Опыт работы с виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг довольно дешев, долговечен, не требует какого-либо ремонта и покраски в течение всего срока эксплуатации. Уход за сайдингом также прост - достаточно удалить пыль и налипшую сверху грязь, можно даже струей воды из шланга. Срок службы - до 50 лет. Диапазон температур - от-60 до+60'С. С одной стороны панели сайдинга имеют ряд отверстий для крепления к стене гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение панелей между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь - этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют панели внахлест - сначала замковую часть верхней панели вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю панель крепят к основанию (обрешетке) гвоздями или саморезами.

Побродив по магазинам, почитав объявления в газетах, я остановил свой выбор на панелях Clapboard длиной по 6 м (чтобы было поменьше отходов, так как максимальная длина фронтона у меня составляет 5,8 м). Одна такая панель имеет площадь 1,2 м. Не последнюю роль в выборе сыграла и цена этих панелей в наших строительных магазинах - 180 руб./м2. Гамма цветов и оттенков имеющегося в продаже винилового сайдинга очень разнообразна. Я выбрал цвет «Sandstone», так как он хорошо гармонирует с серым шифером и белыми карнизами-причелинами. После этого нужно было определиться с количеством закупаемых панелей и отделочных планок к ним. Для этого я тщательно обмерил фронтон и сделал его подробный чертеж в масштабе 1:25. За вычетом оконных проемов дома и веранды общая площадь фронтона составила 22. По чертежу точно определил, куда и какие обрезки от шестиметровых панелей будут установлены, поэтому купил все материалы с минимальным запасом на отходы. В итоге отходов практически не осталось. Кроме панелей дополнительно потребовалось купить: стартовую полосу - 2 шт по 2,8 м; внешний угол - 2 шт по 2,8 м; J-планки - 8 шт по 2,8 м; саморезы - 300 шт.

Примечание. J-планку как только не называют: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочная рейка», «J-рейка», «J-профиль», а в магазинах иногда и «Финишная планка», хотя это название относится совсем к другой детали... Договоримся называть ее в дальнейшем «J-планкой».

Обшивку фронтона решил выполнять сам, так как подобные работы стоят у нас в среднем 50% от стоимости материалов. Дороговато показалось. Все инструкции рекомендуют монтировать сайдинг на оцинкованных гвоздях. Цитирую: «Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 3 мм и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см». Поразмыслив, я решил, что удобнее крепить панели шурупами-саморезами. Вкрутить шуруп с помощью электроотвертки или аккумуляторной дрели-шуруповерта, используя магнитную насадку, можно и одной рукой, а чтобы наживить гвоздь, нужны обе. Это и стало решающим фактором в пользу саморезов.

Дом я когда-то построил так, что плоскость фронтона второго этажа оказалась «утопленной» внутрь на 5-6 см по отношению к поверхности стен первого зтажа. Поэтому верхний и нижний этажи нужно было зашивать по отдельности, а потом сделать переход между ними. Прежде всего пришлось заняться установкой надежных лесов. Работать на высоте около 7 м, стоя на лестнице, - нереально. К тому же, ввиду отсутствия помощников, придержать 6-метровый конец панели с другой стороны было просто некому. Хорошо, что нашлись в старых запасах два 6-метровых бруса 150x50 мм и брусья поменьше сечением 100x50 мм. Для настила купил 40-мм доски (с расчетом на то, что впоследствии я распущу их на прожилины для нового забора). С этой, доселе незнакомой мне работой справился достаточно легко. Монтаж начал со второго этажа. Но... не буду забегать вперед. Распишу все работы по порядку, поэтапно, что и в какой последовательности нужно делать, как того требуют инструкции по монтажу.

ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С САЙДИНГОМ
В основном нужен самый обычный инструмент, который хорошо знаком любому дачнику, когда-либо занимавшемуся строительными или столярными работами. Вот перечень того, что нужно иметь под рукой: рулетка; металлическую линейка; металлический столярный угольник (длиной не менее 30 см); ножовка по металлу с мелкими зубцами; молоток; злектроотвертка или аккумуляторная дрель-шуруповерт; шило; нож-резак; ножницы по металлу; бечевка и мел; уровень (длиной не менее 60 см); пассатижи.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПОД ОБШИВКУ
Пусть не самый сложный, но очень ответственный зтап, а также залог качественной и успешной установки сайдинга - тщательная подготовка основы. Прежде всего следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стен дома, где они могут помешать установке панелей. Затем нужно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить. Подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс скорее всего уже не остановится. Неплохо было бы проблемные в этом отношении участки стен дополнительно обработать антисептиком. Снять придется и все наличники, выступающие подоконники, водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные. Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 1 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки. Как правило, все старые стены имеют заметную кривизну, исправлять которую приходится с помощью обрешетки. Необходимо также обратить внимание на правильность углов дверей и окон. Даже если изначально они были идеально прямыми, из-за неравномерной осадки дома здесь часто появляется «кривизна» в том или ином ее виде.

