Ошибки при строительстве загородного дома

Возведение дома - сложный процесс, в ходе которого на каждом шагу возникают различные вопросы. Принимая решения, важно не допускать неисправимых ошибок и вовремя устранять возможные недочеты. Профессиональные строители знают, что полностью застраховаться от ошибок практически невозможно. Критические просчеты могут появляться вследствие некомпетентности застройщика, подрядчика и даже проектировщика и в итоге угрожать устойчивости и целостности здания. Чтобы сократить риски, нужно заранее изучить вероятные плохие примеры и желательно из чужого опыта. Цель этой статьи - сделать все возможное, чтобы проблемы на стройке не появлялись или сводились к минимуму.

1. Неподготовленная площадка
Выбрав территорию под застройку, немало будущих домовладельцев тут же начинают рыть котлован. При этом они совершенно не заботятся о проверке состояния участка и необходимости выполнения подготовительных работ.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Слабый и неукрепленный участок рано или поздно вызовет постепенное проседание фундамента. В связи с этим на цоколе и стенах дома появятся трещины - сначала почти невидимые, но затем все более значительные. Если не заняться вопросом вовремя, то в конечном итоге может произойти даже обрушение дома. В лучшем случае все закончится образованием продуваний, плесени, грибков, медленным разъеданием строительных конструкций. Так или иначе, затраты на капитальный ремонт гарантированы.
УСТРАНЕНИЕ. Исправить ошибку практически невозможно. Постфактум есть лишь возможность осушить сильно увлажненный грунт вокруг дома (выполнить дренаж участка). Для этого устраивают поперечные и продольные водосточные канавы или укладывают дренажные трубы. Кроме того, можно и нужно предотвращать развитие негативных явлений и ухудшение стабильности строения. Для этого необходимо регулярно проверять состояние стен и цоколя здания, чтобы на начальном этапе обнаружить появление недостатков. Трещины нужно сразу же заделать, применяя монтажную пену и шпатлевку для мелких щелей, прочный раствор, скрепляющую арматуру, для основательных разломов.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. На участке следует не только снять верхний слой почвы под пятном застройки, но и убрать все мешающие пни, крупные корни, засохшие кустарники и т. д. Еще лучше и вовсе выкорчевать все дикорастущие высокорослые деревья, иначе через определенное количество лет придется предпринимать меры, чтобы предотвратить повреждение проводов, кровельного покрытия и окон. Также обязательно осушение увлажненного участка. А котлован нужно рыть ровно на ту глубину, что указана в проекте.

2. Разметка «на глаз»
Всякое строительство начинается с определения контуров будущего здания в натуре. Для этого наносят и закрепляют положение дома и его планировку на местности. К сожалению, к этой работе нередко подходят если не спустя рукава, то без должного внимания. Параметры здания прокладывают примерно, допускают несоответствия по несколько сантиметров на каждый метр длины, не отслеживают перпендикулярность сторон, путают значения по осям, внешним и внутренним размерам будущих конструкций и т. д.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Даже небольшое несовпадение размеров может привести к тому, что возникнут сложности с устройством фундаментов, стен и перекрытий. Дом, конечно, будет построен, но стыковать в процессе возведения различные блоки, профили, панели, ригели и т. д. будет сложнее. Придется производить подрезку или подгонку, тратить на работу больше и времени, и ресурсов. Более того, от точности разметки может зависеть и долговечность строения. Ведь вероятность возникновения дополнительных ошибок (плохие стыки, мостики холода и др.) в таком случае повышается.
УСТРАНЕНИЕ. К сожалению, если значительные неточности при разметке обнаружены уже во время строительного процесса, исправить их практически невозможно. Надо или начинать стройку заново, или со сложностями, но довести процесс до ума.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Перед тем как приступать к строительству, нужно внимательно изучить чертежи, выяснить основные и второстепенные размеры, степень технологических допусков. А затем вынести их на местность с максимально возможной точностью. При этом полезно использовать не только традиционную, но и современную технику, в частности лазерный инструмент.

