Оконный монтаж: проблемы и решения

Чтобы установить новые окна в доме, нужны нетолько возможности, но и знания. Обладая ими, можно проконтролировать монтажные работы и быть уверенным в качественном результате. Правильная установка окон -залог их надежной и долговечной работы. Несоблюдение правил монтажа приведет к появлению сквозняков, выпадению конденсата, ускорению износа фурнитуры, а со временем -и к выходу из строя конструкций и материалов. Кроме того, плохие окна - одна из причин увеличенных расходов на отопление здания. Так что ответственный домовладелец должен следить за порядком и правильностью монтажа оконных блоков.

1. Разметка
ОШИБКА. Если измерять оконный проем без должной тщательности, то заказанные и доставленные на объект изделия не будут соответствовать необходимым параметрам. Существенное отличие размеров оконного блока от фактических характеристик проема затруднит или сделает практически невозможным качественный монтаж. Придется расширять проем или, наоборот, заделывать пустоты. И то, и другое чревато не только дополнительными затратами времени и финансов, но и возрастанием технологических рисков. Если окно оказалось меньше, чем следовало, то пустоты придется задувать пеной или заделывать раствором. А это отрицательно скажется на стойкости и прочности всей конструкции, а также на общей теплоизоляции строения.

ПРАВИЛЬНО. Измерительный процесс должен производить квалифицированный работник оконной фирмы. Чаще всего эта услуга входит в состав работ по монтажу, и замерщик выезжает бесплатно. Но если дом находится вдали от города, за измерения, скорее всего, придется доплатить. Делать это надо. Лучше доплатить за точность сейчас, чем потратить намного больше на доводку потом. Замеры выполняют как изнутри, так и снаружи. Готовое окно не должно примыкать к стенам очень плотно, ведь под воздействием перепада температуры оконные конструкции расширяются и сужаются. А в связи с отсутствием зазоров могут появиться щели и трещины.

Ширина и высота оконного блока должны в точности соответствовать ширине и высоте проема за вычетом величины монтажного зазора (10-30 мм с каждой из сторон). Измерения глубины и ширины проема производят как минимум в трех местах по каждой грани периметра, например в угловых точках и посередине. Для заказа окон учитывают наименьший из полученных результатов. При замере принимают во внимание наличие раствора или утеплителя, которые в последующем до установки нового окна будут удалены. Также на этом этапе согласовывают параметры профиля и стеклопакета, наличие дополнительных элементов, размеры подоконника и отлива. Замерщики должны не только записать все размеры, но и оставить заказчику заверенную подписью копию.

2. Очистка проема
ОШИБКА. Быстрый и некачественный демонтаж старого окна может привести к повреждению самих откосов. Кроме того, в погоне за ускорением и упрощением установщики нередко оставляют в оконном проеме строительный мусор, например остатки штукатурки, щепки древесины или куски бетона. Считают, что пена все задует. На деле при этом образуются мостики холода, а наличие сора приводит к ухудшению сцепления оконной рамы со стеной.

ПРАВИЛЬНО. Жесткие выдергивания старой оконной рамы из проема не допускаются. Ее надо удалять аккуратно. Такой подход не только сохранит в целостности стены, но и позволит снизить количество мусора и пыли, которые при этом неизбежно образовываются. Все поверхности очищают от загрязнений, а в холодное время года также от снега и наледи. Удаляют наплывы раствора, а раковины и сколы замазывают и зашпатлевывают водостойкими составами. Особенно тщательно готовят нижнюю плоскость.

3. Подготовка оконного блока
ОШИБКА. Приобретенное и доставленное на объект окно нередко устанавливают как есть - в полностью собранном виде. Это приводит к неточностям монтажа. Оконный блок не получается отрегулировать как следует. Кроме того, окно следует проверить на соответствие заказу. Совпадать должны материалы, размеры, количество профилей и стекол. Также надо отследить отсутствие сколов и трещин на раме и т. д. Если не сделать это вовремя, то в дальнейшем монтажники могут списать их появление, например, на усадку дома.

