Подготовка растений к зимовке

Счастливы те владельцы садово-огородных участков, которые с наступлением холодов могут, закрыв свои домики на ключ, переехать в тёплые городские квартиры и быть уверенными, что растения на их дачах смогут перенести холода без потерь, как и в прошлые зимы. Но эта статья обращена к неуёмным садоводам, которые пытаются украсить участок всё новыми и новыми растениями, порой не считаясь с тем, в какой климатической зоне те произрастают. Зима не за горами, Давайте же посмотрим, что можно сделать для защиты не очень устойчивых к холодам растений, которые в суровых зимних условиях без нашей заботы могут быть сильно травмированы и даже погибнуть.

Зимостойкость деревьев и кустарников определяется содержанием влаги е их побегах и в какой-то мере толщиной клеточных стенок древесины и луба. Задача садовода сводится к мероприятиям, стимулирующим снижение уровня свободной воды в тканях растений. Это осуществляется комплексом мер.
1. Обрезка зелёных вершин побегов на 5-10 см (её производят в третьей декаде сентября),
2. Подкормка растений калийными удобрениями, не содержащими азота. Для этого можно использовать комплексное азотно-фосфорно-калийное (NPK) удобрение, но со скорректированным соотношением составляющих элементов. Следует отметить, что преобладание фосфора над азотом способствует не только закладке плодовых, а следовательно, и цветочных почек, но и снижает темпы ростовых процессов в тканях. Это, в частности, стимулирует утолщение клеточных стенок. Обычное соотношение N: Р: К = 1: 1; 1 заменяют на 0: (0,5-1,0); (1,5-2,0), Подкормку калием и фосфором проводят в первой декаде сентября с наступлением тёплого периода, который фенологи называют «бабьим летом».
3. Срезание части листвы, что тоже способствует вызреванию побегов, так как это снижает интенсивность процессов фотосинтеза и затормаживает рост тканей. Однако следует учитывать, что листопадные растения депонируют в листву шлаковые вещества, которые при отсутствии листьев будут оставаться в стеблях. Поэтому листву следует срезать в середине сентября лишь с верхней трети побега.

Это общие правила для деревьев и кустарников.
Разбирая многочисленные вопросы по подготовке имеющихся у большинства садоводов разнообразных растений к зимовке, я пришел к выводу, что их можно объединить в три группы:
а) подготовка древесных и высоких кустовидных форм;
б) подготовка кустовидных форм;
в) подготовка водных и околоводных растений, украшающих декоративные водоёмы.

В зимнее время к травматизму древесных форм кроме морозобоев, то есть разрывов тканей, вызванных замёрзшим соком, приводят и поломки ветвей, а также повреждения стволовой коры грызунами и зайцами. Следует отметить, что поломка ветвей от сильных порывов ветра теоретически возможна, особенно ветвей хвойных деревьев (ели, пихты), но не типична. Чаще наблюдается изгиб и поломка ветвей (иногда и стволов) под массой налипшего снега. 6о избежание этого растения с густой кроной (особенно хвойные) обвязывают верёвками. У листопадных деревьев целесообразно провести осеннее прореживание кроны, когда эти растения уже сбросят листву. Во избежание промерзания древесины в местах срезов ветви оставляют пеньки длиной см, а срезы диаметром более 1 см замазывают ездовым варом или масляной краской.

Зайцы обдирают кору стволов и тонкие веточки, к которым могут добраться по снежному насту. Как правило, для защиты деревьев достаточно вокруг стволов сделать ограждение из сетки-рабицы. Грызуны (мыши, крысы) добираются до деревьев не только по насту, но и делают ходы в снегу. От грызунов стволы деревьев обычно защищают рубероидом. Но есть ещё один способ - отрезают кусок пластиковой канализационной трубы подходящего диаметра длиной около 1 м и вспарывают его по спирали. Ствол обматывают утеплителем «Урса» (или любым другим), минеральной ватой и аккуратно навивают спирально разрезанную трубу. Большинство вредителей садово-парковых культур на зиму прячутся в землю. При неглубокой перекопке почвы вокруг растений, когда ночные температуры установятся ниже +5 °С, многие вредитепи и их личинки с комьями земли оказываются на поверхности и просто погибают. Осенняя побелка стволов деревьев является профилактическим мероприятием от многих фузариозных (вызываемых грибами) болезней.

Кустовидные формы тоже могут страдать от морозов, февральских солнечных ожогов, грызунов и зайцев. Но благодаря интенсивному росту и кущению этих растений, травмы и потравы довольно быстро компенсируются молодой порослью. Однако кустарники лучше переносят зиму, будучи укрытыми снегом. Для чего их можно пригибать или собирать снег вокруг них. Кустовидные декоративные растения, не переносящие морозы ниже -24 °С. тоже нуждаются в специальной защите. Существует несколько способов подготовки этих растений к зимовке - от почти полной срезки стеблей на уровне 15-20 см от земли (у розы, гортензии) до постройки защитных коробов, наполняемых опилками. При выборе способов укрытия следует не только защитить растения от низких температур, но и обеспечить достаточный воздухообмен в укрытии. В противном случае растения могут задохнуться либо запариться при оттепелях. Как показывает практика, часто рекомендуемые лапник или опилки при образовании на них наледи не пропускают воздух. Наиболее удачным вариантом защиты является использование белого геотекстиля (лутрасил, спанбонд, агроспан) плотностью 30-40 г/м1

Крупные кусты можно просто обмотать этим материалом. Для мелких кустов (включая карликовые формы туи) следует сделать деревянные каркасы, которые обтягивают нетканым материалом. Осенью такие укрытия хорошо проветриваются, зимой их следует присыпать снегом, весной же они дают возможность испариться талой воде и защищают растения от ожогов. Районированные околоводные и болотные растения (камыш, рогоз, стрелолист) обычно легко переносят обледенение и морозы. Если они служат для украшения пруда, то для большей сохранности их можно присыпать снегом. Водные растения менее морозостойки, ТЭК как вода подо льдом не допускает выхолаживания донного грунта, и его температура не опускается ниже +4"С. Произрастающие в умеренной климатической зоне водные растения (например, кубышки и кувшинки, зачастую называемые водными лилиями) зимуют в виде корневищ на глубине 0,8-1,0 м и более. Если по каким-то причинам осенью водоём обмелел и зимой полностью промёрз, то эти растения, как правило, погибают.

Выведенные в культуре декоративные сорта и околоводных, и водных растений вряд ли вынесут долгое понижение температуры воздуха ниже -20 °С и выстуживание воды до поэтому на зиму их необходимо извлечь из декоративного водоёма. Если водные и околоводные растения содержались в специальных корзинах, то после обрезания листвы и некоторого подсушивания их в корзинах же переносят в подвал или другое подсобное помещение. Там растения и будут зимовать при температуре от +8 до +4 °С. При этом земля в корзинах должна быть влажной, для чего необходим умеренный полив, чтобы корневища не пересыхали. Если водные растения были высажены прямо в грунт (например, в устроенные под водой полости-лакуны), их выкапывают, обрезают листву, осматривают и удаляют подгнившие корни. Корневища или клубни укладывают на чистый песок в тазы (или другие ёмкости) и засыпают песком. Песок умеренно поливают. Весной в тазах постепенно повышают уровень воды, а когда температура воды в декоративном водоеме поднимется до +8 °С и выше - их высаживают в лакуны.