняков.
Полив альпийской горки
Насыщенность цвета, пышность цветения, долговечность растений на каменистой горке в значительной мере зависят от правильного и своевременного полива. Искусственно созданные возвышенности быстрее подсыхают. Способствуют их иссушению как ветер, так и камни, разогретые в жаркие солнечные дни. Чем круче склоны, тем сложнее полив растений, особенно если почва уже пересохла. Главное правило полива растений - поливаем обильно и только после частичного высыхания почвы, не доводя растения до увядания. Если поливать несколько раз в день, можно спровоцировать развитие болезней, которые любят влагу и тепло. Поливают горку распыленной струей или низким напором воды под каждое растение, маленькими порциями, не допуская, чтобы вода стекала по склону. Повторяют полив два-три раза подряд - до полного насыщения почвы влагой. Если на цветочной горке имеется капельный полив, необходимо следить за его равномерностью и дополнительно поливать сухие места.
Насыщенность цвета, пышность цветения, долговечность растений на каменистой горке в значительной мере зависят от правильного и своевременного полива. Искусственно созданные возвышенности быстрее подсыхают. Способствуют их иссушению как ветер, так и камни, разогретые в жаркие солнечные дни. Чем круче склоны, тем сложнее полив растений, особенно если почва уже пересохла. Главное правило полива растений - поливаем обильно и только после частичного высыхания почвы, не доводя растения до увядания. Если поливать несколько раз в день, можно спровоцировать развитие болезней, которые любят влагу и тепло. Поливают горку распыленной струей или низким напором воды под каждое растение, маленькими порциями, не допуская, чтобы вода стекала по склону. Повторяют полив два-три раза подряд - до полного насыщения почвы влагой. Если на цветочной горке имеется капельный полив, необходимо следить за его равномерностью и дополнительно поливать сухие места.
Уход за растениями
Изысканность и ухоженность цветочной горки во многом зависит от умения человека учитывать особенности роста каждого отдельного растения на ней. Одними из первых на горке зацветают морозники, печеночница, а со временем - и баданы. Эти растения перезимовывают с зелеными листьями, молодые листья у них вырастают лишь после цветения. К этому времени прошлогодние листья теряют свою декоративность -и их необходимо частично или полностью вырезать.
Изысканность и ухоженность цветочной горки во многом зависит от умения человека учитывать особенности роста каждого отдельного растения на ней. Одними из первых на горке зацветают морозники, печеночница, а со временем - и баданы. Эти растения перезимовывают с зелеными листьями, молодые листья у них вырастают лишь после цветения. К этому времени прошлогодние листья теряют свою декоративность -и их необходимо частично или полностью вырезать.
Быстро разрастающиеся многолетние растения (как правило, почвопокровные, имеющие у некоторых видов длинные укореняющиеся стелющиеся побеги, -арабис, обриета, гвоздика, флокс шиловидный, тимьян) необходимо ограничивать в росте своевременной обрезкой. Обрезают их после цветения, укорачивая побеги на 2/3 или вырезая полностью отцветшие, оставляют молодые вегетативные (арабис, некоторые седумы), которые будут цвести в следующем году. Интенсивно разрастаются и цветочные растения с длинными корневищами (ясколка, некоторые герани, пахизандра, астра кустарниковая). Их необходимо изначально высаживать в контейнеры без дна, ограничивая разрастание корневищ, или же постоянно аккуратно обкапывать - весной или осенью.
Для травянистых многолетников в зависимости от вида характерен свой период декоративности. Условно их можно разделить на растения, которые длительное время растут на одном месте (8-10 лет и более), - хосты, пахизандра, инкарвиллея, морозники, печеночница, горечавки; на те, которые желательно пересаживать каждые 5-6 лет (примулы, гвоздики, колокольчики, астильба, арабисы, бадан); на растения, которые надо пересаживать каждые 3 года (тысячелистники, пенстемоны, кореопсис, армерия). Некоторые растения преждевременно теряют свою привлекательность из-за ошибок, допущенных при уходе за ними. Их выкапывают и заменяют молодыми. Наиболее благоприятное время для пересадки - весна (апрель-май) и осень (сентябрь).
Когда земля начинает промерзать, перед наступлением сильных морозов теплолюбивые растения необходимо укрыть. Зимнее укрытие защищает растения не только от низких температур, но и от значительных температурных перепадов. Укрывают растения сосновым лапником или хвоей, торфом или агроволокном. Опавшие листья способствуют накоплению влаги в зимний период во время оттепелей, они очень плотно слеживаются - под таким укрытием растения плохо дышат и поражаются гнилью.