3. Фундамент без проекта
Неверный выбор типа и глубины заложения фундамента, а также нарушения технологии при его устройстве - вот основные недостатки при возведении данной конструкции. Существует ошибочное мнение, что в котлован можно просто залить «тесто» из бетона и добавить в него любую «начинку» из гравия, осколков кирпича и арматуры. Затвердевшая конструкция выполнять свои задачи будет, но ее долговечность и стойкость - под большим вопросом.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Строительство вслепую может привести к чрезмерной нагрузке на грунт, неравномерному оседанию основания дома, образованию трещин в цоколе и стенах. Неправильно рассчитанный и некачественно заложенный фундамент не способен выдержать вес здания. То же касается несоответствия типа основания виду здания и грунта под ним. Со временем возможно разрушение отдельных конструкций или строения в целом.
УСТРАНЕНИЕ. Небольшие по размеру трещины (толщиной не более 20 мм) заделывают при помощи герметика или эпоксидной смолы. Более серьезные повреждения заполняют раствором гидравлического быстротвердеющего цемента или смесью на основе портландцемента. Чтобы предотвратить дальнейшее оседание дома, несущую способность основания увеличивают. Правда, сделать это можно лишь с ленточным фундаментом - вдоль него отрывают траншею, вбивают в конструкцию арматурные стержни, к которым приваривают перпендикулярно такие же элементы с шагом в 10-15 см. Затем на расстоянии 15-20 см от фундамента устанавливают деревянный или металлический щит в качестве опалубки, и образовавшееся пространство заливают бетонной смесью. После ее затвердения производят обратную засыпку траншеи. Таким образом получают более надежную основу. А вот улучшить качества свайных или столбчатых фундаментов нельзя, как и заменить один вид другим. В данном случае придется возводить новые несущие стены с правильным основанием вдоль периметра здания или даже строить дом с нуля.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Фундамент -высокотехнологичное сооружение, расчет которого должен выполнять специалист. Даже если для строительства дома приобретают готовый проект, основание надо отдельно прорабатывать и адаптировать к конкретному участку. Решение по выбору типа конструкции и глубине ее залегания принимают, исходя из двух основных составляющих - параметры будущего здания и характеристики грунта (состояние почвы, глубина промерзания, уровень грунтовых вод, уклон местности). Фундаменты в обязательном порядке укладывают под все стены и несущие перегородки, а также отдельно стоящие колонны.

4. Неизолированное основание
Устройству гидроизоляции не всегда уделяют пристальное внимание, считая, что качественные материалы и сами справятся с воздействием влаги. Но если для стен такое мнение оправдано (наличие влагозащиты очень важно только при выполнении наружной теплоизоляции здания), то отсутствие или недостаточное качество гидроизоляционного слоя для фундамента - критическая ошибка. Ведь он, будучи конструкцией, которая непосредственно соприкасается с грунтом, наиболее подвержен опасности проникновения влаги внутрь. Причем сказывается это, в конечном итоге, и на стойкости здания в целом.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Сырость - это один из факторов, ведущих к разрушению конструкций. Со временем возможно возникновение грибков и плесени, появление высолов, развитие коррозии металлических элементов. Незащищенный фундамент может вобрать в себя слишком много влаги, а в течение или после зимы - пойти трещинами и лопнуть. В результате гидроизоляцию основания все равно придется сделать (или переделать), но при этом затратить гораздо больше времени и средств, да еще и выполнить трудоемкие (в том числе земляные) работы.
УСТРАНЕНИЕ. Если на стенах подвала или погреба выступил конденсат, надо сразу же обновлять их защиту. Правда, не замеченную вовремя ошибку ликвидировать довольно сложно. Для этого необходимо отрыть по периметру здания траншею на всю глубину подземной конструкции и шириной порядка 0,6-1 м. Далее на поверхность фундамента следует нанести слой битумной или полимерной мастики (обмазочная гидроизоляция). Если земельный участок характеризуется повышенной влажностью или высоким уровнем грунтовых вод, то лучше выбрать другой способ - наклейку с помощью водонепроницаемых пластичных мастик нескольких слоев рулонного гидроизоляционного материала (оклеечная гидроизоляция). Причем защищают как внутреннюю, так и наружную сторону фундамента (до отмостки). Если же на участке произошел подъем уровня грунтовых вод, то основание дополнительно отгораживают слоем кирпичной кладки. По окончании работ отрытую траншею засыпают и устраивают отмостку. Последнюю необходимо регулярно ремонтировать, иначе возникающие в ней трещины будут способствовать просачиванию воды.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Стены и подошву фундамента следует изолировать даже при низком уровне грунтовых вод. Но самое ответственное место находится в районе цоколя дома. Этой части строения грозит увлажнение как от грунтовых, так и поверхностных вод. Здесь должно быть поставлено препятствие распространению влаги в стены и перекрытия дома. Поэтому требуется укладка наплавляемой горизонтальной гидроизоляции (например стеклоизола) между цоколем и стеной, а также на уровне отмостки между фундаментом и цоколем. Кроме того, гидроизоляция перекрытия должна составлять единый контур с гидроизоляцией между цоколем и стеной.