ПРАВИЛЬНО. Прежде чем начинать монтаж, надо подготовить само окно. Так, если на место его доставили в собранном виде, то понадобится вынуть стеклопакеты. Для этого аккуратно поддевают штапики и выщелкивают их из пазов. Снятые элементы обязательно маркируют, чтобы затем установить их на прежнее место. Несоблюдение этого требования может привести к появлению зазоров - небольших (не более 1 мм). но достаточных для постепенного снижения герметичности конструкции. Также перед началом монтажных работ с окон снимают декоративные заглушки. Все прижимные и регулировочные болты должны быть легко доступны. При этом если окно не глухое, а открывающееся, то необходимо проследить, чтобы соответствующая створка была установлена на место и закрыта. Открывать ее не следует на протяжении 12 часов после окончания запенивания. Защитную ленту с поверхности оконного профиля обязательно снимают, но только по завершении монтажа, иначе возможны повреждения покрытия.

4. Установка по уровню
ОШИБКА. Несоблюдение вертикальности установки окна приводит к возникновению сложностей с открыванием створок и других проблем.

ПРАВИЛЬНО. В процессе монтажных работ необходимо делать промежуточные измерения и при необходимости тут же устранять все выявленные неточности. Например, оконную раму в проеме выставляют на несущие колодки, которые устанавливают в местах расположения импостов (там, где окно будет делиться на створки). После этого проверяют горизонтальность и вертикальность при помощи отвесов и строительного уровня. Не доверяйте словам - пусть монтажники покажут, что все сделано по уровню. По окончании проверки оконную раму крепят к стенам и снова проверяют вертикальность позиции.

5. Крепление оконной рамы
ОШИБКА. Зачастую монтажники убеждают своих клиентов в том, что на крепеже можно сэкономить. Используют по два анкера с каждой стороны окна, даже если размеры оконного проема велики. При этом строители уверяют, что нормативы производителей установлены со значительным запасом и следовать им в точности не обязательно. А в крайнем случае зафиксировать конструкцию поможет пена. В результате прочность готового окна оказывается далека от необходимой, а со временем оконный блок может и вовсе расшататься.

ПРАВИЛЬНО. Анкерные шурупы, дюбели и пластины - все эти детали позволяют надежно и качественно установить современное окно. Чаще применяют дюбели диаметром 6-8 мм и длиной 75-100 мм. Анкеры (диаметром 6-8 мм для крепления к кирпичу, ракушечнику, газо- и пенобетону, 8 мм - для деревянных строений) используют реже. Они, конечно, значительно прочнее, но и ощутимо дороже. Важно установить крепежные элементы на расстоянии в 120-180 мм от каждого угла, а затем через равные интервалы (не более 600-700 мм) перекрыть весь периметр. Компании, выпускающие окна, указывают в сопроводительных документах предпочтительный тип крепежа и шаг между элементами. Эти нормы нужно учитывать.

6. Регулировка фурнитуры
ОШИБКА. Не выполнены подтягивание и подкрутка. В результате со временем затрудняется закрывание и открывание створки, приходится прилагать определенные усилия. Все заканчивается опять-таки тем, что окно приходит в негодность.

ПРАВИЛЬНО. Набор механизмов и деталей, которые обеспечивают открывание и закрывание окна и гарантируют плотное прилегание створки к раме, называют фурнитурой. В ее состав входят ручки, петли, компенсаторы, предохранители произвольного самозахлопывания, фиксаторы, поворотно-откидные механизмы, ограничители поворота, щелевые проветриватели и др. Регулировку окон начинают с петель. Для проверки несколько раз открывают и закрывают окно. Тем самым отслеживают, насколько легко это делать, как работают все ручки и механизмы. Кроме того, створку отпускают в приоткрытом положении. Она должна оставаться на месте и не двигаться в ту или иную сторону самостоятельно. Затем проверяют, плотно ли закрывается окно. Если требуется, еще раз выполняют подтягивание деталей.

