Подпорные стенки. Часть 2

Обустройство фундамента
Подпорная стенка - серьезное инженерное сооружение, и для расчета конструкции лучше (а при высоте более 1 м - нужно обязательно) обратиться к специалисту. При проектировании конструктор учитывает вес грунта в сухую погоду и после дождя, степень оползневой опасности, крутизну склона и высоту стены, ширину террасы, а также уровень залегания грунтовых вод. Стену из бетонных блоков можно укладывать по грунту без фундамента. Здесь стоит помнить о том, что блоки кладут с перевязкой. Каменные, кирпичные и стены из монолитного бетона возводят на фундаменте. К сожалению, часто забывают об армировании, хотя этот момент важен при возведении подпорных стен.

Для подпорных конструкций используют ленточный бетонный фундамент. Исключение составляют лишь каменные стенки высотой до 30 см, которые возводят с заглублением камня в грунт. Им основание не надо. В остальных случаях заливают фундамент:
- при высоте стенки 30-60 см - глубиной 15-30 см;
- при высоте от 60-100 см - глубиной 30-50 см.

Для того чтобы основание не вспучилось зимой и стена не деформировалась, обустраивают дренаж и делают тщательную песчано-щебеночную подготовку основания стенки (толщиной до 40-60 см, подробнее - на схемах обустройства подпорных стенок). При большой нагрузке подошву фундамента заглубляют ниже уровня промерзания грунта - на глубину 1-1,2 м. Толщина основания стены, возводимой на обычных среднерыхлых почвах, должна составлять 1/3 ее высоты, на рыхлых песчаных или на влажных - 1/2 высоты, а на прочных глинистых грунтах - 1/4 ее высоты. Ширина подошвы стены должна составлять 0,5-0,7 ее высоты. Верхнюю часть подпорной стенки делают шириной 30-50 см.

Организовываем дренаж
Для того чтобы в основании стенки не скапливалась вода, вдоль нее по высоте устраивают дренаж. Между стенкой и грунтом насыпают слой толщиной 7-10 см из щебня, гальки или крупнозернистого песка. Также в ходе строительства или бетонирования поперечно стенке закладывают асбестовые, керамические или пластмассовые трубы диаметром 5 см через каждые 1,5- 2 м с выводом в ливнеприемник (поперечный дренаж). Возможен и продольный дренаж, когда трубу укладывают вдоль стенки на уровне фундамента. В данном случае применяют завернутые в геотекстиль гофрированные дренажные трубы либо перфорированные керамические или асбоцементные трубы диаметром 10-15 см.

Если участок оснащен автоматическим поливом или находится в зоне постоянной влажности, а также при строительстве приподнятых клумб, которые интенсивно поливаются, для продления службы конструкций стенки лучше гидроизолировать изнутри. Кроме того, обязательно гидроизолируют стенки из кирпича, дерева, бутобетона, металла и других материалов, подверженных разрушению водой. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, кровельный толь (в 1-2 слоя), наклеивая по горячей битумной мастике, либо синтетические гидроизоляторы. На сухих песчаных почвах достаточно обмазать поверхность горячей мастикой или битумом (лучше в 2 слоя).

Оформление стенки
Внешний вид подпорных стенок, особенно если участок круто поднимается вверх по отношению к дому, влияет на эстетическое восприятие территории. Можно высадить вдоль верхнего края стенки стелющиеся и ниспадающие растения, свисающие стебли которых будут частично прикрывать вертикальные поверхности. Внизу вдоль стены высаживают вьющиеся растения. Прикрепив к стенкам проволоку или шпалеры, можно создать для них опоры, Лианы удобно высаживать в специальных контейнерах, которые располагают в нишах подпорных стенок. Если стенку выложили без раствора, промежутки между камнями можно заполнить садовым грунтом или посадочной смесью, плотно ее утрамбовав. В этом случае растения высаживают по мере строительства стенки, с размещением их в швах между камнями. По завершении посадки стенку поливают до полного укоренения растений.