Выравнивание поверхностей

При проведении ремонта самым трудоемким, масштабным и грязным этапом является черновая подготовка и выравнивание поверхностей пола, стен и потолка. От того, насколько тщательно выполнены эти работы, напрямую зависит качество последующей декоративной отделки: на неровных стенах даже самые изысканные обои будут смотреться неряшливо. Неровно положенные плиты перекрытий, отклоняющиеся от вертикали несущие стены с плохо заделанными межплиточными швами, наспех возведенные внутренние перегородки с выступами и неровностями - все эти скрытые до поры до времени строительные дефекты в процессе ремонта предстают в своем неприглядном облике.

Пренебрегать обнаруженными изъянами, отказываясь от сложных и хлопотных работ по выравниванию поверхностей, недопустимо: впоследствии они обязательно дадут о себе знать. Напольная плитка, уложенная поверх впадин и пустот, при значительных нагрузках наверняка расколется. По потолку и стенам в местах швов между панелями начнут змеиться трещины, и через три-четыре года отделка приобретет жалкий вид. Выравнивать поверхности можно по-разному: сегодня известны мокрый и сухой способы. Традиционный мокрый метод, применяемый в строительстве с незапамятных времен, предполагает устранение неровностей путем нанесения нескольких слоев штукатурки, шпатлевки или цементных смесей. Весьма трудоемкий, продолжительный и грязный, именно он породил известное выражение, что ремонт сопоставим со стихийным бедствием. Но у такого способа есть несомненные преимущества - низкая стоимость материалов и отточенная годами технология. При сухом методе, получившем распространение сравнительно недавно, выбоины и перепады уровней не устраняют, а просто скрывают за фальшстенами и фальшпотолками из гипсокартона. Неизбежные потери высоты и ширины помещений будут компенсированы высокой скоростью и чистотой работ, а также безупречным результатом.

Если театр начинается с вешалки, то ремонт - с пола, точнее с обустройства выравнивающей стяжки, скрывающей все изъяны основы и формирующей идеально гладкую поверхность. На сегодняшний день наибольшую популярность завоевала мокрая технология создания самовыравнивающейся стяжки. Сухую смесь из безусадочного цемента, мелкозернистого песка и дополнительных модифицирующих добавок разводят водой до консистенции жидкого кефира и наносят на бетонную плиту перекрытия. Благодаря своей текучести раствор естественным образом заполняет все неровности и застывает на требуемом уровне.

Наносить смесь самовыравнивающейся стяжки можно только на чистую сухую поверхность, поэтому основание нужно подготовить в самом начале. Если имеются деревянные направляющие лаги, их демонтируют, теплоизолирующую подушку из песка и строительного мусора устраняют, а на плиту перекрытия наносят слой грунтовки-праймера для улучшения схватывания состава с основанием. При наличии крупных щелей необходимо обустроить простейшую гидроизоляцию из пленки. Затем размечают высоту будущего наливного пола (с помощью уровня) и крепят по периметру контрольные маячки - т-образные рейки, задающие максимально допустимую толщину стяжки в зависимости от имеющихся перепадов. После этого можно приступать к подготовке раствора: сухую смесь разводят водой в пропорциях, указанных на упаковке, и перемешивают до состояния однородной массы с помощью миксерной насадки на дрель. Готовую смесь аккуратно выливают на пол и выравнивают по маякам, используя длинный шпатель-правило или ровную рейку. Чтобы предотвратить образование воздушных пузырьков, по поверхности свежезалитой стяжки желательно пройтись игольчатым валиком. Одно из главных достоинств такого пола - высокая скорость высыхания: разведенная водой смесь пригодна для использования в течение часа, а всего за сутки она полностью застывает.

Устранение неровностей на поверхности стен и потолка мокрым способом актуально при наличии перепадов рельефа до 5см. Эти работы производят по тем же принципам и в той же последовательности, что и подготовку полов, только вместо самовыравнивающихся смесей используют штукатурку и шпатлевку, а сами работы занимают больше времени. Вначале с помощью шпателя, стамески или перфоратора с насадкой-зубилом полностью удаляют старые обои, побелку, краску, куски ветхой штукатурки. После этого обрабатываемые поверхности грунтуют, причем выбор марки и типа пропитки зависит от материала основания и назначения помещения: для ванной или кухни следует выбирать раствор с гидроизолирующими свойствами, а для жилых комнат и коридора достаточно обычного универсального состава.

Чтобы понять, насколько ровные изначально стены и потолок, и определить, какой слой штукатурки надо на них наносить, производят предварительные замеры с помощью уровня и отвеса. Дополнительно устанавливают рейки-маячки, на которые и ориентируются при выравнивании поверхностей. Опытные мастера могут обходиться без них, время от времени просто замеряя уровень в процессе оштукатуривания. Для устранения неровностей и перепадов высот в пределах 2-5см применяют штукатурку, если же неровности не превышают 2 см. используют шпатлевку. Однако чаще всего смеси обоих типов наносят последовательно, в два этапа: вначале выполняют предварительное грубое оштукатуривание, а затем финишное шпатлевание.

Для работы потребуются как минимум два шпателя: длинный (не менее 1м) и короткий (15-20 см). Вместо первого можно использовать металлическое правило или просто ровную алюминиевую рейку. Разведенную водой и перемешанную насадкой-миксером сухую смесь накладывают малым шпателем на лезвие большого и наносят на обрабатываемую поверхность. Прежде чем приступать к финишному шпатлеванию, необходимо дождаться застывания свеженанесенной штукатурки - обычно это занимает два-три дня. И наконец, когда поверхность полностью высохнет (через день-два), ее шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Теперь можно клеить обои или окрашивать стены и потолок.

Если перепады на потолке или стенах превышают 5см. нет смысла выравнивать их мокрым способом с использованием штукатурки и шпатлевки: уйдет слишком много материалов, а прочность толстого слоя строительных составов будет невелика. Гораздо дешевле и быстрее скрыть волны за идеально выверенной плоскостью гипсокартона. После выполнения всех необходимых замеров и разметки собирают несущий каркас из металлических направляющих (п-образные профили) - их монтируют к основанию дюбелями и саморезами. Для придания конструкции дополнительной прочности следует установить еще и поперечные ребра жесткости из таких же профилей. Затем выполняют разводку всех электрических коммуникаций, в случае необходимости между рейками закладывают тепло- и звукоизолирующие материалы. Раскроенные лобзиком или специальным резаком листы гипсокартона крепят к профилям саморезами по металлу а после завершения этого этапа наносят на них тонкий слой финишной шпатлевки, скрывая стыковочные швы и углубления над шляпками саморезов. Весь цикл работ по отделке комнаты площадью 10-15кв. м занимает не более двух дней.

Выполнение полного цикла работ по выравниванию пола с обязательным демонтажем лаг и вывозом нескольких центнеров строительного мусора иногда бывает неосуществим - например, при ремонте только в одной комнате либо при отделке уровня бюджетного класса. В этом случае (если основание не слишком бугристое) имеет смысл прибегнуть к строительному ноу-хау, позволяющему существенно снизить затраты. После удаления старого напольного покрытия к черновому полу нужно прикрепить металлическую армирующую сетку, а поверх нее нанести тонкий (до 3см) слой цементной смеси или плиточного клея - он и будет выполнять функцию стяжки. После полного застывания раствора можно выполнять укладку плитки, ламината, ковролина и любого другого финишного покрытия. Недостаток данной методики в том, что такую мини-стяжку очень трудно вывести точно по уровню. Скорее всего, пол будет сохранять уклон в несколько градусов, хотя поверхность и получится идеально ровной и гладкой.