5. Стена с запасом
Для климатических условий нашей страны существуют нормативные рекомендации по необходимой толщине наружных стен. Например, из керамического кирпича их возводят шириной 510 мм (кладка в два слоя), из газоблоков - 380 мм, из клееного бруса - 200 мм. Однако домовладельцы нередко (сами или по совету нерадивых строителей) принимают решение построить более толстую стену, ожидая при этом теплоизоляционных характеристик конструкции.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Непродуманные решения могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций. Например, с немалой долей вероятности фундамент окажется неспособным принять на себя чрезмерную нагрузку. Как результат - появление трещин и разломов в стенах здания. Но даже если основание выдержит давление, расходы на возведение конструкций большей толщины не принесут пользы и, скорее всего, деньги будут потрачены впустую.
УСТРАНЕНИЕ. Если увеличенные параметры не были учтены при устройстве фундамента, его надо обязательно усилить (методы аналогичны ликвидации последствий в ошибке №3). Иные исправления невозможны, да и не требуются.
ПРАВИЛЬНЫЙ ход. Следует понимать, что теплозащитные качества строительных материалов изменяются нелинейно. Поэтому простое увеличение толщины стены не приведет к существенному улучшению ее характеристик. Имеющиеся средства выгоднее вложить в теплоизоляцию. Общее правило таково - лучше устроить более легкий фундамент и тонкие стены, защищенные снаружи теплоизоляционным слоем, чем толстую, тяжелую и массивную коробку здания. То же касается и прочности: она должна быть достаточной, но не чрезмерной. Ведь рост массы здания подразумевает увеличение нагрузки на грунт и необходимость затрат на создание мощного фундамента. Как следствие - растет вероятность осадки, особенно на слабонесущих грунтах. Запас должен быть обоснован четким и конкретным расчетом.

6. Сложная крыша
Оригинальная крыша с большим числом изломов, скатов и стыков, к тому же «украшенная» башенками, привлекает немало взглядов. Но вычурная конструкция - зачастую проблемная в строительстве и уходе. Еще больше неприятностей застройщик получит, если выберет кровельный материал, который по своим характеристикам не соответствует поставленным задачам.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Усложнение формы крыши может повлечь за собой серьезные проблемы в эксплуатации кровельного покрытия и существенно сократить срок его службы. Дело в том, что в местах стыков возникают мостики холода, здесь образовываются непроветриваемые участки и карманы, где зимой скапливается снег. Все эти сложности со временем приводят к деформациям и повреждениям. В результате придется обновлять кровлю. Возможно, если протечки «пойдут» и ниже, нужно будет делать капитальный или косметический (в зависимости от степени ущерба) ремонт чердака или мансарды, а то и первого этажа. В худшем случае нерадивый хозяин дома рискует остаться без крыши над головой и оказаться перед необходимостью делать новую.
УСТРАНЕНИЕ. Прежде всего, следует проверить качество укладки кровельного покрытия, тщательность заделки всех стыков, надежность и достаточность сечения желобов и труб водостока. При выявлении повреждений производят ремонт или замену элементов покрытия. Места стыков и изломов стоит оборудовать антиобледенительной системой. Это позволит избежать скапливания снега: большие по массе и размеру шапки могут нанести ущерб не только крыше, но и фасаду, а также окружающей территории (в случае их падения). Наконец, для сложной поверхности лучше использовать битумную черепицу: ее применение подразумевает минимизацию подрезок и улучшение герметичности стыков между элементами покрытия.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. При проектировании крыши строящегося здания лучше отдать предпочтение двухскатной конструкции как наиболее простому и экономичному варианту. Также допустима шатровая крыша с четырьмя скатами. Угол наклона следует выбирать в зависимости от климатических особенностей региона. Например, для южных районов страны лучше подходят более пологие крыши, а для северных областей и Карпат - крутые скаты, на которых не будет задерживаться снег. Для покрытия можно использовать любые материалы, но нужно помнить: снеговому воздействию лучше противостоят керамическая и цементно-песчаная черепица.

