Обустройство скважины на участке

Как пробурить скважину на участке в зимнее время и с какими проблемами придётся столкнуться при последующей «сдаче её в эксплуатацию». Оказалось, что зима - лучшее время для бурения скважины. Причин тому - несколько. Во-первых, буровики не загружены и предоставляют в связи с этим зимние скидки. Во-вторых, земля в это время промерзает, а значит, вред грядкам от работы техники - минимальный. Обычно скважину небольшой глубины (около 20 м) буровики осиливают за один день. У нас же из-за морозов и некоторых особенностей грунта работы растянулись на два дня. Только к вечеру воскресенья мастера уехали, оставив нам ржавый «пенёк» и оголовок конструкции для дальнейшего обустройства скважины.

Первейшей задачей по мере оттаивания грунта была уборка выбранной из скважины глины. Дело в том, что буровики не предупредили нас о целесообразности укладки на землю листового материала перед началом работ. Убирать же грунт по ходу дела у нас не получалось, поскольку его отбрасывали под задние колёса автомобиля. Так что остатки глины мы убирали уже в мае. Прокачать как следует скважину в мороз нам тоже не удалось: мы и эту задачу решали весной. Из пояснений буровиков я уже знал, что скважину можно эксплуатировать только с центробежным насосом, но на момент ввода в эксплуатацию допустимо (и даже желательно) недолгое использование вибрационного насоса. Дело в том, что вибрационный насос не так боится загрязнённой песком воды и способен эффективно подготовить скважину для работы более «нежного» центробежного насоса. После нескольких часов прокачки густое молоко на выходе превратилось в слегка мутноватую жидкость. Можно было двигаться дальше.

Большинство фирм, как правило, предлагают устроить кессон. Другой вариант - скважинный адаптер. И в том, и в другом случае оборудуют насосную станцию, в которой используют либо погружной, либо поверхностный насос (в зависимости от глубины подачи). Предлагаемый комплект стоит недёшево. И если вы не живёте на даче постоянно, всё это может стать обузой. Поскольку зимой строение промерзает, из труб (чтобы не разорвало) надо обязательно сливать воду. А холода у нас почему-то всегда наступают внезапно, и тогда освобождать систему от воды приходится в авральном порядке.

Продумывая эти вопросы, я, разумеется, ознакомился с опытом соседей, успешно решивших проблемы водоснабжения своих участков. Поскольку фирмы, услугами которых воспользовались мои знакомые, были разными, то и начальные условия не совпадали. В двух случаях в качестве обсадной колонны использована пластиковая труба диаметром 4 дюйма. Адаптер в таком варианте поставить невозможно. У двух других диаметр пластиковой трубы - 3 дюйма, но завершается она наверху стальной трубой 100 мм. При такой компоновке можно использовать адаптер. Его и поставил один наш сосед. Выглядит такая скважина безукоризненно, а точнее - никак не ВЫГЛЯДИТ: низенький «грибок» теряется в траве.

Планируя в перспективе разобрать старый дом и построить новый, я решил обустройство скважины сделать максимально просто и автономно от построек. Конечно, какие-то комплектующие надо было добывать. Первая позиция в наличии уже была: оголовок конструкции мне продали зимой буровики. Приобретать же в первую очередь надо было центробежный погружной насос. Сильно раскошеливаться не хотелось, поэтому я остановил свой выбор не на популярных ныне насосах Grundfos, а решил присмотреться к устройствам фирмы Subline, которые дешевле. Из линейки 4-дюймовых насосов этой фирмы я приобрёл самый младший (F3/11). По мощности (370 Вт), производительности и высоте водяного столба он нам подходил.