7. Запенивание
ОШИБКА. Стараясь ускорить процесс, строители не выполняют увлажнение оконного проема. Кроме того, весь объем монтажной пены даже в большие зазоры задувают за один прием. Это чревато уменьшением долговечности соединительного шва.

ПРАВИЛЬНО. Согласно технологическим требованиям, в случае выполнения работ при температуре воздуха выше 5°С все плоскости необходимо увлажнить. Затем пустоты между рамой и стенами заполняют пеной, причем так, чтобы не было прерываний. Пену следует наносить в несколько этапов, слоями по 1-2 см и с перерывом в 10- 20 минут, в этом случае температурное расширение состава не будет очень значительным, готовый затвердевший раствор окажется намного более крепким и с фасада придется срезать меньше пены. Если работы выполняют в холодную погоду, увлажнение поверхностей не производят, но применяют зимнюю или всесезонную монтажную пену. Время заполнения всех полостей и затвердения пены составляет около суток. Излишки (в зависимости от мастерства строителей их может быть меньше или больше) после этого срезают монтажным ножом.

8. Заделка швов
ОШИБКА. Один из наиболее распространенных недостатков при монтаже окон - отсутствие герметизации шва между рамой и стеной. Многие забывают, что монтажная пена - отличный теплоизолятор, но прямого воздействия солнечных лучей и влаги она очень боится, и в открытом виде со временем попросту рассыпается. Причем речь идет как о наружной, так и внутренней части здания. Специалисты утверждают, что основное количество влаги поступает изнутри помещения. В погоне за экономией некоторые монтажники используют дешевые изоляционные ленты и герметики или наклеивают ленту без нахлеста в местах угловых соединений. В итоге угол остается незащищенным.

ПРАВИЛЬНО. Пену нужно закрыть от внешнего воздействия, причем чем раньше, тем лучше. Этот процесс можно отложить до начала отделки откосов только при условии, что ее будут выполнять не позже, чем через одну-две недели после монтажа окон. Со стороны фасада пену закрывают акриловым герметиком или паропроницаемой уплотнительной лентой, в том числе саморасширяющейся. Специалисты рекомендуют последний вариант. При стыковке лент по длине их наносят таким образом, чтобы обеспечить не только скрепление соседних участков, но и нахлест практически на половину их ширины. Соединение ленты с поверхностью оконного блока и проема должно быть ровным и плотным, без складок и вздутий. Со стороны помещения пену закрывают паронепроницаемыми изоляционными материалами (мастиками или лентами).

9. Универсальный монтаж
ОШИБКА. Довольно распространенный вариант - заказ на установку окон непрофильными специалистами. В то же время к каждому типу материала (пластик, дерево или алюминий) производители предъявляют свои требования. Например, крепление при помощи анкеров или дюбелей допустимо только для пластиковых и деревянных блоков. Алюминиевые рамы надо монтировать на специальные анкерные пластины.

ПРАВИЛЬНО. Установку оконных блоков должны выполнять специалисты, которые имеют опыт работы с данным типом конструкции. А в идеале - и с конкретной маркой изделий.

10. Откосы и отливы
ОШИБКА, в случае неправильного выполнения наружных и внутренних откосов, а также отливов происходит прерывание теплового контура здания, ухудшаются тепло- и звукоизоляционные характеристики дома.

ПРАВИЛЬНО. Заделка стыков и откосов - окончательный этап установки окон. Его начинают только после полного затвердения монтажной пены. Основная функция откосов - перекрыть соединение рамы с оконным проемом. Делают их из пластика, штукатурки или влагостойкого гипсокартона. При условии правильного выполнения выбирать можно любой из трех способов. Кроме того, важное требование - установка откосов (как вертикальных, так и горизонтальных) под открытым (тупым) углом к окну. Это обеспечивает максимальную светопропускаюшую способность. Снизу откос закрывают подоконником внутри и отливом снаружи. Очень важно смонтировать их встык к окну таким образом, чтобы вода не смогла попасть в места СО-единений. Монтируют отлив на монтажную пену или герметик. Пену защищают от влаги при помощи гидроизоляционной ленты, шпатлевки или краски.