Зеленый забор

Если людей встречают по одежке, то частные владения - по забору. И как в других строительных и дизайнерских конструкциях, важное место здесь занимают природные материалы и технологии. Ну а что может быть натуральнее живой изгороди? Многие застройщики занимаются озеленением по остаточному принципу и вспоминают о дополнительных средствах зеленого декора, когда приходится маскировать покосившиеся ограждения, строительные недочеты или неприглядные места в саду. Тем не менее, зеленые «стены» наряду с газонами и водоемами принадлежат к базовым элементам ландшафтного дизайна и обладают множеством полезных свойств и функций.

Достоинства живых изгородеи
В отличие от традиционных заборов, живые изгороди демонстрируют комбинацию свойств, актуальную для домовладельцев: экологичность, экономичность и эстетичность. Подбирая для посадки культуры с густым ветвлением или колючими побегами и размещая их плотными рядами, можно получить ограждение, не уступающее по обороноспособности бетонному, а обойдется оно намного дешевле. Согласитесь, ведь куда лучше любоваться аккуратно подстриженными растениями, чем глухой «кремлевской» стеной. Даже у ограды, сложенной из самого красивого природного камня, нет главного преимущества живой изгороди: камень не меняет внешний вид, не шелестит, не загорается красками осени и не источает аромат весенних цветов. Тогда как возможности растительного материала практически не ограниченны: из него можно возводить стены любых высоты и толщины, вечнозеленые или рассчитанные на сезонные эффекты, геометрически правильные или живописно-раскидистые, однорядные или многоярусные.

Что касается полезных функций живой изгороди, то она защищает дом и садовые растения от ветра и создает в жаркое время года благодатную тень. Если же участок расположен рядом с оживленной трассой, плотные посадки особо выносливых культур, задерживающих пыль и шум, - зачастую единственный способ улучшить микроклимат. В отличие от традиционных заборов, растения в рядовой посадке «действуют» мягче и естественнее. Например, они не просто препятствуют ветру, а «фильтруют» его: гасят силу, очищают от пыли и в то же время не мешают притоку свежего воздуха. Кроме того, с помощью живых изгородей можно задерживать снег в нужных местах сада, что чрезвычайно важно для беспроблемной зимовки растений. Можно в переходной весенний и осенний периоды концентрировать тепло вокруг скамейки, зоны отдыха, детской площадки.

Выбор растений
Нередко владельцы усадеб, вкладывая огромные средства в строительство дома и благоустройство участка, пытаются разжиться растениями в ближайшем лесу или роще, когда речь заходит о живых изгородях. И даже если хозяин лично не рискнет заняться браконьерством, найдутся недобросовестные «озеленители», всегда готовые доставить по сходной цене дикий материал и соорудить из него изгородь любых размеров. Приживаемость растений, вырванных из природной среды обитания, минимальна, и ущерб в этом случае получается двойным: страдает и лес, и заказчик. Поскольку в наши дни все настроены на быстрый результат и мгновенный эффект, можно приобрести готовую к пересадке изгородь, выращенную в питомнике. Если же есть желание вырастить изгородь своими руками, стоит проконсультироваться со специалистами по поводу пород, ведь на разных участках разные природные условия (почва, освещенность, рельеф), и то, что растет у соседа, не обязательно приживется у вас.

Многие владельцы садов не хотят тратить время на уход за насаждениями. Именно поэтому для высоких и средних изгородей часто используют тую: она хорошо переносит зиму, круглый год сохраняет свои декоративные свойства и не требует стрижки. Изгороди формуют и из популярной в Европе бирючины, руководствуясь единственным ограничением: высота стенки не должна превышать 2 м. Самшит - классическое вечнозеленое растение для бордюров и зеленых скульптур, но на зиму нуждается в укрытии. Великолепные высокие изгороди получаются из граба обыкновенного, ели колючей, а также из многих видов можжевельника.

Размер и форма
Для сторонников простых решений и быстрого результата подойдет прямая, однорядная изгородь, состоящая из одного вида растений - быстрорастущих и неприхотливых в уходе. Любители экспериментов могут попробовать свои силы в создании однорядных извилистых или многоярусных стенок, составленных из нескольких пород разной высоты, с контрастной окраской листьев. Однако определяющее значение при планировании данного типа насаждений имеет вопрос «Стричь или не стричь?». Изгородь может быть формованной, и тогда с момента посадки ее придется постоянно стричь, чтобы придать профилю четкую форму. А может быть и неформованной или, иначе говоря, свободнорастущей: составляющие ее растения будут сохранять естественные для них форму кроны и габариты. Уход за такими посадками сводится к общим агротехническим приемам - периодическим подкормкам, контролю над болезнями и вредителями, обычному поливу и санитарной обрезке, цель которой - удаление сухих и больных ветвей, а также укорачивание единичных переросших побегов. Другое преимущество свободнорастущих изгородей, особенно если для них подбирают высокодекоративные виды, - пышное цветение и обильное плодоношение.

