Перекрытия в доме

Применение быстровозводимых, не требующих использования грузоподъемной техники перекрытий позволяет ощутимо сократить затраты на строительство коттеджа. Перекрытия как горизонтальные конструкции здания не просто разделяют его на этажи, но и воспринимают силовые нагрузки от мебели, оборудования и жильцов дома, а также обеспечивают устойчивость всего строения. В доступном доме перекрытия должны быть экономичными в исполнении и при этом сохранять хорошие эксплуатационные характеристики.

Как правило, они состоят из типовых деталей, собираемых на месте строительства при помощи механизмов или вручную быстро и без использования кранов и другой грузоподъемной техники. А их конструктивные элементы имеют удобную для транспортировки форму и весят сравнительно немного. Все это важно потому, что сооружение перекрытий обходится в 15-20 % от общей стоимости дома, а непосредственно затраты на работы по их устройству могут занимать до четверти цены материалов. Так что при выборе сравнительно легкой и быстровозводимой конструкции можно существенно снизить строительные расходы. Главное - не экономить на проектировании.

Эффективные варианты
Предварительный расчет конструкций позволит выполнить перекрытие из элементов оптимально необходимого размера и не потратить лишние деньги на строительство с чрезмерным запасом. Исходя из заданных параметров, дая доступного дома можно рекомендовать два вида перекрытий: балочные деревянные (по деревянным балкам) и часторебристые (или сборно-монолитные). Оба эти варианта способны успешно заменить мощные, но более дорогие монолитные или плитные железобетонные конструкции. Основные достоинства предложенных видов -простота монтажа, относительно малые вес и цена используемых материалов. В сравнении с сооружением других видов перекрытий экономия может составить до 20-50%. Важное преимущество сборно-монолитной конструкции в сравнении с монолитной - отсутствие необходимости в сооружении опалубки. В целом же, монтаж и деревянного, и часторебристого перекрытия могут осуществлять 2-3 человека. Следует также понимать, что легкость перекрытия подразумевает значительное снижение нагрузки на стены и фундамент строения. Если предусмотреть это заранее, то можно сооружать данные конструкции в облегченном варианте, что в свою очередь тоже сэкономит и средства, и время.

Древесные элементы
Деревянные перекрытия состоят из балок, межбалочного заполнения, наката, формирующего черный пол, и отделочного слоя потолка. Основной элемент конструкции -это, конечно, балки. Чаще всего их выполняют из хвойных пород дерева. Именно такую древесину и стоит применять, поскольку материал из лиственных пород хуже работает на изгиб. Помимо цельного бруса, можно использовать балки, сбитые из поставленных на ребро широких досок, причем итоговое поперечное сечение элементов в подобном случае можно уменьшить на 20-30 %, так как прочность такой балки немного выще, чем у бруса. Подойдут для доступного дома и клееные брусья, изготовленные из досок-ламелей длиной до 12 м. Такие балки значительно более прочные, чем элементы из цельной древесины. Кстати, производят их по индивидуальным заказам в соответствии с согласованными размерами, так что на строительной площадке чаще всего можно обойтись без подпиливания деталей.

Монтаж балочных конструкции
Балки из древесины укладывают на расстоянии 0,6, 0,8, 1,0 или 1,2 м друг от друга. Чем больше ширина пролета, тем меньшим должен быть этот промежуток. Исключение составляет чердачное перекрытие, где расстояние между элементами можно увеличить до 1,5 м. Брусья монтируют вдоль короткой стороны помещения перпендикулярно его длине, максимально соблюдая параллельность друг другу. В первую очередь закрепляют крайние балки, правильность положения которых проверяют при помощи ватерпаса. Затем идут от краев к центру, контролируя измерительным инструментом или шаблоном соблюдение расстояния между элементами. Также надо проверять горизонтальность балок и при необходимости подкладывать под их концы обрезки досок, просмоленные или покрытые гидроизоляционной мастикой.

