PostHeaderIcon Фундамент под контролем


Фундамент под контролемЧтобы дом жил долго, оставался прочным и «здоровым», нужно регулярно проверять состояние фундамента, а при обнаружении проблем оперативно принимать меры по их устранению. Значимость качественного состояния фундамента сложно переоценить. По сути, фундамент - это базис, на котором основывается стойкость всего строения. Однако верна и обратная зависимость: наличие изъянов в основании рано или поздно приводит к разладам в доме в целом, В перспективе - вплоть до разрушения. Важно также понимать, что прочность и целостность фундамента играют значительную роль в обеспечении энергоэффективности здания. Ведь малейшие трещины могут привести к появлению сквозняков, а значит, доступу холодного воздуха в помещение. С течением времени трещины распространяются на стены, увеличиваются в размере, приводят к перекосу оконных и дверных блоков, нарушению горизонтальности перекрытий. А поступающая из воздуха влага способствует образованию плесени и грибков, разрушает теплоизоляционный слой.


В большинстве случаев трещины возникают из-за просадки фундамента, которая зачастую еще и происходит неравномерно. А вот причины ее появления бывают разные, например подмывание подземной конструкции грунтовыми водами в периоды весеннего снеготаяния или осенних затяжных дождей. Кроме того, свойства грунта могут изменяться в связи с активными строительными работами, проводимыми поблизости. В зимнее время это возможно и просто из-за промерзания земли. Наконец, очень часто сказывается банальный человеческий фактор: неправильная оценка условий местности, ошибки при проектировании фундамента. А еще - непродуманное перераспределение нагрузки на основание дома (при возведении дополнительного этажа или пристроек). Но каковы бы ни были причины возникновения просадок, их последствия надо устранять своевременно.

Контрольные данные
Фундамент нужно регулярно осматривать. Это делают как минимум раз в год, когда весна окончательно вступает в свои права. При обнаружении трещин выясняют, остановилось проседание или все еще продолжается. С этой целью к стене прикрепляют («мостиком» поперек трещины) маяки - полоски длиной 20-30 см и шириной 5-8 см (см. схему «Устройство маяков»). Их можно сделать из ткани, но лучше использовать гипс или стекло. Для трещин длиной более 1-1,5 м понадобится два маяка - в начальной точке и наиболее широкой. Дату установки записывают, а выводы делают через 3-4 недели: если за это время с маяками ничего не произошло, значит, процесс просадки завершился. При наличии подвала или погреба в ходе проверки обязательно изучают и внутреннюю сторону фундамента.

Если же видимых изъянов в фундаментной части не было найдено, внимательно осматривают дом в целом, в особенности его горизонтальные элементы (швы кладки, подоконники и т. д.) и оконные блоки. Тр)евогу объявляют при обнаружении неровностей и несовпадений, а также затруднениях при открытии окон. В последнем случае сначала проверяют фурнитуру, и если с ней все в порядке, производят замер геометрических параметров фундамента. Полученные результаты (высоту, длину по кромке цоколя и у уровня земли, вертикальность углов) сравнивают с теми, что были заложены при проектировании. Несоответствие означает, что проблемы уже имеются, но они еще не проявлены визуально. Тогда стоит пригласить специалиста из строительной фирмы, который определит фактические нагрузки на фундамент, более точно проверит его состояние и выявит проблемные места.

На основании результатов проверки принимают решение о выполнении того или иного вида ремонтных работ. Так, если трещины в фундаменте не развиваются, их просто заделывают. Если же просадка продолжается, придется усилить несущую способность основания. На подвижных грунтах понадобится увеличить глубину заложения фундамента. Наконец, если планируется осуществление пристройки, то с большой долей вероятности предстоит расширение основы. Важный момент - если подвижки фундамента привели к деформациям в стенах и перекрытиях, то восстановительные работы ведут в следующем порядке: сначала выполняют временное укрепление всех конструкций, а затем осуществляют ремонт, продвигаясь снизу вверх.