Примечание. Ма этом этапе обнаружилось, что оконные проемы сделаны были мной когда-то, мягко говоря, не строго по уровню. А может быть и фундамент просел... Снять рамы и выровнять проемы без капитальных разрушений было невозможно. Поэтому мне пришлось снять оконные стекла, подстрогать рамы и выбранные в них «четверти» на месте так, чтобы горизонтальные перекладины рам (шипки) совпали с горизонтом, а вертикальные были перпендакулярны к ним. Кое-где пришлось набивать рейки. Если бы я всего этого не сделал заранее, итог монтажа был бы плачевен — никакого вида... Заодно уж отремонтировал и рамы, заменил сгнившие слезники, вымыл все стекла, перекрасил (без стекол делать это было очень удобно).

УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ И УТЕПЛИТЕЛЯ
Для новых построек из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Сайдинг можно монтировать на любые деревянные стены, а также на стены, обшитые ДСП, оргалитом, фанерой и другими аналогичными материалами. Однако стены старых построек чаще всего имеют заметные неровности. На такие стены необходимо установить обрешетку из досок или реек. Для монтажа сайдинга очень удобны деревянные рейки сечением 25x80 мм. К стенам их прибивают обычно гвоздями. Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки обрешетки нужно прибивать вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей. Одновременно с установкой обрешетки стену можно дополнительно покрыть утеплителем. Для этого пространство между рейками заполняют матами или плитами одинаковой с рейками толщины. Укладывать здесь рыхлый утеплитель типа минваты, который может деформироваться, нельзя. Рекомендуется использовать пенопласт или пенополиуретан в плитах.

УСТАНОВКА СТАРТОВОЙ ПОЛОСЫ
Монтаж сайдинга обычно начинают с установки стартовой полосы. На нужной высоте, рассчитав ее так, чтобы завершающий треугольник самой верхней сайдинговой панели у конька был высотой не меньше 100 мм (в противном случае его просто невозможно надежно закрепить), отбиваем горизонтальную линию (я использовал уровень двухметровой длины и обмеленный шпагат). Если вы начинаете устанавливать сайдинг с нижней части дома, то последовательность действий будет такой.

1. Сначала найдите самую нижнюю точку старой обшивки на стене дома. Затем на 4,0 см выше этой точки забейте как можно ближе к углу дома гвоздь, но не до конца, а так чтобы его шляпка возвышалась над поверхностью на пару сантиметров. С помощью бечевки и мела отбейте на стене ровную, прямую, строго горизонтальную линию. Повторите эту процедуру на остальных стенах вокруг всего дома;
2. Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию и прикрепите ее гвоздями или шурупами. Но не прибивайте слишком плотно.
Примечание: Раз уж мы заговорили об установке деталей сайданга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре):
3. Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.
4. Не крепите сайданг слишком плотно к обрешетке или стене! Не забивайте гвозди до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.
5. Гвозди (шурупы) надо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю — это может впоследствии привести к поломке панели. Забивают гвозди с шагом 30-40 см. После прибивания всех гвоздей панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.
6. Забивать гвозди следует строго под прямым углом! Даже один согнутый гвоздь, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.
7. Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прибивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.
8. При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

УСТАНОВКА ВНЕШНИХ УГЛОВ
Внешний угол - это деталь, которая закрывает торцевые кромки панелей сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Устанавливают внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу его конец выступал на 8 мм ниже уровня выступов стартовой полосы. Гвозди нужно забивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения-сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними гвоздями — от 20 до 40 см.

Примечание. Внешние углы - детали достаточно жесткие. После транспортировки они поступают в продажу, как правило, в деформированном, «сложенном» виде. Расправить угол до нужного состояния руками вряд ли удастся. Поэтому рекомендую отбить на стенах вертикальные линии на одинаковом расстоянии от угла, определив это расстояние экспериментально, и по ним уже крепить деталь.

Иногда нужно закрыть верхний или нижний торец установленного на стене внешнего угла. Необходимые для этого крышки можно сделать из отрезков J-планок длиной, равной двойной ширине внешнего угла. Подготовленные таким образом заготовки сгибают и прибивают к стене, а затем вставляют в них внешние углы. Если ширины желобка J-планки будет недостаточно для установки в него угловой детали, то надо подрезать внутреннюю загнутую часть, увеличив тем самым ширину просвета.

