Строим русскую баню


Строим русскую банюРешено! Строим баню. Будет где помыться, посидеть с друзьями и даже пофилософствовать. Станем посещать ее с любимым веником: дубовым или березовым, можжевеловым или пихтовым. Подышим эвкалиптовыми ароматами, сделаем массаж «по меду» или «по мылу». Главное - правильно возвести это культовое сооружение. Часто баню возводят на застроенном участке, где приходится учитывать имеющиеся постройки. Место нужно выбрать с умом - это пожароопасное здание, поэтому строение располагают от соседних построек на расстоянии не менее 10 м. Лучше расположить баню так, чтобы зимой ее вход не заносило снегом, а в дверь не задувал ветер (это просто предусмотреть, ведь практически все знают розу ветров на своем участке). Если есть возможность, воспользуйтесь естественными возвышенностями местности для самотечного отвода банной воды.


По сути баня представляет собой два помещения: раздевалку и парную. К ним добавляется предбанник в качестве места, откуда топится печь, и воздушной прослойки между двумя помещениями с разной влажностью. Часто «водные» помещения бани разделяют на моечную (или мыльную), где держится 40-45 °С, и парную с более высокой температурой. В моечной можно находиться даже детям и старикам - ничье здоровье не пострадает. К сухому помещению, раздевалке, нередко достраивают комнату отдыха, где можно посидеть после банных процедур за чашкой травяного настоя. Если баня маленькая, то снаружи к ней примыкает навес для хранения топлива и инвентаря. Классическая русская баня - деревянная. Ее кладут из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса, утепляя мхом или паклей, либо собирают каркасно-щитовую постройку. Последний вариант самый дешевый, но менее долговечный.

Баню из бруса легко строить, а шип-паз дополнительно защищает дом от продувания. Оцилиндрованные бревна привлекают строителей тем, что они уже подогнаны по размеру и форме относительно друг друга, поэтому экономится время на ручную работу на месте. Однако минусом становится высокая цена, так как бревна продают в готовом виде, с механической обработкой и антисептической пропиткой. После окончания строительства стены проконопачивают паклей - в стыки между бревнами с помощью специальной лопаточки и молотка забивают жгуты. Можно это сделать и через год, когда дом даст усадку. Довольно длительное время не было альтернативы тяжелой и неудобной строительной пакле. Теперь кроме строительной имеются рулонная джутовая и льняная пакля (межвенцовый войлок) и дорнит (химическое волокно).

По поводу стен бани у строителей нет споров. Их делают из хвойных пород деревьев: ели, сосны, кедра, нижние венцы - из лиственницы. Зато по поводу соединений бревен существуют различные мнения. Одни рекомендуют сборку «в лапу», аргументируя это меньшим расходом дерева за счет отсутствия торцевых выпусков, поэтому покупателю такая баня обходится дешевле и позволяет сделать внешнюю обшивку стен сруба. Другие предпочитают рубку «в чашу» («в обло»), как наиболее устойчивую для сруба и лучше утепляющую угол постройки. Покупатели выделяют сборку «в чашу» за красивый вид - стены получаются будто у избушки из сказки.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Внутри баню утепляют, мокрые помещения изолируют от пара, создавая своеобразный термос. Цель сложной внутренней отделки -не выпустить пар. К холодной стенке крепят пергамин, затем - пароизоляционный материал (Изоспан, Пароизол, Фибротек, полиэтиленовые подкровельные пленки Ютафол, Ютакон, Тайвек, Пегасизол), толстый слой утеплителя (минеральную вату, Роквулл, Урсу и т. п.), снова пароизоляцию. Все это делают в обрешетке, чтобы утепление не сползало. В парилке завершает систему экран из фольги, который находится с горячей стороны стенки и потолка. Фольгу склеивают специальной алюминиевой лентой с клеящим слоем и крепят к стеновым и потолочным рейкам с помощью скобок.

Изоляция потолка - очень важный момент. В старину потолок засыпали опилками, соломенной сечкой, сухими листьями, стружкой, торфом, землей, чтобы создать плотную подушку, а в качестве экрана использовали глину. Сейчас существуют современные теплоизоляционные материалы, которые продаются в виде плит или рулонов. При качественном утеплении потолка любителю бани потребуется менее мощная печь или просто меньше дров на обогрев. Если же теплоизоляция сделана плохо, температура в парной будет постоянно падать. В покупных банях под ключ утепляют потолок строения в целом, никак не выделяя зону парной. Приобретая баню, обязательно поинтересуйтесь утеплением потолка, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

Изнутри парилку обшивают вагонкой, так как прогреть доски проще, чем толщу бревна. Хотя любители природных материалов могут не отделывать стены парилки, оставляя хорошо проконопаченные бревна (например, кедра). Доски для обшивки берут из осины (недорогой вариант), липы, выпаренных хвойных пород, абаши (затратный вариант) - все это древесина с низкой теплопроводностью (медленно и мало нагревается), об которую невозможно обжечься. Именно по этой причине для парной не подходят дуб, вяз, бук. На потолок обычно идет та же вагонка, что и на все помещение. Единственное пожелание - выбирать материал с низким содержанием смолы (например, выпаренную доску), поскольку смола при высоких температурах размягчается и начинает капать вниз, обжигая кожу.

ПОЛ
Обычно в стены бани врезают лаги (горизонтальные бревна). Под лагами кладут первый пол - черновой, из обработанных антисептиком необрезных досок (сосна, ель). Поверх них укладывают влагоизоляционную пленку, утеплитель (150 мм) и пароизоляционную пленку (Строизол, Ютафол) или обычную (рукавную) полиэтиленовую пленку. На лаги набивают влагостойкую фанеру. На это основание в сухой части бани можно уложить и доску, и кафель, и пробковые плиты. Даже паркет, лишь бы он был влагостойкий. По доске и пробке ходить приятно и тепло, а кафель легко убирать.

