Консервация строительства на зиму

Все строители в один голос утверждают, что оставлять недостроенный дом на зиму нельзя. Спорить с ними мы не станем, даже согласимся, но мы-то не строители, мы – заказчики, у нас могут и денежки закончиться, или времени не хватить, или еще какая беда может подкрасться незаметно. В общем, имеем полное право не успеть. В таких случаях следует позаботиться о том, что есть. Для разных этапов, на которых вы были «застигнуты» внезапной сменой времен года, имеются свои способы защиты. Объединяет их одна цель – не допустить, чтобы влага проникла внутрь строительных конструкций, так как будучи запертой внутри материала, будь то кирпич, блок или бетон, с первым же морозцем она выполнит свое «подлое» предназначение – разопрет его. На кирпиче однозначно появятся высолы, трещины, снизятся теплозащитные свойства ограждающих конструкций. Чтобы всего этого избежать, по порядку рассмотрим варианты сезонной консервации строительства на всех этапах.

НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА
1. Если вы вырыли котлован и на этом энтузиазм ваш закончился, а зима началась, то лучшим решением будет закопать все обратно: дождевая и талая вода, замерзая в земле, увеличивает свой объем, что в свою очередь вызывает ослабление грунта на глубине 50 см ниже дна котлована. По этой причине весной вам придется еще глубже откапывать котлован и засыпать под фундамент слои песка, гравия и щебня. Это дополнительные, совсем ненужные объемы работ и затрат. Можно попробовать предохранить котлован, выложив его дно пенополистиролом или толстым слоем соломы, дополнительно прикрыв все это пленкой, что по затратам будет все равно дороже обратной его засыпки. Совет здесь такой: не уверен – не начинай! Если нет шансов завершить нулевой цикл до наступления зимы, лучше отложить начало работ до следующего сезона.

2. Зима началась чуть позже, и вы успели залить или смонтировать фундамент. Это хороший старт для будущей стройки, но большой минус для прочности всего строения, пожалуй, один из худших вариантов приостановки строительства. Под незащищенной фундаментной лентой грунт может замерзнуть, увеличив при этом свой объем. Начав оттаивать, он будет проседать, что нередко приводит к растрескиванию фундамента. Такой грунт нужно будет выбрать и заменить уплотненным, что равноценно подводке фундамента (то есть работам по его укреплению). В противном случае сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенность водой которого непрерывно меняется, чревато появлением трещин в стенах и перемычках. Решаем проблему следующим способом: осматриваем всю бетонную поверхность фундамента на предмет выявления в ней трещин и неплотностей и при положительном результате заделываем их цементным раствором. После этого фундаментную ленту накрываем одним из недорогих гидроизоляционных материалов: полиэтиленовой пленкой (чем она прочнее, тем лучше), толем или рубероидом. Покрытие укладываем на фундамент таким образом, чтобы оно образовало форму двускатной кровли. Это позволит дождевым потокам свободно стекать на землю, уберегая фундамент от влаги. Желательно предохранить грунт вокруг фундамента шириной по 0,5 м с каждой стороны. Если фундамент гидроизолирован, требуется закрыть только верхнюю его часть – от прямого попадания осадков. Чтобы весной талая вода не скапливалась возле ленты фундамента, по его периметру прокладывают канавки для отвода воды. Если фундамент мелкозаглубленный, его нужно утеплить, иначе в сильные морозы его просто «вытолкнет» из земли. Для «теплой рубашки» годятся опилки, шлак, керамзит и даже солома, лишь бы слой был потолще.

