Завершающий этап строительных работ

Завершающий этап строительных работ - отделка потолка, стен, пола. В ее задачи входит обеспечение не только декоративных эффектов, но и функциональных свойств - комфорта, безопасности, долговечности конкретного помещения. При отделке интерьеров стоит придерживаться двух золотых правил: сверху вниз и от грязного к чистому. Кроме того, нужно учитывать как общие требования к проведению работ, так и отдельные нюансы нанесения или укладки каждого материала.

Подготовительный этап
Полы и потолки требуют немного большего внимания. Это, конечно, не значит, что на стенах можно халтурить, но в случае необходимости их все же проще обновить. А вот ремонт горизонтальных конструкций связан с рядом неудобств и более трудоемок. Перед началом отделочных работ выполняют подготовку помещения. Во-первых, выносят из комнаты все лишние вещи, которые могут мешать, - инструменты, стройматериалы, мебель... Во-вторых, обрабатывают отделываемую поверхность - очищают, выравнивают, грунтуют. Если же речь идет о каркасных конструкциях (натяжных потолках, гипсокартонной обшивке), то особой подготовки не проводят, так как несущая основа будет спрятана. Исключением является борьба с грибком, который в любом случае следует удалять специальными растворами. В-третьих, проводят уборку помещения. Для этого используют строительные пылесосы.

В отличие от бытовых моделей они имеют большую мощность и производительность. В дверном проходе кладут жесткий коврик для обуви и мокрую тряпку. В-четвертых, закрывают все элементы готовой отделки или инженерных коммуникаций, которые могут быть загрязнены. В особенности это касается электрических приборов - ламп, розеток, выключателей. Отдельно стоит отметить, что ставить межкомнатные двери можно когда угодно, хоть через год после отделки. Но дверная коробка на момент начала выравнивания стен уже должна занять свое место. Это необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение правильного сочетания плоскости стен и коробки, свободной и ровной укладки наличников. А если в перегородках, особенно легких гипсокартонных, решено устроить раздвижные дверные системы, то необходим усиленный проем.

Штукатурка
Штукатурные составы применяют для подготовки стен: заделки щелей, стыков, неровностей, чтобы в дальнейшем на выровненную поверхность можно было нанести финишное декоративное покрытие. Сегодня такие растворы редко готовят самостоятельно - в основном их приобретают в виде произведенных в заводских условиях ССС (сухих строительных смесей), которые достаточно просто развести водой до нужной консистенции (инструкцию указывают на упаковке).

Штукатурные покрытия должны иметь однородную структуру в пределах каждого слоя и одинаковое сцепление как с основанием, так и с другими слоями. При этом прочностные и другие характеристики отдельной ССС в каждом конкретном случае следует соотносить с ее назначением и особенностями основания. Например, гипсовый раствор будет держаться на бетонной стене только при условии проведения сложного комплекса подготовительных работ. Поэтому в подобных случаях лучше использовать известковую штукатурку. А вот для гипсовых поверхностей известковый раствор не подойдет. Во-первых, эти материалы отслаиваются друг от друга, а во-вторых, они по-разному ведут себя при высыхании: гипс усаживается, а известь расширяется. Для выравнивания кирпичных стен можно использовать цементные, гипсовые, известковые, известково-гипсовые и цементно-известковые штукатурки. Для бетонных - те же самые, кроме гипсовых.

Подготовка основания
Отделочные работы проводят при температуре поверхностей стен от 5 до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Оштукатуриваемую поверхность плетками и тряпками очищают от пыли, загрязнений, жировых пятен и других веществ, способных ослабить адгезию. Неровности и наплывы стройматериалов убирают вручную с помощью зубил, молотков, стальных щеток, а жировые пятна - с использованием растворителей. Металлические элементы удаляют или защищают от коррозии специальными покрытиями. На впитывающие влаху стеновые материалы (керамический и силикатный кирпич, пено- и газобетонные блоки) наносят грунтовки одного типа. Другие продукты задействуют для подготовки плотных и невпитывающих влагу поверхностей, например из бетона. Растворы для подготовки и штукатурку лучше покупать у одного производителя. Продавцу-консультанту достаточно сообщить лишь материал стены, которую нужно выровнять.