Пол в моечной части сложен тем, что в нем необходимо предусмотреть сливную систему. Раньше делали дощатые протекающие полы, где вода по желобам отводилась от дома и уходила в землю. Однако древесина часто гнила, ее трудно было просушить, кроме того, от пола тянуло холодом. Затем стали использовать удобные бетонные полы. Наклон для стока воды делают не к стенам, а к центру пола. Это основной совет, касающийся строительства полов в бане. Сейчас при постройке парной и моечной от бетона не отказались, но накрывают его протекающими деревянными щитами, чтобы ногам было приятно наступать на теплые доски. Если у человека, строящего баню, достаточно средств для более сложной отделки, то в бетон монтируют систему «теплый пол», отделывая затем кафелем.

Бетонный пол без обогревательных элементов желательно сделать с внутренним утеплителем, наподобие сэндвича. Для этой цели подойдут пенопласт, полистирол. Такой пол может быть и двухслойным: нижний - утепление (керамзит, бетон с перлитом), верхний - бетон. В самом низу пола должна быть гидроизоляция, например полиэтиленовая пленка, которая отделяет пол от грунта. Полы во влажных помещениях монтируют после того, как будет проложена сливная система. По трубе вода выводится на улицу в дренажную яму. Недостаток этой системы в том, что место выхода трубы из бани может зимой замерзать. Чтобы избежать этого, в сливной системе сооружают водосборник, имеющий на выходе замок-слив, который открывают, спуская воду. Самый низкий пол - в моечной. Пол в парной сантиметров на 15 выше него - для сохранения тепла. А уровень раздевалки можно поднять до 5 см.

ОКНА И ДВЕРИ
«Не сделал замок - будешь мыться в валенках», - так говорили в старину, имея в виду дверные пороги. Входную дверь в баню, впрочем как и все остальные двери, делали меньше, чем в обычном доме, кроме того, у нее был высокий порог, чтобы не выпускать тепло. Теперь зачастую двери делают стандартными, не забывая о высоких порогах. Особенно это касается порога в парилку - до 12 см в высоту. Деревянные решетки, лежащие на полу, делают незаметным столь значительный перепад высот. Особое внимание уделяют двери между моечной и парной - ее делают двойной, утепленной, обивают деревом. Окна нужны для освещения и вентиляции. Рамы делают двойными, как следует их проконопачивая. Форточки в бане редкость, хотя они облегчают проветривание. Часто для этих целей делают специальные закрывающиеся вентиляционные отверстия - одно на уровне окон, другое не выше 30 см от пола, при этом широко расставляя их друг от друга, чтобы забор свежего воздуха и вытягивание отработанного создавало поток.

ПЕЧЬ
В обычной бане ставят печь-каменку. К ней предъявляют несколько противоречивые требования. С одной стороны, хочется, чтобы она была небольшой и дешевой. С другой - чтобы быстро нагревалась, долго держала жар, отапливала все помещения бани, давала большое количество горячей воды. Обращаем ваше внимание на то, что русские кирпичные печи очень тяжелые -от 2,5 т. Поэтому под них придется делать основательный фундамент. Печь имеет три обязательных элемента:
- собственно топку, куда входят стандартные для всех печей топочные и поддувальные дверцы, задвижки, колосник (решетка для подвода воздуха под топливо);
- каменку (железная секция с дверцей и вентиляцией, внутрь закладывают камни, чтобы использовать в качестве испаряющей поверхности);
- бак для воды.

Сейчас печь либо складывают из кирпича (для этого потребуется найти мастера), либо покупают. Многие считают, что, обложив кирпичом металлическую печь, получат ту самую качественную русскую парную. Однако это не так, поскольку физические процессы у каменной и металлической печей происходят по-разному. В продаже имеются дровяные печи, среди которых Теплодар «Русь» (18 л, 8500 руб.), Термо-фор «Компакт» (7500 руб.), Термофор «Тунгуска» (16 л, 8500-17 000 руб.), «Бренеран» АОТ-8 (может работать в режимах «финская сауна» (сухой пар) и «русская баня» (влажный пар), около 12 000 руб.), «Вулкан 02» (15200 руб.). Некоторые печи хоть и указаны в качестве банных, но предназначены для саун (Harvia МЗ SL, 16 000 руб., Kastor, от 10 000 руб.).

Печи сделаны из металла, покрыты жаропрочной краской, облицованы огнеупорным кирпичом, талько - хлоритом, змеевиком. Любители классической бани рекомендуют не полениться и сложить кирпичную печь, которая не излучает слишком многотепла, как металлическая. Однако следует учесть, что на режим парения она выходит только через три часа, да еще час уйдет на «созревание» парилки с мягким и полезным паром. Кроме дровяных можно купить газовую и электрическую печи. Они удобны, но нетрадиционны для России. Печь располагают так, чтобы топка выходила в моечную часть, а каменка - в парилку. В русской бане камни находятся за закрытой дверцей, разогреваясь до 700 °С. Когда на них плеснут водой, дверцу сразу закрывают, и пар проходит через специальные отверстия, дополнительно прогреваясь и одновременно смягчаясь.

 

Бесплатный расчет стоимости строительства и ремонтных работ

«СтройБиржа» - Бесплатный расчет стоимости строительства и ремонтных работ

Рейтинг@Mail.ru