3. До начала заморозков вы успели не только фундамент возвести, но и перекрыть его. Что ж, похвально, вы достигли первой безопасной отметки, когда объект несложно «замораживать». Наверняка вы видели такие недострои в виде завершенного цокольного этажа, которые стоят по 5–7 лет, на них уже и деревья растут, и рожь колосится, а потом приходят строители и ставят на таком цоколе дом, будучи уверенными, что все прекрасно сохранилось. И это действительно так: бетонные перекрытия, если они при плюсовой температуре успели набрать свою марочную прочность (28 суток), прекрасно выдержат все погодные и сезонные испытания. Есть еще понятие критической прочности, после которой твердеющему бетону уже не страшно последующее замораживание – даже она уже способна будет противостоять разрывающему усилию замерзающей воды. В зависимости от вида применяемых (или не применяемых вообще) противоморозных добавок такая «критическая» прочность может составлять от 15% до 30% от марочной. Соответственно, при +20 «критическую» прочность бетон наберет примерно за неделю. При более низкой, но еще плюсовой температуре – на это потребуется больше времени. В последующие 10 лет бетон только крепчает, добавляя примерно вдвое от марочной прочности. Специалисты считают, что фундамент (или нулевой уровень) с цокольным этажом каменного дома (то есть дома из кирпича, бетонных блоков, железобетона) даже полезно оставить на год без нагрузки. Он, что называется, отстоится, осядет. Для большей уверенности замажьте цементным раствором все щели, неровности и неплотности, а стыки плит и другие крупные щели укройте рубероидом.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
1. Вы вышли из-под земли и успели обозначить местонахождение ваших стен и перегородок стеновыми материалами, а вот до крыши или перекрытия первого этажа ваши руки не дошли. Лучший способ защиты на данном и последующих этапах – возведение простой временной кровли: из доступных и недорогих материалов, даже из отходов, собираете конструкцию, абсолютно не обращая внимания на эстетическую сторону вопроса, а лишь думая о практической выгоде, и накрываете все это рубероидом, прибив его рейками. Для временной кровли достаточно небольшого уклона, которого будет хватать на то, чтобы вода легко стекала по нему. Щели кровли следует по возможности герметизировать – не забывайте про зимние ветра. Также желательно сделать большие свесы над стенами. Если вариант с устройством временной кровли невозможен, дорог или недоступен по другим веским основаниям, то позаботьтесь о защите открытых горизонтальных участков ограждающих конструкций от прямого попадания осадков – закройте их рубероидом. Устройство временной кровли – это 80% защиты стен, а остальные 20% – изоляция проемов и самого массива стен. Особенно это касается пустотелого керамического кирпича, пенобетонных и керамзитобетонных блоков, а также многослойных стен, где вода может проникнуть в пространство между утеплителем и стеновыми материалами, что приведет к их разрушению. Обычная полиэтиленовая пленка здесь не годится, так как легко рвется. Наружную вертикальную поверхность стены закрывать не надо: с лицевой стороной кирпичной кладки за зиму ничего плохого не случится.

2. Вы вывели первый этаж с перекрытием, и вам может показаться, что этот этап подобен стадии завершения нулевого цикла, когда строительству, прерванному в данный момент, ничто серьезно не угрожает. Ошибаетесь. Оставленные без защиты стены будут подвергаться воздействию воды и мороза, водой могут пропитаться также и пустотелые элементы перекрытия. Когда вода замерзнет, она разорвет слой монолитного бетона и пустотелые блоки. Поэтому либо возводим временную кровлю, либо накрываем всю конструкцию прочной пленкой. На дверные и оконные проемы устанавливаем временные рамы из досок, которые зашиваются рубероидом, пергамином или фанерой. Пленка для этих целей не годится, она порвется при первом же сильном ветре. В крайнем случае, пленка используется только для заделывания отверстий нестандартной формы. Рубероид прибивается внахлест, захватывая 15-30 см стены под оконным или дверным проемом и по 10-15 см по бокам.

КРЫША
Если к окончанию строительного сезона дом практически готов, а крыша выполнена лишь частично (например, сделаны стропила, собрана обрешетка, но собственно кровельный материал не уложен), тогда сверху делается временное укрытие. Поверх готовых стропил укладывают рубероид и закрепляют его рейками. Особенно важно соблюдать это правило для каркасных домов. Ведь если незакрытые деревянные стропильные конструкции намокнут и обледенеют, вследствие чего их вес существенно увеличится, из-за распорных усилий недостроенный каркасный дом может завалиться. Производители гидроизоляционных мембран заверяют, что некоторые ее виды держатся на крыше без покрытия в течение полугода. Это неверно. Есть мембраны, устойчивые к ультрафиолету в течение 2–3 месяцев, например, мембрана BORGA, и это на сегодняшний день максимальный срок, но даже это не говорит о том, что ее можно натянуть и забыть на весь сезон. Под воздействием солнечных лучей структура мембраны разлагается и со временем (те самые 2-3 месяца) превращается в решето, потеряв все свои свойства. Поэтому не рискуйте: постарайтесь успеть уложить запланированное покрытие или сделайте предварительный настил из досок и рубероида. Помните, что уже весной всю защиту лучше убрать и достроить дом. Если же и на будущий год не получится достроить, осенью законсервируете заново.

ВНУТРИ ДОМА
Если вы провели в доме какие-то инженерные коммуникации: водопровод, электричество и т.п., то об их сохранности тоже следует позаботиться, тем более, что этого требуют и правила техники безопасности, ведь в недостроенном доме могут «поселиться» непрошеные гости, да и дети любят полазить по стройкам, где легко получить травму, а спрашивать будут с вас, как с владельца. Поэтому: дверные и оконные проемы обязательно забить, электричество отключить, электрощит закрыть на замок. Водопровод следует перекрыть в колодце и всю воду слить. Спускные краны при этом следует оставить открытыми. Так же необходимо поступить и с системой отопления, если в ней залита вода, а отапливать зимой вы не собираетесь. Ее бы хорошо еще и продуть компрессором, чтобы удалить воду и тем самым сохранить трубы. То же самое относится и к канализации: вода из унитазов и бачков сливается, а отверстия закупориваются ветошью, иначе по весне к дому будет не подойти из-за «ароматов». Перед наступлением холодов все траншеи с проложенными коммуникациями нужно зарыть обратно, а технические колодцы наглухо закрыть крышками. Во избежание засоров выводы труб следует закрыть специальными заглушками, даже если они находятся внутри помещений.