Косметическая реставрация
Небольшие по размеру трещины (шириной не более 2 см) заделывают после того, как осадка фундамента прекратилась. При этом наиболее тонкие повреждения (шириной до 0,5 см) заполняют герметиком или эпоксидной смолой. До их нанесения нужно убедиться, что поверхность сухая. Влажные трещины можно высушить при помощи бытового фена или вентилятора, причем после сушки нужно выждать 30-40 минут. Если покрытие снова увлажнится, процесс повторяют до тех пор, пока увлажнение не прекратится. Работать следует в защитных перчатках. Более серьезные трещины заделывают раствором. Для этого используют готовый гидравлический быстротвердеющий цемент (для затворения которого требуется только вода) или смесь из портландцемента, песка и воды (в соотношении 1:3:2). Замешивают составы до образования однородной пастообразной массы, причем в том количестве, которое понадобится в ближайшие 30 минут, не более. Перед началом работ очищают трещину от пыли и крошек и немного увеличивают ее ширину в нижней части. Затем быстро заполняют проем растворной смесью так, чтобы она выступала над поверхностью стены, а после первичного схватывания излишки заглаживают при помощи кельмы. Заделанные тем или иным образом трещины следует регулярно проверять в течение месяца. Повторное появление разлома означает, что просадка фундамента возобновилась и придется выполнить более серьезную реконструкцию.

Наполнение силой
Для усиления фундамента (увеличения его несущей способности) вдоль наружной стены здания отрывают траншею. По ширине она должна занимать примерно 1 м от фундамента, по глубине - быть вровень с ним, В конструкцию основания вбивают арматурные стержни диаметром 1,5-2 см, к которым приваривают сетку из таких же стержней, соединенных через каждые 10-15 см. На расстоянии 15-20 см от фундамента устанавливают деревянный или металлический щит в качестве опалубки. В это пространство заливают бетонную смесь. В итоге после затвердения образуется железобетонная обойма, которая прочно сковывает старое основание и принимает на себя часть его нагрузки. Тогда производят обратную засыпку траншеи. По возможности обойму устраивают с обеих сторон от стены, и в этом случае арматурные стержни укладывают в сквозные отверстия. Такой метод оптимален, если повреждены прямые участки стены, причем на достаточном удлинении. При точечных деформациях в проблемных местах и по углам здания отрывают ямы шириной 30-40 см. В них укладывают приготовленный заранее арматурный каркас с ячейками 15-20 см, и заливают бетон. Траншею можно вырыть и по всему периметру дома, выполнив железобетонный пояс вдоль фундамента. По сравнению с точечными опорами он будет куда надежнее «держать» основание, но, конечно, не сможет усилить его настолько надежно, как обойма. Для окончательного затвердения бетона понадобится порядка 4-5 дней. Убирать временные опоры можно не раньше этого срока.

Проще и быстрее можно выполнить усиление фундамента методом инъецирования бетоном или цементации. Для этого в конструкции основания бурят наклонные отверстия диаметром порядка 10-15 см. В них вводят арматурные стержни и заливают бетонную смесь. Если раствор постепенно уходит вглубь (насыщает собой грунт под фундаментом), то заполнение выполняют вновь. Так может повторяться несколько раз в течение 2-3-х дней. Важно, чтобы в итоге все отверстия были заполнены. Главное преимущество цементации - не требуются земляные работы. Но степень усиления фундамента еще меньше, чем при формировании железобетонного пояса. Зато только этот способ допускается в том случае, если рядом (на расстоянии до ю м) расположены соседние здания. Важно помнить, что усиление фундамента следует обязательно выполнять при желании достроить дополнительный этаж. Причем делать это надо заранее.