В конструкциях наружных стен оставляют специальные ниши-«гнезда» глубиной 150-200 мм, в которые закладывают брусья. Длина опорной части должна быть не менее 120 мм, но не более 180 мм с таким расчетом, чтобы между стеной и балкой в нише оставалось 20-30 мм зазора. При укладке в стены из кирпича или различных блоков каждую третью или четвертую балку сбоку или снизу закрепляют анкерами, которые заделывают в кладку. Концы брусьев со стороны как внутренних, так и наружных стен перед укладкой обертывают двумя-тремя слоями рубероида или покрывают битумной мастикой, чтобы снизить вероятность гниения. При этом торцы не обрабатывают. Ниши заполняют утеплителем (минеральной ватой или пенопластом). Межбалочное заполнение выполняют из двух слоев: наката (настила), а также звуко- и теплоизоляционных материалов, которые укладывают поверх него. Для первого слоя используют деревянные щиты, доски толщиной 50 мм и шириной от 150 мм или пустотелые легкобетонные панели. Накат прикрепляют на бруски сечением 50 х 50 мм, которые прибивают к боковым сторонам балок.

Междуэтажное перекрытие снизу подшивают досками, древесностружечными плитами (ДСП) или плитами гипсокартона. Все эти материалы играют роль чернового или чистового потолка. Однако все более популярными становятся голые деревянные балки, оставленные на виду под потолком первого этажа. Поверх наката размещают плиты из минеральной ваты, экс-трудированного пенополистирола, пенопласта, керамзитобетона или перлита. Укладывать плиты утеплителя нужно максимально плотно друг к другу. Толщина слоя любого материала для междуэтажного перекрытия должна составлять как минимум 100 мм, а для чердачного и надподвального - 200-250 мм. Для экономии на чердаке накат можно покрыть глинопесчаной смазкой толщиной 20-30 мм, улучшающей акустические характеристики конструкции. Поверх смазки засыпают шлак или сухой песок толщиной 60-80 мм - этот слой нужен для теплоизоляции конструкции.

На готовое заполнение кладут армирующую сетку и заливают ее сверху цементной стяжкой, которая будет служить основанием для напольного покрытия в том случае, если это не чердак. В качестве альтернативы можно прибить поперек балок лаги с шагом 500-700 мм, на которые укрепить строганные шпунтованные доски. Воздушная прослойка под лагами обеспечивает вентиляцию подпольного пространства. Между лагами и балками желательно уложить куски оргалита, можно также использовать просмоленные прокладки из обрезков досок и картона.

Монтаж часторебристых конструкции
Часторебристое (сборно-монолитное) перекрытие конструктивно немного схоже с деревянным. В его основе тоже четыре элемента: балки, межбалочное заполнение, арматурная сетка и скрепляющий слой монолитного бетона. Только балки используют металлические или железобетонные, а заполняют пространство между ними пустотелыми блоками. За счет большей прочности металла и бетона элементы выполняют высотой на 30-50 % меньшей, чем деревянные. Чаще всего они имеют сечение 120 х 40 мм. По периметру всех несущих стен выполняют специальный пояс из бетона высотой 200-280 мм. Балки вручную устанавливают на стены, причем их концы заводят в пояс на 80-120 мм. Шаг между элементами принимают равным ширине пустотелых блоков. Обычно это расстояние находится в диапазоне от 0,4 до 0,8 м, в связи с чем и называют такие перекрытия часторебристыми. Под балками обязательно необходимо установить подпорки, используя металлические или деревянные стойки.

Пространство между элементами конструкции полностью «собирают», заполняя пустотелыми блоками из легкого, ячеистого, газо-, пено-, керамзито- или пенополистиролбетона. Они весят от 5 до 18 кг, что позволяет вести их монтаж вручную. Но увеличивается и вес, поэтому важен разумный просчет. Укладку ведут от стены к центру. В пустотах блоков при необходимости размещают инженерные коммуникации, в том числе электропроводку. Балки и блоки в комплексе выполняют функции несъемной опалубки для верхней, монолитной части конструкции. Для этого сначала их накрывают арматурной сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм с ячейками размером 100 х 100 мм. Затем сверху наливают бетон марки М200 или М250. Расход бетонного раствора составляет порядка 0,07-0,12 м на 1 м поверхности.

Бетон надо обязательно уплотнять, например методом щтыкования. Используют для этого металлический стержень, который погружают в смесь и затем частыми движениями раскачивают из стороны в сторону. Проштыковать надо всю поверхность с шагом не более 100 мм. Таким образом удаляют все пустоты, которые образуются в воздушных «мешках» бетонной смеси, и увеличивают прочность стяжки. Вместо стержня можно использовать лопату. После заливки бетонной стяжки ходить по ней можно уже через 5-6 дней, но выполнять работы по сооружению второго этажа или крыши следует не раньше, чем через 10-14 дней, когда бетон наберет прочность.