Заборы, ограды, изгороди. Часть 4

Комбинированные ограды

Чаще всего ограды выполняют не из одного, а из нескольких сочетающихся строительных материалов: дерева и кирпича, дерева и природного камня, кирпича и железа или чугунного литья, дерева и бетонных блоков, железа и дерева. Из прочных материалов (кирпича, бетона и камня) выполняют опорные столбы и нижние опорные стенки (цоколь), на которые водружают либо деревянные панели, либо металлические обрешетки, либо замысловатые решетки из чугуна.

Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня.

Материалы:
• природный камень (для цоколя и опорных столбов);
• необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин);
• брус сечением 75x50 мм (для поперечной прожилины);
• промежуточные деревянные столбы;
• бетонная смесь для фундамента;
• кладочный раствор;
•крепежные детали - анодированные или оцинкованные гвозди.

Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды и ее фундамента.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 25 см.
3. Приготовьте бетонную смесь и залейте ею траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и оставьте его как минимум на ночь.
4. Выложите из камня опорные столбы и цоколь (технологию каменной кладки смотрите выше).
5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
6. Вмуруйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
8. Обшейте забор вертикальными досками.

Живая изгородь

Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одновременно служит великолепным фоном для декоративных травянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустарников (преимущественно колючих) и деревьев. Выделяют 2 типа живых изгородей:
• классический или формальный, который отличается правильной формой, соззданной аккуратно подстриженными растениями;
• неформальный, представленный разросшимися кустами.

Если первый тип живой изгороди больше подойдет классическому участку, то второй будет уместен лишь на участке ландшафтного типа. Формальный вид требует больше заботы и усилий по созданию. Неформальная же живая изгородь творит себя сама, но занимает больше места. В силу своей природы живая изгородь обладает рядом недостатков:
• нуждается в ежегодной обрезке (даже неформальная изгородь);
• обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещества, что отрицательно сказывается на близкорастущих культурах.

Высота живой изгороди зависит от ее назначения. Внутри участка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то время как на границе участка, особенно со стороны оживленной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высоких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м получается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней высоты (1-1,5 м) - из жимолости, акации, калины и сирени. Для живой изгороди рекомендуется использовать следующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, самшит вечнозеленый, сирень, смородина кровяно-красная, снежноягодник, шиповник.

Для оформления высокой живой изгороди используют деревья и кустарники 3-6 летнего возраста. Не следует брать саженцы быстрорастущих видов, иначе в последующем вам добавится работы по укрощению их роста, так как такие растения будут молниеносно заполнять отведенную под них, а также соседнюю территорию. Саженцы деревьев и кустарников высаживают весной или осенью. Вдоль линии будущей изгороди выкапывают траншею шириной 60-90 см и глубиной в штык лопаты. Дно траншеи взрыхляют вилами и добавляют компост, навоз, торф листовой перегной. Посадку саженцев производят в увлаженную почву в 2-3 ряда в шахматном порядке. Саженцы листопадных растений сажают с голыми корнями, а хвойных и вечнозеленых - с земляным комом, который при транспортировке закутывают мешковиной. Перед посадкой больные и поврежденные корни удаляют, а слишком длинные укорачивают.

Для широколиственных деревьев в траншею перед посадкой вбивают деревянный обожженный кол толщиной 6-8 см и длиной до 3 м (в зависимости от длины саженца). Растение крепят к колу таким образом, чтобы последний оказался с неподветренной стороны. Стебель в местах крепления оборачивают куском резины во избежание повреждения саженца петлями. Посадку саженца лучше осуществлять вдвоем: один человек будет его держать в вертикальном положении, а другой наполнять траншею землей. Держащий саженец должен время от времени встряхивать деревце, чтобы почва равномерно заполняла пространство между корнями. После посадки почву вокруг растений уминают ногами, а сами саженцы подрезают в соответствии с будущим оформлением. Наземную высоту кустов уменьшают до высоты 15-20 см.

Первой весной после посадки у основания живой изгороди влажную почву посыпают мульчой (влажным торфом или молотой древесной корой) слоем толщиной 5-8 см. В сухую погоду изгородь регулярно поливают, а в холодные дни почву вокруг кустов и деревьев утаптывают. Начиная с молодого возраста, 2-3 раза в год производят декоративную стрижку изгороди, используя для этой цели секаторы.

Ворота

При заборе из штакетника ворога делают обычно шириной 2,8-3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Раскосы тоже ставят на шипах. Ворога навешивают на столбы с помощью специальных петель для ворот. Ставят их с внутренней стороны, при этом ворота открываются в сторону участка. Для запирания ворот лучше применять устройство, где главной частью служит брус сечением 40x80 мм. Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два У-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворога.

Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске дверок калитки. При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот. Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники - небольшие столбики. Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться, а также не дает им открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.

Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Они все, к сожалению, черного цвета. Можно покрывать металл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.