Дорожки на приусадебном участке

Привлекательная дорожка в саду и на приусадебном участке может стать их украшением. В этой статье мы расскажем, как выбрать материал для создания дорожек в саду и при подъезде к дому, а также раскроем некоторые секреты и особенности настилки дорожек. Существует много различных материалов, которые можно использовать для создания садовых дорожек. И для каждого из них разработана своя технология укладки. Эти же материалы можно использовать и для покрытий, испытывающих относительно большие нагрузки, например, для покрытий патио или подъездных дорожек.

Материалы покрытий дорожек.
Для покрытий садовых дорожек используют основные материалы: монолитный бетон; битум или асфальт; насыпные материалы (гравий); плиты из бетона, бетонные блоки и плитки; кирпичи из глины. Но можно не ограничиваться только одним материалом: сочетание разных материалов будет выглядеть очень зффектно. Кроме того, для покрытия можно воспользоваться и другими материалами, например, булыжником или пропитанными антисептиком деревянными плахами или брусками. Иногда для фиксации покрытия устанавливают бордюрные камни из того же или другого материала. Причем, при использовании разных материалов получается декоративный контраст. Бордюр может быть плоским, то есть уложенным заподлицо с покрытием, или выступающим, чтобы удержать землю газона или клумбы.

Материалы для покрытия дорожек в широком ассортименте продаются в строительных магазинах и садовых центрах. Если покрытие надо укладывать на раствор, то везде, где возможно, используют готовую смесь, в которую надо добавить только воду. Все необходимые материалы и инструменты для создания покрытий должны быть подготовлены до начала работы. Например, можно взять напрокат вибратор и угловую шлифмашинку («болгарку») для резки блоков. Необходимо также учесть, что материалы покрытия — очень тяжелые и, если вы попытаетесь перевозить их самостоятельно, то можно разбить подвеску своего легкового автомобиля.

Основания покрытий.
Для всех покрытий дорожек нужен определенный фундамент или основа, которую еще называют «постель». Это, например, может быть слой песка толщиной от 50 мм, песок, уложенный на слое щебенки толщиной около 50 мм (для дорожек на мягком грунте) или литой бетон (для автомобильных дорожек). Обычно на каждые 10 м2 покрытия уходит 15 мешков песка по 50 кг и если требуется, то и 0,5 м или 900 кг щебенки. Независимо от материала покрытия необходимо принять меры для дренажа дождевой воды. Другими словами поверхность должна быть не только плоской, чтобы не собирались лужи, но и иметь уклон в одном направлении (лучше от дома) или от середины к краям. Обычно рекомендуют уклон 1:60, то есть 25 мм на 1,5 м. Дренажные уклоны можно выставить с помощью уровня и прокладки - прямой доски с колышками, укрепленными по торцам. Если дорожка ведет к дому, дренажный канал соединяют с дренажом дома, отводящем от него дождевую воду. Чтобы брызги не попадали на стены, окончательная высота любого покрытия около дома должна быть по крайней мере на 150 мм ниже уровня гидроизоляции стен дома. Если покрытие укладывают на участке с уклоном (лучше этого избегать, но иногда это неизбежно), то надо помнить, что на некоторых типах покрытий (например, монолитном бетоне или плитах), если их регулярно не чистить, можно поскользнуться.

Подготовка к укладке покрытия.
Снятие всего лишь 100 мм верхнего слоя грунта приводит к появлению огромной кучи земли. Поэтому, если эту землю нельзя использовать в саду, ее вывозят. Готовят несколько деревянных колышков с метками, отмечающими толщину покрытия, толщину песчаной подушки и толщину подслоя щебенки. Работу начинают с установки колышков с натянутым между ними шнурком (шнурки), отмечающим размеры покрытия. Затем выкапывают дорожку требуемой глубины, а заодно удаляют попавшиеся камни и корни. В самой высокой точке дорожки забивают колышки (исходные точки), у которых верхние концы должны быть на одной высоте. Идя от них, забивают остальные колышки до конца дорожки, выставляя их высоту по уровню так, чтобы получился правильный уклон.

