Санузел на участке

Благоустройство дачного участка обычно начинается со строительства туалета. Но заранее необходимо продумать его конструкцию, расположение, вентиляцию и способ водоснабжения. Годом ранее, на месте, где предполагалось построить новый туалет, был проведен поверхностный водопровод и установлен «мойдодыр». Это давало возможность пофантазировать по поводу будущего строения с современным оборудованием. Но два септика, вырытые в разных концах участка, которые принимали воду от кухни и бани, были не приспособлены к фекальным стокам. А их модернизация оказалась невозможной из-за близко расположенного колодца и стоящей на пути бани. Напрашивался вариант со строительством септика, но это грозило возможными неприятностями в будущем.

так как наиболее удобное место для него располагалось прямо возле соседского участка. А если еще учесть санитарно-гигиенические требования о полагающихся в таких случаях отступах и уклон участка, то фекальный септик должен был расположиться посредине сада. Также, при любой глубине закладки водопровода сам туалет стоит практически на улице, что чревато неприятностями с приходом заморозков. Капитальный отапливаемый туалет - дело слишком дорогое, а выгораживание в доме угла для «сезонного выхода из положения» не подходило по эстетическим соображениям. Поэтому после долгих раздумий пришлось остановить выбор на устойчивом к легким заморозкам торфяном биотуалете.

Изготовитель гарантировал, что «обслуживание» биотуалета будет делом менее хлопотным, чем обычного ведра с опилками, которое широко применяют на дачах. Ну и еще один плюс - такой биотуалет «производит» полноценный компост, что тоже служит положительным моментом для садового благоустройства. Строительство новых сооружений на обжитом участке со старым ухоженным садом сопряжено с множеством трудностей. Это и невозможность подвоза материала непосредственно к месту строительства, и трудности использования техники, и ограниченность самой строительной площадки.

Туалет я планировал сделать из двух частей. Нижняя - прямоугольной формы и ее внутренние размеры (0,9 х 1,1 м) должны быть увязаны с размерами биотуалета, а верхняя - крыша, каркас которой состоит из двух равносторонних треугольников, образованных стропилами. Нижнюю часть предполагалось монтировать на месте, а вот крышу в целях сохранения прилегающей территории от вытаптывания - собирать под навесом бани в противоположном конце сада. Навес спасал и от дождей. Фундамент туалета - свайный, сделанный из обрезков асбестоцементных труб 120 мм. На сваи я установил основание туалета из двух досок 50х 150мм и четырехуголковых профилей 50 х 50 мм и длиной по 1,3 м.

Подобную технологию изготовления основания легкой постройки я отработал при сооружении деревянного настила. На основание по углам я вертикально установил обрезки бруса 100 х 100 мм (фасадная часть) и доски 50 х 100 мм (задняя часть). К брусу фасада по всей длине заранее прибил бруски сечением 30 х 30 мм, а к доскам - дополнительно доски сечением 30 х 100 мм. Это необходимо для последующей внутренней и внешней обшивки. Высота основания составляет 85 см. Наружную обшивку по трем сторонам сделал до установки крыши. Параллельно я сооружал верхнюю часть. Из брусков 40 х 50 мм сколотил два равносторонних треугольника с длиной каждой из сторон 166 см. Верхние стороны треугольника (стропила) были продлены вниз еще на 25 см - для устройства свеса крыши. После сборки я обработал треугольники пропиткой цвета тик. Вагонку набивал «неправильным» образом, то есть чистовой стороной внутрь. Такое использование вагонки позволяет существенно сократить затраты времени и денег на внутреннюю отделку.

Во избежание возможных деформаций от воздействия атмосферной влаги все доски сплачивал с зазором 1-2 мм. После обшивки заднего фронтона смонтировал весь каркас крыши, расположив стропила на расстоянии 1,15 м друг от друга. Обшитый каркас крыши обработал бесцветной пропиткой. Для кровли я купил «мягкую» черепицу. Для крепления использовал 13-мм шурупы с шайбой и клей на основе битума. Кстати, укладывать черепицу по тыльной стороне вагонки оказалось очень удобно: проточенные канавки и стыки - это уже готовая разметка. При ширине крыши 1,45 м на все покрытие ушло 2 пачки черепицы. Края свесов заделал узким металлическим уголковым профилем шириной 35 мм с подогнутыми для безопасности краями. Следующий этап - установка готовой крыши на нижнюю часть туалета. До обшивки переднего фасада и навешивания двери пришлось временно подпереть крышу стальным уголком, а также сделать подставки под свесы.

Две доски сечением 50 х 100 мм и длиной 160 см и 40 см, выставленные по отвесу и уровню и аккуратно врезанные в передние стропила, составили дверную коробку. Таким образом, верхняя часть дверного проема имеет трапецевидную форму. Ширина основной части проема - 60 см, а общая высота - 175 см. Затем предстояло надежно соединить всю получившуюся конструкцию. Для этого к обеим стойкам дверной коробки прикрепил еще по одному бруску 40 х 50 мм, к которым прибивал обшивку (снаружи и изнутри). Это сделало фасадную стенку практически «монолитной». При использовании красок и пропиток темных цветов всегда есть вероятность того, что при высыхании на сплоченной из досок наружной поверхности появятся незакрашенные места. Чтобы избежать этого, я окрасил доски до их монтажа.

Дверь для нестандартного проема можно было купить готовую и подогнать ее или заказать по размерам в мастерской. Но на это ушло бы много времени и денег. Поэтому я решил сделать дверь из подручных материалов самостоятельно, а именно - из той же вагонки. Отрезав 7 досок по 175 см, я при помощи струбцин сплотил их и уложил на верстаке лицевой стороной вниз. Затем, зафиксировав их обрезком доски, начал аккуратно крепить второй слой вагонки поверх первого под углом 45 градусов. Крепил шурупами 3,5 х 25 мм. Шурупы вкручивал в совмещенные центры досок. Угловые участки проклеивал. Забегая вперед, могу порекомендовать проклеивать все доски в местах контакта. В процессе эксплуатации дверь все же просела на пару миллиметров.

Дверное полотно получилось очень легким и прочным, а главное - нужной мне формы. Обязательные правила сборки подобной двери - подстилка на верстаке, чтобы не поцарапать поверхности, и чистые руки, так как все внутренние поверхности домика планировал обработать только бесцветной пропиткой. Полностью на изготовление двери ушло 9 досок длиной 3 м. Петли к дверям крепил мебельными болтами Мб х 35 мм. Заданная форма крыши и особенности дверного проема не позволяют распахнуть дверь более чем на 90 градусов. Но ширины проема вполне хватает для входа-выхода, а также и для обслуживания самого туалета.

Следующий этап - вентиляция. Гофрированная труба, прилагаемая к туалету, мне не понравилась, пришлось купить для вытяжки пластмассовые канализационные трубы 0 50 мм, вывести их наружу, где и смонтировать. «Грибок» на трубу нужного диаметра я не смог найти. Пришлось потратить кусок жести, 4 заклепки и 15 минут времени, чтобы изготовить его самому. Два хомута из нержавейки надежно закрепили его на трубе. Финальная стадия - установка внутренних декоративных полочек, на которые ушли последние обрезки досок, и самого пластикового туалета.