Обшиваем баню вагонкой

Внутренняя отделка новой бани, а уж парилки особенно - наиболее важный этап строительства. Нужно сделать помещение хорошо изолированным, легко проветриваемым и неприхотливым в уборке. Ваше решение должно быть основано на теплоизоляционных свойствах дерева. То есть диаметр брёвен сруба и будет определяющим условием:
• 200 мм и более - утеплять не нужно;
• 150 мм - также можно не утеплять, но придётся чуть дольше топить баню;
• 100 мм - утепление обязательно.

Перечислим необходимый инструмент, чтобы работа по отделке бани принесла истинное удовольствие. Вам потребуется:
• молоток;
• киянка;
• топорик;
• рулетка;
• уровень;
• ножовка;
• электродрель;
• набор свёрл по дереву;
• отвес + веревка;
• электролобзик;
• линейка;
• мебельный степлер, набор скоб;
• набор рашпилей по дереву;
• стусло; кляймеры
• столярный угольник.

Материалы для обшивки парилки:
• сосновые или еловые брусья для обрешётки, сечение 45 х 120, 40 х 50.
• плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки;
• ветрозащитная гидроизоляционная мембрана;
• самоклеящаяся фольгированная лента типа Isofix или ЗМ;
• водонепроницаемая базальтовая вата;
• армированная стеклянная сетка и алюминиевая фольга;
• евровагонка 14 х 96. Сорта: ольха, липа, осина.

Как обшить баню вагонкой своими руками
Вагонку можно сориентировать как вертикально, так и горизонтально. Мы покажем вертикальную обшивку. Рассчитывайте ширину стоек так, чтобы теплоизоляционный материал был утоплен на 20-30 мм относительно их продольного торца. Так вы обеспечите вентиляцию пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки. Если зашиваете парную по горизонтали, то делайте это снизу вверх, чтобы паз оказывался вверху. Так вода при стекании по стенкам не будет скапливаться в стыках.
Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек:
1. Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки, с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
2. Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и одной плоскостью с наружными продольными торцами стоек. Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей.
3. Верхние маты подрезаем монтажным ножом.
4. Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п.3 предыдущего раздела. Отличие состоит лишь в том, что её крепят к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеящейся алюминиевой лентой. Новый слой ленты необходимо наклеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как вверху, так и внизу стены.
5. Натягиваем верёвку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
6. Устанавливаем все внутренние стойки по примеру.
7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную плёнку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеящейся лентой. Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых брёвен.

Монтаж теплоизоляции и пароизоляционной плёнки
В процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату. Перед укладкой матов теплоизоляции нужно обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.

Крепление горизонтальных реек (планок)
На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки. Внутренние рейки располагаются с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтальиого положения.

Обшивка стен вагонкой
1. Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.
2. Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы её закрепите, зависит качество всей обшивки. Ведь первая доска - главный ориентир для всех досок в ряду. Гвоздями или шурупами аккуратно закрепляем её по краю к каждой горизонтальной рейке. Нужно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кляймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам.
3. Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закреплённой вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит её от повреждений. Закрепляем их к рейкам кляймерами.
4. Последний элемент, возможно, придётся подрезать и закрепить его подобно первой доске. Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками с помощью финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди практически незаметны и не будут портить внешний вид парной.

Для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы нашего отделочного материала от воздействия воды в процессе эксплуатации.
• Следует учесть, что построенная баня из сруба может давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна её деформация. Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
• Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.
Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательно обработанными соответствующим антисептиком. Иначе баня может стать причиной возникновения аллергических и воспалительных процессов кожи и дыхательных путей.