Важные моменты
- Готовить нужно только такое количество смеси, которое можно успеть нанести до наступления момента схватывания материала, то есть изменения его консистенции.
- Расстояние между штукатурными маяками не должно превышать длину правила. Чем опытнее специалист, тем большую площадь он может покрыть за рабочий день. При этом начинающим мастерам стоит следить не за количеством выполненной работы, а за ее качеством. Оштукатуривание просто лишь на первый взгляд. Поэтому при отсутствии опыта нелишним будет потренироваться на покрытии стен в технических помещениях - гараже, кладовке, котельной.
- Некоторые монтажники оставляют в стенах штукатурные маяки из оцинкованной стали, руководствуясь тем, что металл имеет защитное покрытие и не подвержен коррозии. Это вполне логично, но если оцинковка некачественная или повредилась в процессе монтажа, то со временем металл начнет ржаветь и на стенах будут проступать пятна. Кроме того, в процессе высыхания штукатурное покрытие «садится», и в районе маяков могут проступить небольшие горбики. Маяки удаляют после затвердевания штукатурного слоя, например на следующий день. Полученные борозды замазывают и выравнивают. После проводят финишную затирку.

Гипсокартон
В отличие от «мокрого» оштукатуривания, «сухой» способ отделки с помощью гипсокартонных листов (ГКЛ) имеет ряд преимуществ. Не нужна предварительная подготовка поверхности. Отсутствие влажных процессов обеспечивает высокую скорость выполнения работ. За облицовкой можно спрятать коммуникации. ГКЛ представляет собой модифицированный слой гипса, покрытый специальным картоном. Последний служит не только армирующим каркасом, но и основой для нанесения отделочного материала. ГКЛ имеют унифицированную ширину 1,20-1,25 м, а длина может быть разной -2; 2,4; 2,6; 2,8; 3 м. Так же есть ГКЛ шириной 0,6 м и длиной 1,5; 2 м. Толщина плит -12,5 мм (9,5 мм используют для двухслойной обшивки). Листы представлены в трех модификациях: стандартные, влагостойкие, огнестойкие. На рынке также есть огневлагостойкие, гибкие и акустические ГКЛ. Выбор осуществляют исходя из особенностей помещения. Для создания каркаса используют металлические стойки, направляющие и кронштейны. Важно, чтобы толщина профиля была не менее 0,55 мм, иначе он со временем будет деформироваться, в результате чего по швам пойдут трещины.

Краска
Среди современных лакокрасочных материалов для отделки интеръера больше всего распространены водно-дисперсионные краски. Они удобны в работе: не пахнут, легко наносятся, быстро сохнут, а рабочие инструменты после них можно отмыть водой. Если соблюдена технология покраски, срок службы покрытия может составлять более 10 лет.

Предварительные работы
Вначале необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Пол защищают полиэтиленовым покрытием, а поверхности, не предназначенные для окраски, - малярной лентой. Стены промывают щелочным раствором, тщательно удаляют жир и грязь. Чтобы заполнить щели и сгладить неровности, лопаткой наносят слой мелкозернистой шпатлевки. Для шлифовки высохшей зашпатлеванной поверхности используют наждачную бумагу № 150-180. После удаляют пыль. С помощью валика равномерно в один слой наносят грунтовку. В некоторых случаях (обычно оговариваемых производителем) в роли грунтовки может выступить сама краска, на 5-10 % разбавленная водой.

Важные моменты
- Лучше, чтобы грунтовка и краска были от одного производителя.
- Зачастую в магазинах продают белую краску, при этом тут же предлагают заколеровать ее в любой цвет, выбранный из каталогов с тысячами разных оттенков.
- Отдельное внимание нужно уделять температурному диапазону, в котором «работает» краска. Низкие температуры ухудшают адгезию, при высоких она быстро высыхает, и могут быть видны разводы. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.
- Последнее движение валиком всегда делают в направлении снизу вверх: тогда давление на инструмент меньше и на нижней части стены не образуется более толстый слой краски.

Плитка
Полы из керамической плитки традиционно устраивают в таких помещениях, как прихожая, холл, кухня, ванная, санузел, сауна, бассейн, а также в гараже, постирочной и котельной. Отдельно стоит заметить, что этот материал - лучшее финишное покрытие для систем «теплый пол». Нужно проследить, чтобы углы каждой плитки были прямыми, а лицевые поверхности - ровными. Первый параметр проверяют, сравнивая диагонали (они должны быть равны), а второй - укладывая две плитки друг на друга так, чтобы их лицевые поверхности соприкасались (плотное прилегание - признак качества). Для ванных комнат, саун и бассейнов желательно использовать покрытия с антискользящими свойствами. Материалы, которые будут подвергаться чистке химическими моющими средствами, должны иметь на упаковке обозначение АА, характеризующее их как нечувствительные к подобному воздействию.

