Строим подпорную стенку

Подпорная стенка как элемент ландшафтного дизайна способна придать великолепный вид саду, разбитому на склоне. Однако в средней полосе устройство подпорных стенок из-за зимних морозов имеет свои особенности. Очевидно, что подпорная стенка должна выдерживать значительные боковые нагрузки, и устройство преград, препятствующих сдвигу грунта, актуально на крутых и террасированных склонах. При этом возможности декорирования этих сооружений раскрывают дизайнерам и садоводам простор для творчества. Многочисленные, зачастую бездумно перепечатываемые в нашей литературе рекомендации по возведению подпорных стенок, данные западными специалистами, не учитывают особенностей северных регионов, полгода и более находящихся под властью морозов.

В своей практике южные землеустроители не сталкивались с глубоким промерзанием почвы, с пучением грунта, с многократным переходом температуры воздуха через 0°С. Подпорные стенки, возводимые по таким рекомендациям, нередко разрушаются в ходе эксплуатации. Рассмотрим вариант возведения подпорной стенки на тяжёлом суглинке при промерзании грунта на глубину более 1 м как наиболее критичный.

Планирование
На эскизе определяют место возведения подпорной стенки. Обычно её обустраивают вдоль дорожки (не обязательно вплотную), организуя пространство так, чтобы стенка представляла собой как будто бы ограждение дорожки с одной стороны, а вместе они выглядели бы как цельный элемент ландшафтной архитектуры. Традиционно размерность декоративных элементов в садах и парках соотносится с ростом среднего человека. На этом же основан и принцип золотого сечения. Так, предполагается, что подпорная стенка смотрится органично, если её высота лежит в пределах от колен до пояса человека, то есть 0,5-1,0 м. Более низкая стенка визуально воспринимается как бордюр, а более высокая - как забор. При уклоне грунта до 15 градусов подпорной стенкой подбивают срезанный склон. Если же уклон больше (до 60 градусов), особенно на тяжёлых почвах, то одиночная подпорная стенка может не справиться с весом и объёмом сдвигаемого грунта. В этом случае оптимальным будет террасировать крутой склон, возводя несколько подпорных стенок и планируя обратные уклоны террас - всё это нужно учитывать при планировании и нанести на эскиз.

Нанесение границ на местность и снятие грунта
На тяжёлых грунтах работу следует проводить, когда суглинок - умеренно влажный. Высохший суглинок превращается в камень, а слишком влажный - в кашу. В настоящее время в садово-парковом дизайне редко встретишь прямые подпорные стенки, похожие на бетонный забор. Обычно подпорная стенка имеет живописную форму, причудливо огибая площадки или посадки. Самостоятельно разметку такой стенки удобнее всего проводить с помощью садового шланга, который укладывают по условной границе и в случае необходимости сдвигают для коррекции пролегания или изгиба. Так как подпорная стенка зонирует грунт по вертикали, то для удобства изложения придётся ввести термины «верхняя» и «нижняя» площадки (не обязательно ровные) или террасы.

Проложенный садовый шланг даёт границу верхней площадки. Отступив на 15-20 см в сторону верхней площадки, делают неглубокий прокоп параллельно шлангу. Потом пространство между подпорной стенкой и срезанным грунтом верхней площадки будет засыпано дренажом. После этого шланг убирают. Послойно (ступенчато) снимают грунт: формируют нижнюю площадку и земляную стенку террасы. Последней придают уклон примерно 80 градусов. Если во время работы зарядят сильные дожди, то такой срез может не выдержать напора ливневой воды и будет размыт. Поэтому земляной стенке придают уклон примерно 60 градусов и закрывают её геотекстилем, досками или другим подручным материалом.

Фундамент
При значительном объёме потенциально оползающего грунта фундамент закладывают на глубину промерзания почвы. При толстом слое тяжёлого суглинка недостаточно просто обустроить нижнюю дренажную подушку. Садовым буром делают несколько вертикальных отверстий, стараясь дойти до песчаного слоя или хотя бы до более лёгкого грунта. При уклоне верхней площадки до 15 градусов и высоте подпорной стенки до 1 м допустима закладка ленточного фундамента на глубину примерно 50 см. Следует учитывать, что фундамент подпорной стенки является для неё якорем, и, если сэкономить на его глубине, всю подпорную стенку может вывернуть из тяжёлого пластичного грунта. Практикой выработано оптимальное отношение высоты подпорной стенки к высоте её фундамента - 2:1.

В ходе эксплуатации фундамент подпорной стенки воспринимает различные точечные нагрузки в зависимости от вида грунта, интенсивности его пучения в сильные заморозки и степени прогревания его массы в оттепели. Так как верхние вертикальные нагрузки на фундамент невелики из-за небольшого собственного веса подпорной стенки, а давление снизу и сбоку может быть значительным, при укладке фундамента следует организовать толстые (не менее 10 см) нижнюю и боковые песчаные подушки, сделать прочное армирование, если нужно - устроить термошвы. А ещё заложить армирующие элементы, позволяющие замонолитить фундамент и саму подпорную стенку.

На тяжёлом пучинистом грунте хорошо себя зарекомендовали ленточные ступенчатые или трапециевидные фундаменты поплавкового типа, в сечении напоминающие шляпку гвоздя. Сама «шляпка» обеспечивает равномерное поднимание-опускание фундамента при сезонном пучении грунта, что при хорошем армировании позволяет избежать растрескивания бетонной конструкции большой
протяжённости (до 50 м). А трапециевидные или ступенчатые стенки направляют по касательной точечные силы, возникающие при неравномерном пучении грунта на всей протяжённости фундамента.

