Черепица и ее семейство. Часть 5

Композитную черепицу укладывают по обрешетке. Для фиксации листов используют обычные гвозди - «пятидесятку». Есть один нюанс: из-за особенностей фальцевого замка и упругости листов работы ведутся сверху вниз по скату, от конька к карнизу. Шаг обрешетки должен четко выдерживаться в соответствии с размерами листа с учетом возможного ее расширения, вызванного влажностью или перепадами температуры. Минимальный уклон ската, при котором возможно применение композитной металлочерепицы, составляет примерно 12°. Если отдельные элементы кровли имеют меньший уклон, то для них выполняется полная гидроизоляция рулонными материалами, а поверх в эстетических целях укладывается композитная металлочерепица. Расстояние между стропилами не должно превышать 1 м. Если шаг стропил больше и обрешетка ведется прямо по стропилам, следует увеличить сечение ее брусков.

Прямо на стропилах закрепляют подкровельную гидроизоляционную пленку. Прежде всего ее укладывают по линиям ендов, если они есть. На скатах пленку монтируют горизонтальными полотнами снизу вверх, начиная от карниза. Полотна укладывают с нахлестом не менее 100 мм. Для обрешетки обычно применяют деревянные бруски сечением 40 х 40 мм. Ее монтаж осуществляют снизу вверх. Нижний брусок, который служит для фиксации нижнего ряда листов, прибивают непосредственно за карнизной доской. Необходимо, чтобы расстояние между нижними гранями брусков обязательно выдерживалось равным 370 мм. В этом и состоит основная сложность подготовки к монтажу. И это же главное условие качественного покрытия. Если расстояние не выдержать, нарушится герметичность покрытия, да и внешний вид кровли пострадает.

Верхний приконьковый ряд обрешетки прибивают с зачетом последующего монтажа конька и его размеров. Как правило, если размеры кровли тщательно рассчитаны, он оказывается таким же, как и стандартный шаг обрешетки, то есть 370 мм. Если используется коньковый элемент из состава фирменных комплектующих, то верхний замок черепицы просто срезают, поскольку в нем нет необходимости. Профессионалы набивают обрешетку в два приема. Сперва проводят разметку, начиная от стропильной доски, и вбивают в стропила гвозди горизонтальными рядами на глубину около 10 мм. Затем на выступающие гвозди по стропилам раскладывают бруски обрешетки, плотно к ним прижимают и прибивают. Бруски подгоняют так, чтобы их стыки приходились на стропила. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами. После того как ряд брусков прибит, разметочные гвозди можно использовать для фиксации следующего ряда.

По стропилам набивают контробрешетку (лаги сечением 30 х 50 мм) для создания вентиляционного канала и обеспечения вентиляции подкровельного пространства. До монтажа основной кровли производят монтаж ендов. Справа и слева от линии ендовы вместо контробрешетки крепят доски размерами 25 х 150 мм. Затем устанавливают карнизную доску. Верх ее должен располагаться на высоте обрешетки. Если планируется применение водостоков, толщину карнизной доски выбирают не менее 35 мм. Она должна надежно крепиться к стропилам. Для оформления карниза используют карнизную планку из набора комплектующих металлочерепицы. Как уже упоминалось, монтаж основного покрытия ведут сверху вниз. Верхний ряд черепицы прибивают гвоздями (4 на лист) к нижней грани верхнего ряда обрешетки снизу вверх. Дальше кровлю укладывают по рядам с нахлестом: нижний элемент подкладывают под верхний. При укладке два листа из верхнего ряда, уже закрепленного вверху, приподнимают и под них заводят новый лист.

В местах нахлестов не должно сходиться более трех слоев черепицы. Желательно, чтобы гвоздь пробивал не более двух листов одновременно. Забивать гвозди лучше всего с помощью пистолета для гвоздей. Шляпки гвоздей должны покрываться краской и засыпаться каменной посыпкой, для чего производители предлагают специальный ремкомплект. Но при желании можно обойтись и просто краской в тон покрытия или вовсе без отделки, если используются оцинкованные гвозди. Ремкомплект применяется при температуре выше +5. С его же помощью можно произвести мелкий ремонт покрытия, если в процессе транспортировки и монтажа оно слегка повредилось. Наибольшие сложности представляет укладка по краю ската. На ребрах используют ребровый коньковый элемент. Листы основного покрытия обычно обрезают по месту с допуском 40 мм на отгиб листа под конек.

Последний ряд листов прикрепляют к бруску непосредственно над карнизной доской. Гвоздь должен проходить достаточно близко от верхней точки профиля листа. Для защиты от атмосферных воздействий на шляпку гвоздя рекомендуется нанести герметик. Вдоль листы удобно резать ножовкой по металлу или ножницами. Если необходимо сделать скос, то применяют ручную электропилу с твердосплавными зубьями. Использовать шлифовальные машинки с абразивными кругами запрещено, поскольку отлетающий абразив повреждает покрытие. Торцевые планки закрепляют на фронтонном бруске. Последний с краю лист черепицы отгибают в продольном направлении примерно на 40 мм и заводят под торцевую планку. Перед фиксацией все торцевые планки выкладывают на фронтонном бруске, выравнивают и прибивают к нему гвоздями со стороны кровли, а к ветровой доске - снаружи.

Ребровые коньковые элементы укладывают с нахлестом 100 мм, полукруглые коньковые элементы - с нахлестом 40 мм. Крышку полукруглого конька крепят гвоздями к коньковым брускам. Не следует забывать и об устройстве вентиляции. В комплекте стандартных элементов для кровли, как правило, поставляются кровельные вентиляторы. Устанавливать их рекомендуется около конька по одному на каждые 50-70 м" поверхности кровли.