Стены из дерева. Часть 1

После окончания сооружения фундамента и его затвердения приступают к возведению стен будущего дома. Решить вопрос о том, из какого материала они будут, следует еще на стадии разработки или при выборе готового проекта. Тип используемого материала стен зависит от различных факторов, среди которых - климат местности, особенности эксплуатации дома (постоянно или сезонно), а также ваши материальные возможности и предпочтения. Главное, чтобы стены справлялись со своими функциями и соответствовали требованиям прочности (выдерживали расчетные проектные нагрузки), долговечности, безопасности, обладали звуко- и теплоизоляцией.

В зависимости от восприятия нагрузок от здания стены могут быть несущими, самонесущими и ненесущими. Несущие стены воспринимают нагрузку от других частей здания (перекрытий, крыш) и вместе с собственной массой передают ее фундаменту. Самонесущие стены опираются на фундамент, но нагрузку несут только от собственной массы. Ненесущие (навесные) стены - ограждения, которые опираются на каждом этаже на другие элементы здания (каркаса) и воспринимают только собственную массу в пределах одного этажа.

Для возведения стен используются различные материалы как в соответствии с традицией того или иного региона, так и в зависимости от вкусов и пристрастий хозяина дома, его знаний о новых материалах, а также его материальных возможностей. Наиболее распространенными материалами являются дерево, кирпич, бетон, а в последнее время - газосиликатные блоки или блоки из вспененного бетона. С каждым годом растет популярность традиционных для средней полосы деревянных домов. Это связано с усовершенствованием технологий строительства и со специальной обработкой дерева составами против гниения и возгорания.

Деревянное домостроение вновь входит в моду по всему миру благодаря своей экологичности, надежности и теплоэнергосбережению. Радует и цена будущего дома. Дерево легко обрабатывается, сохраняет форму на протяжении долгого времени и самое главное - «дышит», создает неповторимый микроклимат со своей влажностью и температурой воздуха. Деревянные дома могут быть выполнены из сруба, оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса. Отдельного внимания заслуживают и каркасные дома.

Дом из сруба и оцилиндрованного бревна

Традиционно славяне использовали для строительства домов рубленое бревно, откуда и пошло название «сруб». Многие рубленые дома, выдержав столетия, и сейчас находятся в прекрасном состоянии. На строительство испокон веков шел лучший зрелый, выстоявшийся лес. Такой вариант строительства далеко не самый простой и быстрый, но зато он наиболее полно позволяет использовать все полезные свойства древесины. Рубить дом из натурального бревна трудно еще и потому, что диаметр его плавно уменьшается от комля к вершине, причем у каждого дерева по-разному. Стену складывали из разнонаправленных бревен, но и это не было идеальным решением: высоту получавшейся стены с обоих концов приходилось все время контролировать и время от времени лишнее стесывать.

Главное условие для леса под сруб: бревна должны быть ровными по всей длине, одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см на метр длины. Традиционно в деревянном домостроении применяются сосна, ель, лиственница, а в южных областях - и дуб. Лес для дома из бревен хвойных пород лучше заготавливать зимой, так древесина меньше подвержена усушке, короблению или гниению. Бревна не сушат: сырое бревно мягче в обработке, к тому же оно хорошо просыхает уже в срубе. Правда, за счет этого бревенчатый дом дает большую усадку. Если по длине бревно укорачивается незначительно, то по толщине усушка составляет от 3 до 12%. Из-за неравномерности высыхания бревна в срубе могут покрыться глубокими трещинами. Но есть простой метод, предотвращающий растрескивание: нужно пропилить бревно снизу до середины на всю длину. Пропил компенсирует разрывающее напряжение, которое возникает при высыхании бревна.

Среди техник рубки дома можно выделить две основные. Более распространенная из них - с остатком, «в чашку» («в обло»), когда на углах бревна разных стен пересекаются, вынося концы на 20-30 см за плоскость стены. «В лапу» («в чистый угол») стены рубят так, чтобы концы бревен не выступали за пределы стен и собирались в углах в «ласточкин хвост». Сруб с остатком бревен считается более прочным и теплым, потому что дерево вдоль волокон промерзает сильнее, чем поперек. Сруб «в лапу» выглядит гораздо привлекательнее, кроме того, он удобнее для последующей обшивки вагонкой или сайдингом. К тому же рубка углов «в лапу» экономнее: сберегается не меньше полуметра бревна. Но такая рубка более трудоемка и требует более высокой квалификации.

У основания бревенчатые стены собираются и конопатятся. Здесь придется вспомнить традиционные методы такой работы, как конопатка. Суть ее в том, что при сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Обычно конопатные работы проводятся лишь после осадки дома и полной просушки древесины. Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов в обе стороны не менее чем на 50 мм. Применяются джутовые, льняные и льно-джутовые уплотнители. Паклю забивают с помощью различных инструментов - конопаток, лопаточек и стержней из твердых пород дерева или металла шириной от 50 до 170 мм. Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох) и гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор». Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Конопатку «внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15-20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают петли» и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Если конопатить каждую стену по отдельности, это может вызвать их перекос. После наружных конопатных работ переходят к внутренним. После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками. Изнутри швы в проконопаченных стенах закрывают декоративными канатиками из джута или пеньковой веревки.

Сегодня все активнее применяется улучшенный вариант сруба - оцилиндрованное фабричным способом бревно. Округлая форма позволяет достичь плотного соединения бревен: согласно евростандарту перепад диаметра оцилиндрованного бревна не должен превышать 2-4 мм. При этом все необходимые пазы и замки в оцилиндрованном бревне имеют математически выверенную форму и выполняются с очень высокой точностью. В результате венцы дома имеют минимальные зазоры, бревна же могут соединяться под любым углом. Оцилиндрованное бревно не требует длительной подготовки и в то же время ничем не уступает традиционным русским срубам. Сегодня рынок предлагает и более современные виды деревянных строительных материалов - клееный и профилированный брусья, на которые непременно стоит обратить внимание.