Стенка
Собственно подпорная стенка принимает на себя боковое давление грунта. В зависимости от конкретных нагрузок она может быть прямоугольной или трапециевидной в сечении. Там, где необходимо, её делают толще. Подпорная стенка смотрится более живописно, если на всём протяжении ступенчато или плавно меняется её высота. Само «тело» подпорной стенки изготавливают из армированного бетона. Предварительно в нижней части обустраивают дренажные отверстия. Наружную часть стенки обычно отделывают декоративным материалом. Однако замёрзшая вода, отрывающая декоративное облицовочное покрытие в суровые зимы, заставила несколько изменить способ изготовления бетонной подпорной стенки.

Вначале из кирпича, колотого плитняка, бутового камня или гальки выкладывают наружную декоративную стенку. Если она тонкая (< 10-12 см), то её выкладывают по предварительно установленной стенке опалубки. Если же она более толстая (например, из кирпича или бутовых валунов), то наружную стенку опалубки можно не делать, так как сама стенка и будет являться несъёмной опалубкой. Между элементами облицовочного покрытия периодически закладывают проволоку, направляя её усы внутрь будущей подпорной стенки. После схватывания кладки наружного декоративного слоя устанавливают внутреннюю съёмную стенку опалубки.

Заливать бетоном тело подпорной стенки целесообразно не сразу (из автомиксера), а слоями толщиной 10-15 см, прокладывая слои армирующей сеткой. Здесь очень пригодится бытовая бетономешалка. Желательно за смену полностью заливать слой бетона и, уложив арматуру, дать ему схватиться. Если при большой протяжённости подпорной стенки физически не удаётся залить слой целиком, то имеющийся объём бетона ограничивают обрезком доски так, чтобы будущий стык был ровным. Над верхней площадкой террасы подпорная стенка должна возвышаться как минимум на 5 см. Если её высота будет вровень с верхней площадкой, то талые воды будут перетекать с одной террасы на другую, ручьи - размывать глинистый грунт, а также есть опасность образования промоин.

Система дренажа
Условно называемая южной система дренажа террас у нас способна функционировать лишь в тёплый сезон года. Основная её задача - отвести ливневую воду с верхней террасы на нижнюю, не повреждая подпорную стенку. С этой целью в основании подпорной стенки (в месте её примыкания к фундаменту) закладывают поперечные отрезки дренажных труб, а технологический промежуток между подпорной стенкой и срезом грунта верхней террасы засыпают дренажным материалом - щебнем, песком, керамзитом. Если, как в подавляющем большинстве случаев, верхняя терраса закрыта плотным газоном и имеет уклон в сторону подпорной стенки, то ливневая вода, как по крыше, стекает к подпорной стенке, уходит в вертикальный дренажный слой и через поперечные дренажные отверстия стекает на нижнюю террасу, где собирается и отводится.

Следует учитывать, что бетонную часть подпорной стенки необходимо покрыть гидроизоляцией (самый простой способ - битумная мастика), а земляной срез армировать крупноячеистой капроновой сеткой. Если перед засыпкой дренажа в имеющуюся щель заложить геотекстиль плотностью 80-100 г/м, то дренаж будет меньше заиливаться. Однако с наступлением холодов на выходных отверстиях дренажных труб намерзает лёд, и вертикальный дренажный слой может заполниться водой. В зимние оттепели и весной талая вода не проникает в заледенелый дренажный слой и, замерзая, разрушает верхнюю часть подпорной стенки. Поэтому, условно называемая северной система дренажа направляет талую воду (а при толщине снегового покрова 60-80 см талой воды будет очень много) по мёрзлому грунту в нужное место, откуда она отводится. С этой целью формируют обратный уклон грунта на террасах, организуют водоразделы, укладывают дренажные лотки, которые, впрочем, могут быть заменены неглубокими кюветами.

При устройстве обратного уклона грунта на террасе высоту подпорной стенки увеличивают с таким расчётом, чтобы площадка террасы имела уклон не менее 3 градусов в сторону от подпорной стенки. Если на склоне имеется система из нескольких террас, то отведённую талую воду с нижней террасы собирают в дренажный лоток или кювет у основания подпорной стенки верхней террасы, а потом отводят в общий дренажный канал. Если же терраса имеет большую протяжённость, то дренажный лоток или кювет организуют примерно в 5 м от подпорной стенки -это и называется водоразделом. Когда нет возможности организовать обратный уклон и водораздел, то есть когда уклон верхней площадки направлен к подпорной стенке, перехватывающий дренажный лоток или кювет организуют рядом с подпорной стенкой. При этом верхнюю часть подпорной стенки выводят на 10-15 см выше верхней площадки, что даёт возможность незаметно для наблюдателя спланировать уклон грунта для оттока воды из дренажного лотка.

С нижней площадки тоже следует отвести талую воду, поскольку за зиму на ней скапливается такой же слой снега, что и на верхней. Это делают за счёт небольших уклонов, кюветиков или дренажных лотков. Если дорожка не подходит вплотную к подпорной стенке, поверхность грунта планируют с уклоном 3-5 градусов от подпорной стенки в сторону дорожки, а талую воду собирают в кювет или лоток, проложенный сбоку от дорожки. Если же дорожка проходит вплотную к подпорной стенке, то её полотну придают небольшой уклон и воду собирают уже с другой стороны.

Озеленение
Каким бы красивым ни было декоративное покрытие подпорной стенки и как бы живописно она ни была организована, она однозначно проиграет, если не будет озеленена. Один из наиболее простых приёмов озеленения - высадить почвопокровные или стелющиеся растения. Этой же цели послужат узкопирамидальные древесные формы, высаженные в качестве «картинной рамы» на нижней площадке. Основание подпорной стенки можно декорировать миксбордером или низкими, обильно цветущими кустами, а на верхней площадке - разбить альпинарий.