Утепление кровли

Отгадайте загадку: «Где зимой - тепло, а летом - прохладно?». В доме, который утеплен по всем правилам. Мало кто осознает, что при строительстве жилища одни из самых важных мероприятий - тепло-, гидро-, паро- и ветрозащита ограждающих конструкций. Особенно это касается кровли, через которую уходит до 25 % всего тепла. Не хотите всю зиму кутаться в теплый плед? Тогда отнеситесь серьезно к утеплению крыши. Выбирая материалы для кровельного пирога, следует учитывать множество факторов, которых гораздо больше, чем при утеплении, скажем, стен. На теплоизоляционные и физико-механические качества материала влияет масса условий: от ветровых нагрузок и местонахождения здания до переменной влажности и колебания температур в разные периоды.

Чтобы не пострадали несущие конструкции, внутренняя и внешняя отделка и микроклимат в доме, тепловыми расчетами и выбором основных составляющих кровельного пирога должны заниматься специалисты с большим опытом работы и серьезной инженерной подготовкой. Однако знать некоторые азы необходимо и владельцам жилья, хотя бы для того, чтобы иметь возможность контролировать работу строителей. В кровельном пироге важно все. Но центральное место занимает теплоизоляция, препятствующая уходу тепла из дома. Наиболее подходящим для кровли считают негорючий материал, обладающий минимальным водопоглощением, средней жесткостью, но при этом высокой упругостью. Такой утеплитель удобно устанавливать враспор в обрешетку без дополнительного крепежа (что минимизирует появление мостиков холода). Подобными характеристиками в полной мере обладает минеральная вата - базальтовая или на основе стекловолокна. Эти материалы относят к числу экологичных. Они не дают усадки и не деформируются от температурных колебаний, сохраняя неизменную конфигурацию в течение заявленного срока службы.

Минимальная рекомендуемая в нашем климате толщина утеплителя для кровли - 150 мм. Но в большей степени на это значение влияет теплопроводность материала. Так, материал с коэффициентом теплопроводности 0,035 Bт/(м'C) должен иметь толщину не менее 160 мм, с коэффициентом 0,045 Вт/(мС) - 205 мм, 0,047 Вт/(мС) - 215 мм (СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника»). Учитывайте, что это минимальные значения - на практике теплоизоляцию желательно укладывать в два-четыре слоя с разбежкой швов, чтобы получить толщину, равную 200 мм. Следующие по важности в кровельном пироге - пароизоляционные материалы, которые способствуют поддержанию качества утеплителя. Ведь при намокании материал теряет свои теплоизоляционные качества. Пароизоляционные пленки всегда устанавливают с внутренней стороны утеплителя. Их монтируют обязательно внахлест (не менее 10 см), а стыки проклеивают специальным строительным скотчем (соединительной или уплотнительной паронепроницаемой лентой), уделяя особое внимание местам примыкания к балкам, окнам, дымоходам. Даже небольшая щель в пароизоляции со временем способна привести к скоплению влаги в теплоизоляции, в итоге в доме будет холодно.

Пароизоляционные пленки представляют собой материал, состоящий из нескольких слоев полипропилена или слоя полиэтилена, армированного для прочности сеткой из полиэтиленовых полос. Полипропиленовые материалы считают более надежными - срок их годности в несколько раз больше, чем у полипропилена. Кроме того, они не разрушаются под воздействием УФ-излучения, соответственно могут быть использованы для монтажа кровли летом без потери качества. Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляционных, неперфорированные. С внутренней стороны они могут иметь алюминиевый слой, отражающий тепло. Такой материал необходим для бани или сауны. Насколько оправданно его применение в обычном жилом доме, решать вам.

Вы все сделали правильно, но на потолке вдруг выступил конденсат или капли? Все дело в неверной установке гидроизоляции либо ошибках при монтаже пароизоляции - скорее всего, вы сделали слишком маленькие вентзазоры и неправильно установили обрешетку. Бывают и такие умельцы, которые крепят пароизоляцию с двух сторон утеплителя л ибо не оставляют вентзазор. Если не будет «канала» для отвода влаги наружу, она начнет скапливаться в утеплителе и возвращаться обратно в дом. Гидроизоляция всегда укладывается над слоем утеплителя. Она должна позволять парам воды, в минимальном количестве скапливающимся в слое теплоизоляции, выходить наружу через верхний вентзазор, но при этом не пускать влагу с крыши внутрь. С такой задачей успешно справляются супердиффузионные гидроизоляционные мембраны с высоким уровнем паропропускания, которые устанавливают вплотную к утеплителю (с одним вентзазором сверху перед кровельным настилом). Однако их применение ограничено выбором материала кровли - он не должен бояться влаги, иначе со временем будет безнадежно испорчен. Супердиффузионные мембраны не рекомендуют устанавливать в паре с металлочерепицей без покрытия и еврошифером.

Если для диффузионных мембран с высокой паропроницаемостью (более 800 г/кв. м) необходим всего один вентзазор, то мембраны с меньшей паропроницаемостью потребуют создания еще одного дополнительного канала (над слоем утеплителя), так как представляют собой обычные полиэтиленовые пленки с перфорацией. Если такой материал установить вплотную к утеплителю либо к кровле, влага не сможет испаряться и уходить с потоком воздуха по зазорам. Как же быть, если внутренняя сторона кровельного настила боится влаги? Для таких материалов создали специальные антиконденсатные пленки с ворсистой стороной, на которой скапливается влага из утеплителя. Ворс способен удержать достаточно много влаги, но эти пленки желательно проветривать, создавая тягу в каналах. Для установки антиконденсатных пленок, как и для диффузионных, потребуется устройство двух вентзазоров. Как видите, монтаж кровли не зря считают одним из самых сложных моментов в строительстве дома. Он требует точных расчетов в каждом конкретном случае - общие рекомендации здесь практически бесполезны, а ошибки влекут за собой трудоемкий и затратный ремонт. Однако знать некоторые основы такого монтажа всегда полезно, хотя бы для того, чтобы при случае понимать, где кроется ошибка.

В процессе устройства кровли важно учесть еще один немаловажный фактор - правильный расчет нагрузки на перекрытия и стропила кровли. В среднем она не должна превышать 200 кг/кв. м. В эту цифру входит вес наружного покрытия, утеплителя, различных пленок плюс снеговая и ветровая нагрузка. Для тяжелой кровли и теплоизоляции значительной толщины, например, более 200 мм (хотя это редкость) понадобятся стропила крупного сечения и основательная обрешетка. Ошибки в подобных расчетах, как правило, приводят к плачевным результатам - проседанию кровельного пирога и масштабному ремонту. Визуально понять, не обманывают ли вас строители, довольно сложно, но возможно. Если вы видите, что установлены тонкие стропила и редкая обрешетка, утеплитель смонтирован неплотно (проседает), а планируется укладка, например, черепичной крыши, требуйте остановки работ. Лучше всего пригласить для консультации специалиста со стороны и показать ему расчеты, чем потом перекладывать кровельный ковер.