При покупке насоса совершил оплошность: не учёл, что у насоса — короткий электрокабель. Это стало неприятным сюрпризом. Пришлось докупать кабель и сращивать. Как это сделать правильно, я не знал, поэтому был вынужден искать информацию, в том числе и в Интернете, но в конечном счёте воспользовался советами соседа, который в своё время успешно решил такую проблему. Чтобы обеспечить герметичность соединений, я использовал термоусадочные трубки - сначала на каждую скрутку (вдвойне, с перехлёстом), а затем и на весь кабель (причём с заливкой внутрь эпоксидной смолы). Для нагрева использовал мощную зажигалку. Сосед грел промышленным феном - у него эпоксидка перекрыла место соединения жил. У меня же с одной стороны смола не затекла. Поэтому я решил для страховки добавить туда герме-тик для аквариумов, а кроме того, сделал снаружи бортик из герметика, обмотал его изолентой, поджал пальцами, а когда немного схватилось, изоленту снял.

Ещё одна покупка - трос. Осмотрев разные его типы, я остановился на тросе 4 мм в пластиковой оболочке. Для крепления троса приобрёл крепёжные элементы. И трос, и кабель купил с запасом по длине, чтобы не оказаться в глупом положении при монтаже, если что-то неправильно рассчитал. Для подачи воды нужно было выбрать шланг. Незадолго до этого на одной из строительных выставок я узнал об отечественных армированных ПВХ-шлангах, которые сертифицированы для питьевой воды: такой рукав и хомуты для его крепления я тоже приобрёл.

Поскольку диаметр выходного патрубка насоса - 1 1/4", а диаметр шланга - 3/4", пришлось походить по рынкам с отрезком шланга в кармане и подобрать переходники, с помощью которых я успешно подсоединил насос к подающей магистрали. Для соединения кабеля, троса и шланга купил пластиковые стяжки. При детальном осмотре всех деталей, которые надо было соединить, обнаружил, что пластиковый шланг не налезает на стальной патрубок оголовка, который мне оставили буровики. Так что здесь тоже пришлось придумывать переход - нарезать трубной плашкой на патрубке резьбу. На неё я и навернул переходники со штуцерами для шланга.

Некоторое время я не знал, где лучше расположить пускозащитное устройство (ПЗУ), через которое предполагалось включать насос. Была мысль расположить ПЗУ напротив скважины на внешней стене дома в шкафчике. Однако решил поинтересоваться, что думают по этому поводу соседи. Оказалось, что они используют «домики» над скважиной (не считая вариант со скважинным адаптером). При этом одна соседка расположила ПЗУ в соседней постройке вместе с гидроаккумулятором и остальной арматурой. Над скважиной мы возвели «домик» собственной конструкции.

В сухой день я расстелил на бетонной дорожке подстилку и уложил на одном конце насос, а на другом - оголовок и ПЗУ. Отмерил нужную длину шланга и зафиксировал концы хомутами к переходным штуцерам у насоса и у оголовка. Затем прикрепил к насосу трос, размотал кабель и скрепил их хомутами через каждые 50 см. На верхнем конце шланг по отмеренной согласно рекомендуемой глубине погружения длине прикрепил хомутом к трубе оголовка. Трос же смонтировал петлёй для крепления на крючке оголовка. Затем надел петлю на этот крючок, зафиксировал проволокой, чтобы не соскочила, и через специальную проточку вывел к ПЗУ кабель. Трос и кабель обрезать точно по месту я не стал, свернув на всякий случай лишнее бухточками.

Перетаскивать длинную «змею» при малом количестве рук - весьма затруднительно. Надо было собрать всех родственников и соседей, чтобы донести всё это сложное хозяйство до скважины, не цепляя за землю, и аккуратно опустить в обсадную колонну. Я жалею, что не сделал именно так (ну не хотелось никого беспокоить). Мы же вдвоём с женой, как ни старались, всё-таки испачкали шланг. Поэтому при прокачке скважины я сначала направлял выкачанную из неё воду обратно в скважину для промывки шланга и кабеля. В заключение надел на трубу оголовок и прикрепил его болтом с «секреткой». Бухточки запаса кабеля и троса повесил внутри «домика» на крючки. ПЗУ прикрепил саморезами к стенке «домика» так, чтобы иметь удобный доступ к кнопке пуска. На прокачку скважины до состояния «чистая вода всегда» ушло почти всё лето.