УСТАНОВКА J-ПЛАНОК ВОКРУГ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних устанавливают J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом. Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, вырезают ушко длиной 2 см и отгибают его вниз. То же самое делают и с другой стороны зтой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезают под углом 45°. У боковой J-планки обрамления в донышке делают прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединяют верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединяют и все остальные углы обрамления.

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ САЙДИНГА
Установку панелей сайдинга осуществляют рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводят нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прибивают верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинают только тогда, когда будет полностью закончена установка предыдущего. Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм. Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены дома, то приходится их наращивать по длине. Сделать это можно с помощью специального стыковочного Н-профиля, который устанавливают в нужном месте на стене строго параллельно одному из ближайших углов дома или какой-либо иной вертикальной конструкции на стене.

Допускается и другой способ стыковки панелей при наращивании их по длине - внахлест. В этом случае каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку. При монтаже коротких панелей в узких проемах, например, между окнами, вертикальные J-планки лучше оставить не прибитыми сверху, чтобы, вставляя панель, их можно было слега отогнуть. Прибивают эти планки, когда короткая панель будет установлена на место и закреплена.

РЕЗКА САЙДИНГА
Во время монтажа сайдинга в профилированной части панелей и установочной фурнитуре приходится делать вырезы или подгонять эти детали по длине. Поперечные резы панелей лучше всего делать ножовкой по металлу, фигурные вырезы — ножницами по металлу а продольные - с помощью ножа-резака. В последнем случае резаком делают в нужном месте по линейке неглубокий надрез, затем сгибают панель по надрезу несколько раз, пока отмеченная часть не отломится. Ломается она, кстати, очень легко.

УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ САЙДИНГА ВОКРУГ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ
Установка панелей сайдинга вокруг оконных проемов обычно требует резки панелей. При разметке вырезов нужно обязательно предусмотреть тепловые зазоры между J-планками обрамления окна и вырезами в панели, а также между торцевыми кромками обрезанных по длине панелей и боковыми J-планками. Они должны быть не менее 6 мм с каждой стороны, в том числе и сверху, и снизу Прежде чем делать вырез, размеченную панель желательно приложить к месту установки и лишний раз убедиться в правильности нанесения линий разметки и величины оставляемых зазоров.

УСТАНОВКА САЙДИНГА НА ФРОНТОНАХ
При монтаже сайдинга под свесом крыши панели приходится подрезать не только по длине, но и запиливать их концы под углом наклона крыши. Чтобы облегчить и ускорить эту работу, из обрезка панели длиной 25-30 см можно сделать шаблон угла запиливания. Такой же шаблон нужно сделать и для противоположного свеса крыши. Теперь концы панелей можно будет запиливать прямо по шаблонам, отметив на заготовке необходимую длину очередной панели (с учетом зазоров по 6 мм с каждой стороны). При установке J-планок под свесом крыши их обычно приходится наращивать по длине, так как одной стандартной планки (обычно это 2,8 м) не хватает, чтобы перекрыть полностью весь пролет под крышей. Соединяют J-планки подлине внахлест. Обратите внимание, полочки с крепежными отверстиями нужно подрезать так, чтобы после прибивания планок между торцевыми кромками этих полочек обязательно оставался зазор не менее 6 мм.

Как я уже говорил, плоскость фронтона второго этажа у меня оказалась «утоплена» внутрь на 5-6 см по отношению к поверхности стен первого зтажа. Поэтому облицовку фронтона мне пришлось вести в двух плоскостях. Переход («ступеньку») между обшивкой верхнего и нижнего этажей я оформил следующим образом. Под нижней сайдинговой полосой второго этажа по всей длине фронтона установил деревянную планку сечением 25x100 мм. Предварительно в нижней части планки сделал шпунтубелем паз-«слезник» для того, чтобы дождевая вода с планки не затекала на стену, а сливалась вниз на отмостку Планку прибил длинными гвоздями через просверленные отверстия. Снизу часть срезанной верхней панели сайдинга первого зтажа прикрыл деревянной рейкой-галтелью, установив ее на шурупах. Предварительно планку и рейку окрасил в белый цвет После их установки отверстия под гвозди и шурупы зашпаклевал и подкрасил. Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о своем первом опыте работы с сайдингом. Я довольно схематично и упрощенно описал процедуру монтажа панелей. На самом деле и ассортимент фурнитуры к панелям гораздо больше, и область применения шире и приемы работы разнообразнее.