Устройство полов из керамической плитки

Керамическая плитка - великолепный отделочный материал, в том числе и для устройства полов, особенно в таких помещениях, как санузел, ванная комната, душевая, то есть в помещениях с повышенной влажностью. Плитка обладает замечательными качествами: она гигиенична, огнеупорна, устойчива к воздействию химических препаратов, а также имеет эстетические и эксплуатационные достоинства. После выбора подходящей плитки, необходимо подсчитать требуемое количество. Определив площадь поверхности, которую предстоит выложить плиткой, учтите, что плитки вам потребуется на 10-15% больше. Основание под плитку должно быть ровным и прочным. Необходимо проверить все отклонения стены от вертикали и, если они более 5 мм, заделать их. Выбирается и способ укладки плитки: на клеевой смеси или на цементном растворе.

Подготовка оснований под полы из плитки
Чтобы подготовить основание для пола из плитки, укладываемой на растворе, потребуется проконтролировать гладкость и горизонтальность поверхности, а также устранить местные неровности и другие дефекты. Ровность основания проверяют двухметровой рейкой, перемещаемой по поверхности в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и поверхностью основания не должны превышать 10 мм. Горизонтальность основания проверяют рейкой с уровнем. Отклонение поверхности от горизонтали или заданного уклона должно быть не более 0,2% от длины или ширины помещения.

При устранении местных неровностей обнаруженные выпуклости срубают, а впадины выравнивают полимерцементным раствором. Участки основания, загрязненные маслом или жиром, вырубают и заделывают свежим раствором. Повреждения стяжки и неровности глубиной более чем 10 мм выравнивают цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3. Для лучшего сцепления растворной прослойки с плиткой поверхность основания обрабатывают стальной щеткой, а бетонную подготовку надсекают бороздами глубиной 3-5 мм. Непосредственно перед укладкой плитки основание увлажняют и грунтуют цементным молоком. Основание под полы из плиток, укладываемых на мастике, готовят в той же последовательности.

При проверке гладкости просветы между рейкой и основанием не должны превышать 2 мм. Основания должны быть ровными, так как слой мастики толщиной 1-3 мм не сглаживает отдельные неровности поверхности, как при укладке плиток на растворе. Повреждения стяжки и западающие неровности глубиной более 15 мм заделывают цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3. Поверхность таких дефектных участков сначала очищают и смачивают цементным молоком. Выбоины, раковины и другие западающие места глубиной до 15 мм очищают от грязи и пыли, затем грунтуют раствором дисперсии ПВА 7%-ной концентрации, после чего выравнивают цементно-песчаным раствором, заглаживая поверхность шпателем.

Основание, имеющее шероховатости и раковины глубиной 2-3 мм, выравнивают шпатлевкой, приготовленной из портландцемента ПВА, тонкого песка и воды (в соотношении 1:0,4:0,5). Шпатлевку наносят шпателем, заполняя только западающие неровности. Основание из цементно-песчаной стяжки должно быть монолитным, без трещин, иметь влажность не более 5%. Если к моменту укладки пола основание требует ремонта, его укрепляют сплошным выравнивающим слоем толщиной 8-15 мм из полимерцементного раствора. До укладки выравнивающего слоя поверхность стяжки очищают стальными скребками от мусора, шпатлевки и тщательно подметают. Имеющиеся трещины разрезают и прочищают. Затем поверхность цементно-песчаной стяжки грунтуют дисперсией ПВА 8%-ной концентрации. Грунтовку наносят небольшими участками по ходу укладки полимерцементного раствора. В этом случае грунтовка не успеет высохнуть и тем самым обеспечит прочное сцепление выравнивающего слоя с основанием стяжки.

Техника безопасности при укладке плитки
До начала работ необходимо осмотреть рабочее место, убрать ненужные материалы, проверить исправность инструментов, инвентаря, приспособлений. Если придется выравнивать бетонную поверхность, отнеситесь очень внимательно к тому инструменту, которым будет выполняться эта работа. Случайный удар по руке может надолго лишить возможности продолжать работу, в результате строительство дома затянется на неопределенное время. Стоит поберечь и глаза от осколков бетона.

Насечку поверхностей выполняют в защитных очках с небьющимися стеклами и в рукавицах. Рабочие детали инструментов должны быть надежно закреплены в рукоятках, не иметь трещин, заусенцев и других дефектов. Их лезвия должны быть без выбоин и сколов. Длина ручек, молотков и других ударных инструментов должна быть не менее 15 см. Если потребуется заточить инструмент или поправить кромку перерубленной плитки на точильном станке, не забудьте надеть защитные очки.

Работайте в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу рук от разъедания раствором. Сортировку плитки и другие подсобные работы выполняйте в плотных рукавицах, рубку и подтеску плиток — в защитных очках с небьющимися стеклами. Подтеску и рубку плиток на коленях выполнять запрещается. Возможно, при подготовке стен к облицовке или после ее завершения вам придется иметь дело и с кислотой, например для того, чтобы обезжирить поверхность пола. Эта работа требует повышенной осторожности, выполнять ее придется также в резиновых перчатках и защитных очках.

Помещения, где вы будете работать с раствором соляной кислоты, необходимо тщательно проветривать. Используют для таких работ соляную кислоту слабой концентрации (3%-ную). Кроме того, не забудьте правило, которое должно быть вам известно еще со школьных уроков химии: во время приготовления раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот — это исключает разбрызгивание кислоты и предупреждает возникновение ожогов при работе с ней. Не стоит брать незащищенными руками ветошь, намоченную соляной кислотой. Во избежание ожогов ветошь лучше всего намотать на конец деревянного стержня.

Ваше рабочее место должно быть хорошо освещено. Однако часто плиточники сталкиваются с такой ситуацией: нужно облицовывать ванную комнату, а электрическая проводка в ней еще не завершена или временно отключена. В таких случаях для освещения места работы используют переносные светильники. Лампочка светильника должна быть помещена в защитную сетку, а электропровод заключен в резиновый шланг. Такие светильники должны работать от напряжения электрического тока не выше 42 В, а в сырых помещениях - не более чем от 12 В. Подключающая вилка должна быть такой конструкции, чтобы ее невозможно было включить в сеть напряжением выше 42 В. Запрещается подключать переносные светильники, а также электроинструменты, например дрель, к электрической сети путем скручивания оголенных концов провода; концы подключающих шнуров должны быть снабжены вилками.

Если у вас есть возможность повесить лампу на высоте 2,5 м и более над местом работы, можно использовать электролампы напряжением от 127 до 220 В, включенные в сеть соответствующего напряжения. Но в любом случае не заменяйте электрические лампы, находящиеся под напряжением, не отключив предварительно патрон от сети. Работать с электрическим инструментом, имеющим напряжение 127, 220 В, рекомендуется в диэлектрических перчатках, галошах или стоя на резиновом коврике. Работать можно только исправным электроинструментом. Нельзя держать инструмент за провод, касаться его вращающихся частей или заменять режущие детали до полной остановки двигателя. Ни в коем случае не натягивайте и не перегибайте провода, не допускайте их пересечения с газовыми шлангами, электрическими кабелями, стальными канатами. При перерыве в работе необходимо отключить инструмент от питающей сети.

По окончании работы приведите в порядок рабочее место, очистите инструменты, уберите строительный мусор (в том числе тару и упаковку). Соблюдение этих простых требований поможет вам каждый новый рабочий день начинать непосредственно с работы, а не с уборки, которую вы не сделали вчера; от этого повысится и ваше настроение, и производительность труда.