7. Слишком мощный котел
Принципы «на всякий случай» и «про запас» довольно часто используют при проектировании домашней отопительной системы. Несмотря на рекомендации продавцов техники и монтажников, домовладельцы устанавливают котел с большим запасом мощности по сравнению с расчетной. В качестве причины выдвигается нестабильность климатических условий в стране и боязнь редких, но пиковых нагрузок в период особенно сильных морозов.
ПОСЛЕДСТВИЯ. При работе большую часть времени с пониженной мощностью котел будет расходовать больше энергии, чем в нормальном режиме. Ведь чем ниже степень нагрузки котла, тем меньше уровень его КПД, а значит, больше удельный расход топлива. Кроме увеличения расходов на отопление, это приводит к ускорению изнашивания механизмов и деталей прибора.
УСТРАНЕНИЕ. Эту ошибку исправить невозможно. Придется смириться с высокими затратами или заменить котел на новый.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Большую часть отопительного сезона котел должен работать на мощности не менее 50 % от максимальной. В то же время самые неблагоприятные погодные условия, то есть наиболее сильные морозы, длятся считанные дни (иногда недели) в году. И только в это время котел работает с максимальной нагрузкой. Поэтому не стоит устанавливать прибор с избыточной мощностью. При выборе конкретной модели можно придерживаться примерной рекомендации: для обогрева воздуха на 10 м площади потребуется 1 кВт (при условии, что высота потолков не превышает 3 м). Конечно, более точный теплотехнический расчет выполняют специалисты. Они определяют тепло-потери дома с учетом таких факторов, как материал стен, качество утепления, размер оконных проемов и др. Запас мощности котла в сравнении с найденным значением потерь тепла должен быть не более чем 10-15

8. Непродуманная электросеть
Современный дом площадью 150-200 м в среднем потребляет порядка 4-7 кВт электроэнергии в теплое время года. В зимний период эта цифра может увеличиться в несколько раз (в зависимости от используемого источника отопления). Устройство системы электроснабжения ненадлежащей мощности - распространенная ошибка. Причина ее состоит в том, что при возведении дома хозяева не производят расчет необходимого количества электроэнергии. Бывает также, что энергопотребление в доме полностью обеспечено, но использованы провода недостаточного сечения. Еще один распространенный недостаток - прокладка электропроводки без прорисовки электрической схемы дома.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Из-за отсутствия плана разводки в комнатах постепенно накапливаются хитросплетения проводов, удлинителей, разветвителей и т. д. Жильцы спотыкаются о кабели и цепляют их ножками мебели. Повышается вероятность повреждения изоляционной оболочки или даже разрыва проводов. По факту на одну розетку (через тройник) подключают несколько мощных электроприборов одновременно. Не менее опасны недостаток мощности или нехватка площади сечения проводов. Перегрузка в сети может привести к возникновению аварийных ситуаций даже в том случае, если разводка электрики в доме была выполнена по плану. Вероятный результат всего перечисленного - короткие замыкания, выход техники из строя или поражение жильцов электрическим током. В худшем случае возникает пожар.
УСТРАНЕНИЕ. Для предотвращения неприятностей, прежде всего, нужно подвести в дом электроэнергию достаточной мощности. Чтобы выяснить требуемое значение, складывают параметры бытовых приборов, силового оборудования, освещения (цифры можно узнать из информации на самой технике или упаковке). Учитывают все, вплоть до мелочей (например электроподжиг плиты или привод для управления жалюзи). Принимают во внимание и те системы, установка которых сейчас не планируется, но возможна в обозримом будущем (через 2-3 года) - например охранной сигнализации или видеонаблюдения. Результат расчетов округляют в большую сторону на 10-20 96. Это поможет системе справиться с пиковыми нагрузками. В случае отрицательного ответа придется покупать дизель-генератор, который восполнит недостаток. Поврежденную проводку заменяют. Та же участь ждет провода с недостаточным сечением жилы. Согласно нормативам, оно должно быть не менее 2,5 мм, но большинство специалистов рекомендует выбирать сечение порядка 5 мм. Открытую проводку лучше уложить в кабель-каналы. Во всех комнатах для каждого постоянно подключенного электроприбора устраивают отдельные розетки. После складывания потребностей в каждой комнате надо дополнительно выделить как минимум одну свободную розетку для временной техники (например пылесоса). Также полезна установка устройств защитного отключения.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Перед тем как оборудовать дом и подключать его к местной энергосистеме, необходимо проработать электрическую схему. В ней нужно предусмотреть все линии, по которым пройдут провода, места расположения розеток и выключателей. Не следует экономить на количестве розеток. Благодаря этому можно будет обойтись без тройников и удлинителей. Требуемую мощность электроснабжения в доме также следует просчитать заранее.