Вентилируемый фасад

Как утеплить старый дом? Иногда условия выполнения таких работ делают предпочтительным легкий сухой метод утепления. У него есть свои преимущества. В чем секреты его выполнения? При утеплении дома легким сухим методом, в отличие от популярного - легкого мокрого, не применяются ни растворы, ни клеи. Поэтому главными достоинствами этого метода являются: возможность утеплять дом в любое время года, даже при отрицательной температуре не ниже -15С, выполнение работ не приводит к загрязнению территории у дома или нарушению ее благоустройства, как это бывает при мокром методе.

Дом, утепленный легким сухим методом, не штукатурится. Для отделки его фасада применяют различного вида облицовки, которые являются защитой для теплоизоляции. У небольших одноквартирных домов это может быть деревянная облицовка или сайдинг (виниловый или стальной). Теплоизоляция стен легким сухим методом несложна, поэтому заказчики охотно соглашаются на такое утепление. Его преимущество для тех, кто выполняет утепление самостоятельно, - возможность делать перерывы в работе в любой момент, то есть работать только по вечерам или в свободные от работы дни. Легкий сухой метод заключается в креплении к наружным стенам дома конструкции каркаса (одинарного или двойного), размещении между его элементами плит теплоизоляции, и креплении ко второму - дистанционному каркасу облицовки фасада.

Работы начинают с крепления к стенам конструкционного каркаса. Специальной подготовки здесь не требуется, поэтому легкий сухой способ теплоизоляции предпочтителен для старых домов с поврежденным фасадом. При легком мокром методе, когда изоляция клеится к стенам, их поверхность должна быть ровной и гладкой. В легком сухом методе это не имеет особого значения, собственно, как и материал существующей отделки стен (например, кладка, древесина или стальной лист). Нужно только позаботиться о надежной фиксации анкерных дюбелей и добиться точной установки элементов каркаса, чтобы их наружные стороны находились строго в одной плоскости. Но перед установкой каркаса нужно проверить состояние основания, то есть поверхности стен. Если оштукатуренные стены имеют места с отслоившейся штукатуркой, ее нужно удалить и выровнять поверхность стены раствором. Имеющиеся неровности нивелируют прокладками из обработанной защитным составом древесины или фанеры.

Прокладки устанавливают под элементы каркаса.
Из чего и какой толщины. Конструкционный каркас выполняют из деревянных, обработанных пропиткой брусков, по возможности более узких (3,8-5 см). Лучше, когда их толщина равна толщине слоя изоляции. Вместо деревянных брусков каркас можно выполнить из специальных планок из ПВХ либо из профилей оцинкованной стали или алюминия. Подобные элементы систем утепления предлагают разные производители. Нужно помнить, что из-за коррозии стальные профили нельзя укладывать непосредственно на стены из бетона или покрытые цементно-известковой штукатуркой, Под каждый профиль нужно подкладывать полосу рубероида соответствующей ширины.

От чего зависит расстояние между элементами каркаса? Шаг элементов каркаса зависит от ширины плит изоляционного материала. Важно, чтобы между каркасом и изоляцией не образовывались щели, поэтому расстояние между брусками должно быть на 3 мм меньше, чем ширина плит изоляции. Крепление каркаса. Бруски толщиной более 6 см крепить к стенам сложнее. А если слой изоляции еще толще, то монтаж каркаса дополнительно усложняется. В этом первом случае бруски крепят не просто к стене, а с использованием дистанционных прокладок - деревянных брусков или стальных U-образных элементов. После монтажа дистанционных прокладок укладывают первый слой изоляции, закрепляя его на стене специальными тарельчатыми дюбелями. После чего к дистанционным прокладкам крепят бруски или другие профили каркаса, и между ними кладут второй слой изоляции.

Второй способ - это выполнение двойного каркаса. Сначала к стене крепят вертикальные элементы каркаса и между ними размещают первый слой изоляции, а затем к вертикальным элементам первого каркаса крепят горизонтальные профили второго каркаса и уже между ними укладывают второй слой изоляции. Два слоя изоляции помогают исключить возможные мостики холода, которые создают элементы каркаса, имеющие более низкие теплоизоляционные свойства, чем сама изоляция. Благодаря двум слоям теплоизоляции, незначительные мостики холода остаются только в местах контакта дистанционных профилей с брусками, или местах пересечения элементов двойного каркаса.

Теплоизоляция: вата или пенополистирол
Для утепления стен деревянного дома легким сухим методом в качестве теплоизоляционного материала чаще всего используют полужесткие плиты из минеральной ваты плотностью 80, 100, 120 или150кг/м. Если стены дома - из кладки, то для теплоизоляции используют плиты из пенополистирола или экструдированного полистирола. Какая толщина изоляции? Она определяется расчетами проектанта и зависит от величины сопротивления теплопередаче существующей стены и величины сопротивления теплопередаче, которую нужно получить после ее утепления. После утепления стены ее сопротивление теплопередаче должно быть не ниже 2,8 м'К/Вт. Поэтому, чем толще слой теплоизоляции, тем лучше будет сохраняться тепло в доме. Но это сдерживается большой стоимостью материалов и сложностью выполнения работ по утеплению.