Забив колышки по обеим сторонам дорожки, проверяют, выбрана ли земля до нужной глубины и трамбуют дно траншеи. Последнее можно сделать прочным чурбаком, прибив к нему перекладину. Если у дорожки будет «оребрение» (блоки, кирпичи и тп.), на этом этапе работы устанавливают «оребрение» на раствор, который должен застыть до укладки фундамента. Для успешного окончания ВСЕЙ работы важно точно установить «оребрение» в соответствии с размерами покрытия. Если необходимо, то, чтобы правильно определить расстояние между камнями бордюра, укладывают несколько рядов покрытия.

Укладка фундамента.
Если используют щебенку или аналогичный ей материал, то его разбрасывают по дорожке и трамбуют чурбаком. Одновременно по планке, установленной поперек дорожки на колышки, проверяют уровень. Затем крепят «выравнивающие» планки к колышкам так, чтобы их верхние ребра совпадали с линиями, отмечающими верхний уровень слоя песка. Потом насыпают песок и разравнивают его до нужной толщины доской - утапливают ее до планок и перемещают по «выравнивающим» планкам перпендикулярно к ним. Выровняв песок, снимают «выравнивающие» планки, вытаскивают колышки и оставшиеся от них отверстия засыпают песком. Если укладывают блоки покрытия на песчаное основание, то насыпают песок на 2/3 нужной высоты и трамбуют его вибратором. Затем подсыпают песок до нужного уровня.

Битум.
Мелкие камушки, связанные битумом или асфальтом, укладывают на толстое основание, а для подъездной дорожки - на литой бетон с хорошим, прочным «оребрением», например, из бордюрного камня заводского изготовления. Хотя для создания садовой дорожки или ремонта подъездной дорожки вы можете купить кусковой битум в мешках, укладку нового покрытия из него лучше все-таки доверить профессионалам.

Монолитный бетон.
Дешевый, недовольно унылый литой бетон — износостойкий материал. Он особенно хорошо подходит для извилистых дорожек, где при использовании других твердых материалов их приходится часто распиливать. Привлекателен бетон и для создания подъездных дорожек, если его укладывать в две колеи с промежутком, заполненным другим материалом (возможно, травой). Для подъездной дорожки толщина бетона должна быть как минимум 75-100 мм и укладывают его на основание из щебенки. Для заливки бетона нужна деревянная опалубка, которую нельзя снимать, пока бетон не застынет, а чтобы он не растрескивался, устраивают компенсационные швы. Для больших по объему работ с бетоном приобретают бетономешалки. А при устройстве подъездной дорожки может быть лучше заказать самосвал с готовым раствором. Но в этом случае для его разноски понадобятся несколько помощников.

Насыпные материалы.
Гравий — дешевый материал. Его легко укладывать и на садовую, и на подъездную дорожку. При ходьбе или езде он издает специфический хруст Гравий должен быть уложен на хорошее прочное основание (идеальный случай — утрамбованная щебеночно-песчаная смесь) и нуждается в «оребрении», чтобы предотвратить его разброс. Время от времени гравий необходимо подсыпать на дорожки и добавлять в него гербициды.

Покрытие из плит.
Покрытия из настоящих каменных плит очень дороги. Поэтому многие дачники отдают предпочтение бетонным плитам, плитам с текстурной отделкой или плитам с имитацией «раскалывания» или природного камня, кирпичам из глины, блокам из камней или терракотовым плиткам. Плиты выпускают разной формы - квадратные (обычно 450x450 или 600x600 мм), треугольные, круглые и шестигранные. Для «следовых» дорожек на газонах выпускают плиты неправильной формы. Для создания садовых дорожек или патио все, что требуется, - это песочное основание. Но при устройстве подъездной дорожки на мягком грунте плиты лучше укладывать на сплошную «постель» из раствора по литой бетонной плите и использовать более толстые плиты.

Чтобы уложить плиты на дорожку или патио, начинают от самой высокой точки или из центра круглого патио. Укладывают первую плиту на пять лепешек раствора - по углам и в середине, осаживают ее на место ручкой молотка и уровнем проверяют горизонтальность установки в одном направлении и наклон - в другом. На каждую полную плиту уходит около 1 кг раствора. До укладки второй плиты выкладывают раствор вдоль соединяемой стороны первой плиты так, чтобы получить шов не более 3 мм. Кладут вторую плиту на место и продолжают дальше укладку, нанося раствор на все стыки до тех пор, пока в ход не пойдут все полноразмерные плиты до краев дорожки (или патио). У бордюра плитки надо резать. По ходу работы с поверхности плит удаляют весь попавший на них раствор. Когда раствор в швах застынет, окончательно заделывают швы.

