Как обшить дачный дом

Монтировать виниловую облицовку можно на стенах любого типа. На конкретном примере автор рассказывает об обшивке бревенчатого дома: его отделка наиболее хлопотна. Перед началом работ провели немало замеров, проанализировали возможные варианты облицовки и выбрали оптимальный, позволяющий сделать работу проще и дешевле. Замерять пришлось не только площади отделываемых поверхностей (стен, фронтонов, свесов крыши), но и общую протяжённость наружных и внутренних углов, периметров окон, дверей, стыков поверхностей, что позволило точно рассчитать потребности не только в панелях, но и в многочисленных отделочных профилях. Проводили окончательные расчёты только после того, как определились с фирмой-поставщиком, от которой получили полную информацию о размерах и ассортименте предлагаемых комплектующих. Не забыли и про обрезки, неизбежно образующиеся при любом строительстве, - заказывали материалы с учётом этого фактора.

Инструмент, крепёж и оснастка
В качестве крепежа мы применяли не только рекомендуемые фирмой оцинкованные гвозди 3 х 30 мм с большим диаметром шляпки, но и саморезы по дереву с полукруглой головкой. Когда отделываешь карнизные или фронтонные свесы, удобнее воспользоваться шуруповёртом и завернуть саморез, чем забивать снизу вверх гвозди. Кстати, чтобы обеспечить рекомендуемый зазор между крепежом и панелью (1-2 мм), шуруп можно немного вывернуть назад. Если же вы промахнётесь с забивкой гвоздя, это сделать будет сложнее. Для раскроя материала соорудили простейший верстак - сколотили козлы и уложили на них широкие доски. Лестницу для удобства дооборудовали. Чтобы не повредить хрупкие панели.

к верхней части лестницы прибили опорную доску, а для инструментов (дрели, молотка) и ёмкостей с шурупами прикрепили различные крюки и кронштейны. Для облицовки карнизных свесов соорудили небольшие переносные подмости - сбили из досок щит размерами 1 х 2 м и установили его на скреплённые раскосами опоры. Для удобства работы приладили к рабочей площадке простейший трап. Перенести такие подмости не трудно за ручки (удлинённые поперечины опор). Фронтоны и свесы досок обрешётки обшивали с лесов. При наличии оконных проёмов рабочие площадки можно смонтировать на нескольких уровнях, что позволяет с удобством работать даже у самого конька крыши.

Обрешётка для сайдинга
Начали с набивки обрешётки, для чего использовали обрезные доски сечением 25 х 100 мм. Устанавливали их с шагом 300-500 мм, строго контролируя, чтобы они оказались в одной плоскости. Для этого сначала прибили к каждой стене по две крайние доски. Промежуточные стойки обрешётки прибивали по шнурам, натянутым между этими «маячками». Там, где доски обрешётки «западали», использовали подкладки различной толщины и формы, а если доски выступали - делали на брёвнах затёсы. Углы обшили теми же досками, предварительно сколотив из них короба. Здесь также пришлось использовать подкладки, чтобы угловые элементы оказались в одной плоскости с остальными досками обрешётки.

Отделочные профили
Закончив с каркасом под облицовку, приступили к работе с отделочными профилями. Сначала разметили нижнюю границу стены и закрепили вдоль неё стартовые планки. Разметку старались делать очень точно. Поскольку свесы балок перекрытия не были зашиты досками, мы стремились к тому, чтобы верхняя виниловая «доска» облицовки стены оказалась немного выше нижних кромок балок перекрытия. Применили простейший способ - уложили на землю две доски и смоделировали на них стену заданной высоты. Некоторые доски обрешётки при этом пришлось подрезать снизу, чтобы они не выступали за облицовку. Следом за стартовыми планками установили угловые профили, а затем облицевали окна и двери.
Отделка стен

Завершив подготовку контуров, принялись за облицовку стен. Всю работу делали в соответствии с инструкцией фирмы-производителя, где всё было подробно изложено и проиллюстрировано. Особое внимание обращали на правила крепления панелей и профилей - гвозди до конца не утапливали, чтобы не зажимать их. В противном случае температурные деформации могут испортить материал. Проверяли просто: если закреплённый элемент свободно (от руки) перемещается в краевых прорезях, значит, всё в порядке. Последовательно продвигаясь снизу вверх, подошли к стыку стен с карнизами, которые ещё не были зашиты. В верхних стеновых виниловых панелях сделали вырезы под балки перекрытия. Финишные отделочные профили при таком варианте не потребовались.

Карнизы
Прежде чем приступить к облицовке карнизов, подготовили основу для виниловых профилей - прибили лобовые доски к торцам балок и по три доски к нижним кромкам на свесах. Следом за этим установили пазовые элементы: на стыках карнизов со стеной - J-профили, а на краях свесов балок - F-профили. В пазы между ними вставили карнизные заготовки. Специальные софитные профили не применяли, чтобы не удорожать строительство. Нарезанные же из стеновых панелей заготовки пришлось прикрепить саморезами к средней доске карнизного свеса.

В ходе работы у нас обнаружился недостаток пазовых профилей (типа F или J), а в наличии было много обрезков от приоконных планок (наличников). И мы решили пустить в дело отходы. Нарезали их на небольшие кусочки, укоротили малые стенки до нужной величины, а затем прибили эти заготовки к лобовой карнизной доске с интервалом в 40-50 см. После того как софитные заготовки вставили в пазы, лобовые карнизные профили также закрепили на этих импровизированных держателях.

Отделка фронтонов
Оставалось облицевать фронтоны и их свесы. Если по первому вопросу нам удалось что-то найти в рекомендациях фирмы, то со свесами стали мудрить сами. По той скудной информации, что мы имели, получалось, что все контуры фронтонов и их свесов нужно облицовывать при помощи пазовых J-элементов. Однако мы решили, что поскольку поверхность фронтонов - довольно ровная, то можно обойтись без одного пазового профиля на стыке поверхностей. В этом случае доски фронтона можно завести за тыльную сторону крайнего пазового элемента, прибитого на стыке свеса и фронтона, а верхние кончики панелей (в районе конька) затолкать за финишные профили.

Проявили «самодеятельность» и когда дело дошло до установки лобовых досок фронтонов. Использовать для этого виниловые панели не решились, поскольку устанавливать их на торцы досок обрешётки - довольно сложно и, как нам показалось, не надёжно. Приняли более простое решение: тщательно отстругали доски 25 х 100 мм, окрасили их в два слоя белой фасадной краской и прибили обычным порядком. По внешнему виду они ничем не отличаются от «досок» сайдинга и других виниловых отделочных элементов.

Закончив, придирчиво осмотрели работу. Кое-что нас не вполне устроило. В частности, на стыках карнизных свесов, где мы применили схему диагонального сопряжения панелей, углы получились не очень изящными - в одной точке сходилось слишком много элементов. Вырезали из обрезков стеновых панелей пластины и закрыли ими стыки - всё стало гораздо аккуратнее.