От назначения изгороди зависит высота зеленой стенки во взрослом состоянии. Для ограждения границ участка используют высокие изгороди (высотой 2,5 и 3 м), для зонирования внутреннего пространства и в целях маскировки - средние (1,5-2 м), а для создания бордюров, окаймляющих газоны, цветники и дорожки, - низкие, не превышающие 1м в высоту. В ландшафтном дизайне чаще всего используют средние по высоте изгороди, и даже не столько для зонирования, сколько для маскировки неприглядных зон на участке. Скажем, сооружен высокий кирпичный забор, но его унылая монотонность вскоре наскучила. Чем оживить картину как не декоративными кустарниками, высаженными у его основания? А хозяйственные постройки с площадкой для сушки белья, огородные грядки или какой-нибудь «долгострой»? И в этих случаях не обойтись без зеленой маскировки.

Как проверить качество саженцев
Саженцы поступают в продажу с открытой или закрытой корневой системой (это значит, что они выращены в контейнерах). Что касается визуальной оценки первых, то качественные экземпляры имеют неповрежденные и непересушенные, хорошо развитые мочковатые корни без каких-либо наростов, «бородавок» и поломов. Вариант с закрытой корневой системой хоть и обходится дороже, но обладает массой преимуществ. Во-первых, срок посадки растений в этом случае не ограничен двумя-тремя неделями весной и чуть более продолжительным периодом осенью. Высаживать в грунт их можно с весны до глубокой осени без «летних каникул», поэтому у садовода есть время, чтобы поискать, выбрать и приобрести то, что максимально подойдет для будущей изгороди.

Во-вторых, купив растение в контейнере, не нужно сразу же приступать к посадке, как того требуют саженцы с оголенными корнями. Посадочному материалу такое промедление ничуть не повредит. Даже если растение приобрели осенью, можно оставить его в «родном» горшке до весны (нужно только прикопать его в защищенном от ветра месте и укрыть на зиму лапником, опилками или сухой листвой). В-третьих, корни контейнерных культур меньше травмируются при пересадке и, если все сделано правильно, быстро осваиваются в новых условиях. Покупать саженцы с закрытой корневой системой рекомендуют только в крупных, давно работающих на рынке садовых центрах и питомниках, а не в базарный день с грузовика или в придорожной палатке. Ведь зачастую недобросовестные торговцы выкапывают крупные растения, выросшие в открытом грунте, безжалостно отрезают у них корни и буквально заталкивают в горшки. А затем продают такие «саженцы» под видом контейнерных культур по высокой цене.

Поверхность земли в горшке с «правильным» контейнерным питомцем плотная, иногда с мелкими сорняками или затянутая мхом, а сквозь дренажные отверстия просматриваются тонкие молодые корешки. Но для надежности можно попросить продавца вынуть растение из горшка вместе с комом земли. Если земля при этом не осыплется, а корни окажутся хорошо развитыми, живыми, белыми или рыжеватыми и будут обвивать поверхность кома, значит товар качественный. Не стоит покупать контейнерное растение, корни которого были «упущены», то есть вышли через дренажные отверстия, а затем были отрезаны перед продажей. В питомниках некоторый посадочный материал с закрытой корневой системой может находиться в «прикопе», то есть его бокс опущен в грунт. В данном случае корни могут частично прорости в землю. Поэтому следует попросить продавца выкопать выбранные экземпляры как можно аккуратнее и проследить, нет ли поврежденных корешков. После при посадке нужно будет осторожно разрезать пластиковый контейнер и высадить растение в грунт, сохранив здоровые корни и обрезав поврежденные.

Технология посадки
Приступая к посадке, в первую очередь определяют линию, по которой будут копать траншею. Не следует закладывать изгородь по краю садовой дорожки или вплотную к соседскому забору: через несколько лет может оказаться, что кроны нависнут над чужими владениями, а тропинка на участке станет непроходимой. Определив направление и длину линии с помощью натянутого шнура, роют траншею глубиной 40-60 см. Ее ширина зависит от количества рядов в изгороди: для однорядной нужна траншея в 50-60 см, для двухрядной - 70-80 см, для трехрядной - до 100 см. В последнем случае растения высаживают в шахматном порядке, отмечая места их расположения узелком на шнуре или колышками, заглубленными в грунт. Густота посадки зависит от высоты вида и размеров его будущей кроны. Как правило, расстояние между растениями в высоких изгородях составляет 0,6-1 м, в средних -0,5-0,8 м, в низких - 0,4-0,6 м.

На дно канавы укладывают верхний слой почвы, снятый при выкопке, в который добавляют в равных частях органику: перепревший навоз, песок, торф, компост. Не вносят навоз лишь при посадке хвойных культур: он вызывает ожог их корневой системы. При посадке саженцев обратите внимание на следующее: внизу ствола имеется небольшое утолщение - корневая шейка, которую нельзя заглублять в землю, но в то же время и нежелательно оставлять высоко над поверхностью земли. Лучше всего, чтобы шейка находилась на 1-3 см ниже поверхности почвы и была слегка присыпана землей. Высадив растения, вдоль ряда натягивают проволоку, к которой подвязывают их до полного укоренения. Затем землю тщательно уплотняют, обильно поливают и в заключение мульчируют - торфом, опилками, перепревшей листвой и т. п.