Покрытие из «боя».
Наверное, самый экономичный и идеальный способ покрыть дорожку или патио — это использовать «бой», если он у вас есть. «Бой» — дорожное покрытие, состоящие из ломаных плит (лучше всего использовать мелкие куски уже использованного природного камня), уложенных на бетонный раствор по песчаной подушке и основанию щебенки. На 10-15 м2 такого покрытия дорожки уходит 1 мешок цемента и 5 мешков мелкого песка. Специальное «оребрение» не требуется, хотя открытые ребра плит должны быть закрыты ленточкой раствора. Если хотят покрытие из «боя» использовать для подъездной дорожки, то сначала отливают бетонную плиту.

Настилка покрытия из «боя» напоминает сборку огромной головоломки: как только будет уложен песок, на нем можно разметить укладку всех камней в окончательное положение. Самые большие куски укладывают сбоку так, чтобы их прямые линии формировали ребра, а зазоры между ними заполняют маленькими камнями. Если раскладка понравилась (на перекладку камней может уйти некоторое время), камни укладывают вдоль одной или обеих сторон. Открытые внешние ребра замазывают узкой лентой раствора, уложенного под 45°, которая удерживает камни от перемещения. Стыки между кусками плит делают заподлицо, хотя профессионалы часто сгоняют раствор на середину швов и создают маленькие ребра. В результате плиты смотрятся эффектнее, так как подчеркивается внешний контур каждой плиты.

Бетонные блоки.
Для подъездной и садовой дорожки широко используют бетонные блоки в форме кирпича, которыми можно выложить и привлекательное патио. «Оребрение» (обычно те же блоки, уложенные торцем в одну линию) необходимо крепить раствором, но сами блоки укладывают на слой песка (на основании из щебенки), который трамбуют до и после укладки блоков. Кроме блоков прямоугольной формы, выпускают квадратные, шестигранные (или имитирующие разбивку на маленькие квадраты), разных «замыкающих» форм и с краями в виде части дуги для укладки кругов. Природные блоки и глиняную брусчатку укладывают одним и тем же способом — на утрамбованную песчаную подушку. Но выглядят они более естественно и создают приятный цветовой эффект Их можно укладывать на сплошную «постель» из раствора, аналогично покрытию из «боя».

Установив «оребрение», блоки или кирпичи укладывают по выбранному рисунку на слой утрамбованного песка (для прямоугольной секции покрытия обычно кирпичи укладывают «елочкой»), прижимая каждый блок торцем к соседнему и прочно придавливая его на место. Начиная от ребра или угла, сначала укладывают все полные блоки, а затем отпиливают блоки, идущие вдоль ребер. Уложив все покрытие, еще раз проходят по нему плоским вибратором, чтобы покрытие осело до правильной высоты (заподлицо или ниже «оребрения »). Под конец работы, чтобы заполнить щели, на поверхности покрытия разметают щеткой тонкий песок.

Резка блоков и плит.
При тщательной планировке резка блоков и плит сводится к минимуму. Но резать их все равно приходится. На плите по размеченной линии скарпелью вырубают желоб, а затем зубилом раскалывают плиту. Фигурные линии и дуги можно вырезать «болгаркой». Но если надо резать много блоков или плит, приобретают гильотину или другой профессиональный инструмент

УКЛАДКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ
1. Расчищают землю и трамбуют ее. Места с мягким грунтом засыпают щебнем.
2. Чтобы блоки не расползались, устанавливают бордюр.
3. Забивают в землю колышки и по уровню проверяют поперечный уклон.
4. Набрасывают щебень слоем около 65 мм, засыпают его мелким песком, трамбуют и разравнивают поверхность.
5. Плотно укладывают блоки, делая нужный рисунок. Работают стоя на блоках, а не на песке.
6. На поверхности покрытия щеткой разравнивают слой песка и, чтобы плотно закрепить блоки на месте, вибратором трамбуют песок в стыках.
7. Плоским вибратором осаживают блоки в песок.