Изменение геометрии
Углубление или увеличение площади основания, а также выполнение того и другого одновременно - это наиболее трудоемкий, но и самый надежный метод увеличения несущей способности фундамента. При этом появляется возможность опереть здание па более крепкие слои грунта, правильно распределить нагрузки от наружных конструкций. Для этого на всю длину проблемного участка снимают отмостку и «пирог» пола первого этажа. Затем отрывают две траншеи. По ширине они должны на 0,8-1,1 м отступать от стены, при этом быть на 30-50 см глубже фундамента. Из-под него также выбирают грунт, причем делают это быстро, по возможности одновременно с двух сторон. В полученной выемке устраивают основание из щебня (на высоту 5-7 см) и закладывают железобетонные плиты (их еще называют банкетами). Плиты делают выступающими за пределы основания на 15-20 см. Можно использовать по два элемента, уложенных с каждой стороны. Кроме того, в 25-30 см от уровня первоначального заложения фундамента в него забивают арматурные стержни диаметром 1,5-2 см. Также в стенах над верхней кромкой фундамента пробивают отверстия (с шагом 150 см и диаметром 10-15 см). В них вставляют металлические или железобетонные балки, которые опирают на такие же балки, расположенные вертикально вдоль стен. Затем устанавливают опалубку и все это пространство бетонируют. Важно понимать, что бездумно гнаться за максимальной глубиной заложения фундамента не стоит. На самом деле напряжения в расположенных ниже слоях грунта могут создать дополнительные проблемы. Поэтому нельзя превышать величину заложения, рассчитанную с учетом веса здания, состояния грунтов, расположения грунтовых вод и т. д.

Замена основы
Необходимость в полной или частичной замене фундамента под существующим зданием возникает редко. Тем не менее, есть возможность выполнить подобное. Используют такой метод реконструкции только в тех случаях, когда инженерный расчет показал, что простым усилением набора достаточной прочности не добиться. При этом сначала, конечно, временно укрепляют конструкции дома. Затем отрывают траншеи и разбирают фундамент, двигаясь сверху вниз, от нижней части стены к грунту. После этого основание утрамбовывают, устраивают укрепляющий слой щебня и выполняют новую кладку или армирование с бетонированием. Место стыка нового фундамента со стеной тщательно замазывают цементно-песчаным раствором. Работу выполняют на захватке длиной не более 1,5-2 м, причем начинают с тех участков, где в вышестоящих стенах отсутствуют оконные или дверные проемы. Следующую захватку намечают на расстоянии не менее 3-4 м от предыдущей. Промежуток между ними заменяют только после того, как соседние захватки наберут достаточную прочность, то есть через 4-5 дней. И делают это в два этапа, выдерживая предельно допустимое расстояние для одной замены.

Ремонт отмостки
Последний, но от того не менее важный вопрос при ремонте подземной части дома - воспрепятствование проникновению атмосферных осадков в фундаментную конструкцию. С этой целью и устраивают по периметру дома отмостку - площадку с уклоном для отвода дождевых вод. Чаще всего ее делают из бетона, но порой выполняют кирпичную, каменную или грунтовую (см. схему «Типы отмасток»). Ширина отмостки должна составлять 0,6-1 м. Если в старой отмостке появились трещины, но при этом она не просела, то их просто бетонируют цементно-песчаным или полимерцементным раствором. Во втором случае входящий в небольшом количестве в состав смеси клей ПВА образует в стяжке защитную пленку, которая служит дополнительным препятствием для проникновения воды. Нарушенные стыки между отмосткой и цоколем дома можно замазать битумной мастикой. Более крупные нарушения целостности отмостки вынуждают производить капитальный ремонт (по сути, замену участка), Отмостку в этой зоне вырубают при помощи лома, отбойного молотка или перфоратора. В образованную яму насыпают слои песка и щебня, и затем полностью бетонируют.

 

Бесплатный расчет стоимости строительства и ремонтных работ

«СтройБиржа» - Бесплатный расчет стоимости строительства и ремонтных работ

Рейтинг@Mail.ru