Подготовка основы
При укладке плитки выравнивающая стяжка пола должна быть сухой (влажность - не более 20 %). На мокрой стяжке клей не схватится и плитка не приклеится к основанию. При устройстве пола в ванных комнатах, парилках, санузлах очень важно выполнить качественный гидроизоляционный слой, причем он должен на 15-20 см заходить на стены. Для этих целей традиционно использовали оклеечную изоляцию рулонными материалами, теперь же все чаще применяют обмазочную, так как она более универсальная и проще в работе. Для ее устройства подойдут смеси на битумно-полимерной, цементно-полимерной и полимерной основах. Дополнительная защита от возможного затопления дома - устройство пола в ванной на несколько сантиметров ниже уровня других помещений или выполнение порога высотой 6-8 см. Можно также оборудовать напольный слив в канализационную систему.

Важные моменты
- Чтобы обеспечить равномерность швов, в местах соединения 4-х плиток применяют крестообразные пластиковые прокладки. В случае облицовки пола их толщина должна быть 2-4 мм.
- Для бесшовного монтажа пригодна только специальная плитка, имеющая ровные края, обрезанные под углом 90° по отношению к ее лицевой поверхности.
- Нельзя затирать швы тем же раствором, на который клали плитку, поскольку только фуга (специальная затирка) служит амортизатором, нивелирующим напряжение на поверхности и предотвращающим образование трещин.
- Между полом и плиткой не должно быть воздушных зазоров.
- После полного (по паспорту продукта) высыхания клея следует осторожно постучать по плитке резиновым молотком. Гул «выдаст» элементы, которые не пристали к основанию. Их надо подковырнуть острым предметом и вынуть, очистить освободившийся участок от грязи и пыли, намазать его клеем и поставить обратно, слегка прижав к основанию.

Ламинат
Лицевая сторона ламината выполнена из специально обработанной бумаги или мебельной фольги, покрытой защитной смолой. Несмотря на относительную простоту материала, внешне он немногим хуже натуральных покрытий и может иметь расцветку и фактуру различных пород древесины или камня. Его укладывают практически на любое основание: он - довольно прочный, термостойкий, легкий в монтаже и эксплуатации. По прочности ламинат разделяют на классы. Чем выше класс, тем более устойчив пол к истиранию. Наиболее подходящим для жилых помеш;ений считается материал не ниже 31-го класса (его используют в спальнях), а для гостиной больше подойдет 32-й класс. Для кухонь нужен влагостойкий ламинат. Каждая дощечка должна иметь идеально ровные формы. Если геометрия «хромает», то в полу будут щели, куда со временем сможет проникнуть влага, что приведет к деформации стыков. Также следует обращать внимание на крепость замков и плотность панелей. На ламинате со слабыми замками, который уложен на идеально ровную поверхность, через время все равно откроются щели.

Подготовка пола
Ламинат не нужно прибивать к основанию - для закрепления планок используют механический (бесклеевой) или клеевой метод, но ровная основа все равно необходима. Ее готовят при помощи ДСП, ДВП, осп или фанеры, которые укладывают на деревянные лаги или цементную стяжку. В качестве подложки используют гидроизоляцию (полиэтилен или изоляционный слой с алюминиевым покрытием) и звукоизоляционный слой (полиуретановая пена, гофрированный картон, пробка и т. п.). Впрочем, на рынке появились и ламинированные плиты с нижним звукопоглощающим слоем, при монтаже которых можно обойтись без подложки. Клеевой метод укладки лучше поручить мастеру: он сложнее и требует определенных навыков. Механический способ - более простой (плиты стыкуют с помощью выступающих шипов и пазов).

Важные моменты
- Ламинат должен предварительно полежать в запакованном виде в помещении, для которого предназначен, не менее двух суток.
- Пленку подложки расстилают перпендикулярно направлению укладки ламината.
- Чтобы меньше были заметны швы между листами, их надо класть длинной стороной перпендикулярно окну.
- При соединении досок гребень следует заводить в паз под углом между листами 20°.
- Чтобы листы плотно прилегали друг к другу, их необходимо подгонять, приставив планку и постучав по ней молотком.
- Нельзя допускать искривлений линии замка. В противном случае листы просто не сойдутся. Выровненные замки будут не такими прочными.
- По окончании монтажа пол сразу готов к эксплуатации. Ламинированное покрытие, уложенное без клея, можно демонтировать и собрать на новом месте.