Это связано с монтажом брусков каркаса на дистанционных элементах большого размера, а также возрастанием веса теплоизоляционного слоя, вызванного увеличением его толщины. На практике в работах по утеплению чаще всего применяется теплоизоляция с толщиной слоя от 8 до 16 см. Но, учитывая стремительно растущие цены на энергию, рентабельно применять теплоизоляцию толщиной 12 см. Как крепить? Плиты изоляции из минеральной ваты лучше крепить на стенах специальными длинными тарельчатыми дюбелями со шляпками диаметром в несколько сантиметров, надежно прижимающими плиты минеральной ваты к поверхности стены. Даже спустя некоторое время такое крепление не позволит плитам сползать вниз и в верхних частях стены не возникнут мостики холода. Дюбели следует углубить минимум на 5 см в бетонные стены и на 7,5 см - в ячеистый бетон или пустотелые блоки. Монтаж плит начинают от низа. При этом следят, чтобы между плитами, а также плитами и каркасом не оставались зазоры. Нижний край слоя теплоизоляции нужно защитить от грызунов специальной металлической стартовой планкой.

Паро- и ветроизоляция при утеплении минеральной ватой
Пароизоляция укладывается при утеплении минеральной ватой стен деревянного дома. Пароизоляцию устанавливают непосредственно на стену перед укладкой плит теплоизоляции. Ее задача - защитить вату от воздушной влаги, выходящей изнутри дома, и не дать ей возможности сконденсироваться внутри утеплителя. Для этого к каркасу крепят пленку полиэтиленовую или пленку из ПВХ толщиной не меньше 0,1 мм, лучше (если это возможно) фольгированную толщиной минимум 0,02 мм, или рубероид с двусторонним битумным покрытием.

Пароизоляцию плотно крепят к брускам скобами с помощью степлера или специальными гвоздями. Все места, пробитые крепежными элементами, тщательно перекрывают самоклеящейся лентой. Фрагменты пароизоляции - пленки или рубероида - укладывают с нахлестом их краев шириной в несколько сантиметров. Места соединения фрагментов склеивают самоклеящейся лентой. Нельзя допускать прерывание и повреждение слоя пароизоляции. Ветроизоляция. При утеплении стен дома минеральной ватой ветроизоляция нужна обязательно. Она не только является преградой для ветра, но еще защищает минеральную вату от воды, которая случайно может проникнуть через щели в облицовке, например, во время мытья фасада или во время дождя. Благодаря свойствам материала, из которого изготовлена ветроизоляция, она способна пропускать водяной пар, что способствует высыханию минеральной ваты, когда доходит до ее случайного и эпизодического намокания.

Ветроизоляцию обычно выполняют из полиэтиленовой пленки с высокой паропроницаемостью. Можно сделать ветроизоляцию и из провощенной бумаги или рубероида, покрытого битумом с одной стороны. Пленка ветроизоляции укладывается непосредственно на слой ваты. Крепится она к деревянным брускам каркаса скобами или гвоздями. Фрагменты ветроизоляции, как и пароизоляции, кладут с нахлестом их краев в несколько сантиметров. Стыки фрагментов для герметизации закрывают самоклеящейся лентой. Продолжительность работ по выполнению теплоизоляции наружных стен дома можно сократить, применив для теплоизоляции специальные плиты из минеральной ваты, одна сторона которых уже покрыта ветроизоляцией в заводских условиях.

Последний слой - фасадный
Для монтажа облицовочных элементов фасада необходим дистанционный каркас. Он не дает облицовке плотно прилегать к слою изоляции, образуя вентиляционный зазор, который выполняет две функции: обеспечивает отведение воды, случайно проникшей через неплотные места в облицовке фасада и дает возможность циркулировать находящемуся в нем воздуху, что облегчает высыхание изоляции. Дистанционный каркас не требуется при облицовке стен стальными листами, имеющими трапециевидное сечение, или другими материалами с элементами, поперечное сечение которых создает между облицовкой и внешней поверхностью изоляции вертикальные каналы, идущие по всей высоте фасада. Эти каналы обеспечивают вентилируемое пространство. Но для обеспечения нормальной вентиляции на облицовке фасада независимо от того, из каких материалов и элементов она выполняется, вдоль верхнего и нижнего ее края необходимо оставлять зазоры или отверстия.

Они необходимы для свободного входа и выхода воздуха. Дистанционный каркас, к которому крепятся облицовочные элементы, обычно выполняют из деревянных брусков или узких досок толщиной от 1,5 до 3,2 см, которые устанавливаются вертикально. Расстояние между ними подбирают в зависимости от вида применяемой облицовки, руководствуясь при этом рекомендациями ее производителя. Здесь главное, чтобы потом, при укладке утеплителя между брусками каркаса, между плитами утепления и элементами каркаса не оставались зазоры, которые могут стать впоследствии мостиками холода. При выполнении облицовки фасада горизонтальными деревянными досками бруски каркаса на поверхности стены нужно размещать с шагом 50-60 см.